Барабан из кожи своими руками

Общие принципы
В сети очень мало детализированной информации о том, как самому сделать этнический барабан типа джембе или ашико.
1,5 года назад, когда я только начинал делать ударные инструменты, я предпринял несколько попыток найти в интернете интересующие меня сведения. Я нашёл кучу предложений купить, заказать, посетить мастер-классы по изготовлению и практикумы по игре. Наткнулся также на хороший сайт по изготовлениюю Тайко (японских барабанов) и на страничку, где описывалась технология изготовления сурдо из фанеры. Кое-что из моих находок пригодилось (особенно в расширении кругозора), но я ни слова не нашёл о том, что меня интересовало: какое дерево лучше, какая должна быть форма, какие факторы влияют на звук и т.п. Теперь у меня есть трёхлетний опыт работы в этой сфере и просто-таки эксклюзивные сведения, которыми я готов с вами поделиться.

На звучание барабана влияют следующие факторы:
1. Цельный или клееный корпус.
Корпус, выточенный или выдолбленный из цельного куска дерева, резонирует как одно физическое тело, а в корпусе, склеенном из отдельных планок, каждая планка резонирует со своей частотой (сама по себе). Кроме того, слой клея, разделяющий планки, в какой-то мере гасит их вибрацию. На слух разница между цельным и клееным корпусами воспринимается так: у цельного корпуса более приятный, гармоничный звук, в нём меньше резких металлических обертонов, чем в клееном корпусе.
Сделать долблёный барабан типа джембе в наших условиях очень трудно. Породы деревьев, растущие у нас, не подходят для таких работ. Африканская древесина, из которой делаются джембе, имеет специфические свойства: она пористая (т.е. режется в любом направлении) и не трескается при высыхании. Из наших пород лучше всего подойдёт липа или родственный ей тополь. Хвойные породы легко расколоть вдоль волокон, но очень трудно резать поперёк, а при высыхании они легко трескаются. Твердые породы, типа дуба, клёна или ясеня, очень трудно обрабатываются в невысушенном виде, а сохнут они очень долго.
Если вы решите попробовать сделать долбленый корпус, то вот вам один рецепт. Находите свежеспиленный чурбак подходящего размера. Высверливаете или выдалбливаете у него сердцевину. Просверлить нужно обязательно насквозь, диаметр отверстия должен быть 5-10 см. Снимаете кору, но с обоих краёв чурбака оставляете пояски неснятой коры шириной 5 см. Торцы чурбака хорошенько замазываете масляной краской в несколько слоёв или заливаете парафином. В высверленное отверстие набиваете какой-нибудь гигроскопичный (т.е. впитывающий влагу) материал: опилки,
газеты, тряпки и т.п. Время от времени эту набивку нужно менять (раз в неделю примерно). Храниться эта заготовка должна в сухом месте, но не рядом с батареей или печкой. Также лучше, чтобы в этом месте не было сквозняка. Для контроля влажности можно использовать периодическое взвешивание: когда вес заготовки перестанет уменьшаться, можно обрабатывать её дальше. На быстрый результат не рассчитывайте: небольшой чурбачок из мягкой древесины (липа, тополь) будет сохнуть минимум полгода. Помните: чем медленнее сохнет дерево, тем меньше вероятности, что оно треснет.

3. Внутренняя поверхность корпуса сильно влияет на то, как звучат высокие обертона.
4. Мембрана барабана – то же самое, что струна гитары. Самый распрекрасный корпус не будет звучать, если натянуть на него неправильно выделанную кожу. Кожа должна быть тщательно вымездрена, т.е. очищеная от сала, жира и т.п. Если вы сгоняли волос при помощи извести, то известь должна быть выгнана. Показатель того, что в коже много извести – белый налёт, образующийся при высыхании.
Чем тоньше и жёстче кожа, тем больше высоких обертонов она выдаёт. Можно сделать ее эластичнее, вымочив в свежезаваренном чае. Такая кожа хорошо звучит на бубне.
Выделка кожи для барабана – это совершенно особенный процесс, требующий концентрации и не терпящий спешки. Шкуры – единственный ингредиент, который невозможно просто пойти и купить. Их приходится искать, иногда долго. Обработка шкуры – занятие не для слабонервных, с непривычки этим заниматься нелегко. Частенько открываются дефекты, и обычно это бывает в конце, когда потрачено уже много сил и времени. А ещё можно одним неверным движением испортить всё нафиг. У японских барабанных мастеров секреты выделки кожи являются самыми охраняемыми тайнами, передающимися от поколения к поколению.
5. Древесина. У меня мало данных о том, как звучат корпуса из разных пород дерева. Общепринято мнение, что лучше звучат тяжелые твердые породы. Я использую сосну и лиственницу, вторая намного тяжелее и тверже. Особой разницы в звучании не замечал. Мне кажется, что с учетом четырех вышеизложенных факторов хороший инструмент может получиться из любой породы. Важный момент, связанный с древесиной – это то, что она должна быть высушена и акклиматизирована, т.е. выдержана в тёплом сухом помещении. Влажность её не должна превышать 8-10%. Корпус, сделанный из непросушенного дерева, может деформироваться или треснуть. Кроме того, влажная древесина не обладает нужными резонансными свойствами.
Толщина стенки корпуса тоже не очень важна, как мне представляется. У меня получались хорошие инструменты и с толстой стенкой (30мм), и с тонкой (8мм). Корпус, с одной стороны, должен выдерживать натяжку кожи, а также удары, падения и т.п., а с другой стороны, ему незачем быть слишком тяжёлым. Поэтому толщина 20мм вполне подходит как стандартный вариант.

Для удаления волоса вам понадобится простой инструмент – деревянный брусок или досочка длиной 20-30 см. и шириной 3-5 см. В тех местах, где волос руками убирается плохо (а такие места могут быть), используйте этот брусок. Зажимайте его в руке, и торцом, скользя по поверхности кожи, как бы соскабливайте волосы.
Когда работа закончена, шкуру нужно хорошенько промыть. В домашних условиях это проблематично – забъёте канализацию. Наберите в ведро чистой воды, хорошенько промойте кожу, помните её, помесите, потом вылейте грязную воду и налейте чистую, и всё сначала, и так 4-5 раз.
Следующая операция – мездрение. Вам понадобятся: Большой стол, желательно привинченный к полу или просто массивный, который нелегко сдвинуть с места; большой лист шлифованной фанеры (размером не меньше шкуры, которую Вы обрабатываете); строительный степлер (или молоток с гвоздиками, но степлер лучше); плоскогубцы; обычный железный шпатель шириной 30-80 мм.; шлифовальная шкурка крупной зернистости; ракель, или скребок, или любой небольшой плоский предмет прямоугольной формы
с ровным краем, типа куска пластика, фанеры, жёсткой резины и т.п. размером примерно 5*10см.
На стол кладётся лист фанеры, жёстко прикрепляется к нему, и к этому листу степлером прибивается шкура мездрой вверх (а той стороной, где была шерсть,вниз.) Можно обойтись без фанеры, если вам не жалко стол. Очень важно, чтобы поверхность, на которую наколачивается шкура, была абсолютно ровной, без углублений и выступов.Тщательно проверьте, чтобы между шкурой и основой не было никакого мусора, иначе можете продырявить кожу, на которую уже потрачено столько сил.
Прибивая шкуру, нужно растягивать её. Это выглядит примерно так. В правой руке плоскогубцы, в левой степлер. Сначала прибиваите шкуру в одном месте с краю тремя-четырьмя скрепками. Затем напротив этих скрепок зажимаите край шкуры плоскогубцами, а степлер упираите в край губок плоскогубцев, натягиваите кожу да упора и вбиваите скрепку. Затем натягиваете кожу в перпендикулярном направлении, сперва с одного края, потом с противоположного. После этого постепенно натягиваете все оставшиеся края по всему периметру кожи.

Когда обрабатываете кожу с лицевой стороны, будьте очень осторожны – можно легко повредить внешний роговой слой. Я советую повторить эту опеацию 2 раза с каждой стороны кожи попеременно.
На этом этапе стоит оценить качество кожи, то есть нет ли на ней повреждений, тонких мест, подрезов и т.п. Расправьте шкуру в руках и посмотрите сквозь неё на свет, нет ли сквозных отверстий. Осмотрите лицевую сторону, где могут быть повреждения в виде несковзных углублений. Повреждения самого наружного, рогового слоя практически всегда приводят к разрыву кожи при натяжке.
После того, как завершена последняя процедура выгонки извести, оставьте кожу прибитой к основе, чтобы она высохла. В этом случае вы получите ровный лист, который легко и удобно свернуть в рулон и, когда нужно, разметить и разрезать.
Этот способ обработки кожи, конечно же, далеко не единственный. Например, чтобы избежать всей этой возни с известью, шерсть можно просто сбрить. Тщательно мездрить тоже совсем не обязательно – всё зависит от того, какова ваша цель. Можно также не замачивать шкуру в извести, а нанести на внутреннюю сторону густую известковую пасту. Шкура после этого складывается изнанкой внутрь, её можно упаковать в пакет, или во что угодно, и оставить в тёплом месте на неделю. Дальнейшие операции не меняются.
Готовую вымездренную и высушенную кожу можно замочить в кофе или чае на сутки, и тогда она приобретёт приятный коричневый цвет. Если замачивать в чае, то она ещё и слегка поддубится и станет мягче и эластичнее. Только не делайте чай слишком крепким, иначе кожа может испортиться. Эластичность далеко не всегда полезна для звука, примите это во внимание.

При работе со шкурами будьте очень осторожны, соблюдайте чистоту и правила гигиены.
Пользуйтесь защитными средствами. Известны случаи заражения от шкур животных сибирской язвой.
Не убивайте животных с целью добыть их шкуру! Вокруг вас огромное количество людей, которые убивают животных. Их шкуры обычно не представляют ценности для этих людей. Используя шкуру животного для музыкального инструмента, вы облегчаете карму этого существа. Убивая животное, вы ухудшаете свою карму.

Вообще-то, текст с сайта Александра Механошина из Перми.
При чём тут Бауыржан из Алма-Аты?

Ссори за дезинфу. Бауыржан сделал барабан, думал он описание по не му выложил. Исправляю.

блин! народ порвался пластик на восточном бубне типа дафа. пластик крепится по типу кавказского дхола – края разрезаны на лепестки, и приклеены, чтоли… как бы сделать мне из покупного барабанного пластика замену? как эти лепестки разрезать? чем клеить?

Андрей, шкуру надо натягивать на джембе сразу после обработки или можно её отложить на пару лет?

Андрей, подойдёт ли свиная шкура?

Егор, Правильно обработанная и высушеная шкура, может храниться довольно долго. два-т ри года – не предел. Если шкура с ворсом – стоит обработать от моли. но, и передерживать не стоит. Шкура 10-20 летней давности утрачивает свои положительные качест ва…
Свинная шкура – не для джембе. Такое можно натянуть, только на что-то маловажное и грубое. да и то, не стоит. В любом случае, козлиная кожа – лучше…

Дима, спасибо за пояснение, почерпнул и для себя некоторые моменты.

Андрей, парафином заливать торец чурбака, это чтобы трещины не пошли?