Иконы из кожи своими руками

Создание иконы — длительный, кропотливый, многоэтапный процесс.

На примере Венчальных икон размером 18х24 мы проиллюстрируем и расскажем о том как создаются иконы в нашей мастерской.

1-ый этап: Изготовление иконной доски.

Для написания икон наши иконописцы используют доски, изготовленные в столярной мастерской. Самая подходящая древесина для изготовления иконной доски — липа. С обратной стороны доски столяр делает шпонки. Шпонки изготавливаются из дуба, они предотвращают прогиб иконы. Иконные доски бывают без ковчега и с ковчегом. На лицевой стороне доски с ковчегом вытесывается плоское углубление, вокруг которого оставляются нетронутыми поля. Углубленная часть доски называется ковчегом, возвышение от ковчега к полям иконы называется лузга. Глубина ковчега для небольших икон составляет 2-2.5 мм, для крупных икон 3-4 мм.

2-ой этап: Нанесение специального грунта (левкаса) на иконную доску.

Левкас, в состав которого входят мел и клей, накладывается на марлевую ткань — паволоку, предварительно наклеенную на иконную доску. Мастер, работающий с левкасом знает и соблюдает технологию этого процесса. У каждого левкасчика есть свои секреты приготовления левкаса, индивидуальные пропорции составляющих его частей. Покрытую левкасом доску просушивают и тщательно вышкуривают. Наша иконописная мастерская сотрудничает с высококвалифицированными мастерами-левкасчиками, так как от качества левкаса зависит качество золочения, гравировки, а также нанесения красочного слоя при написании иконы.

3-ий этап: Отрисовка образа на иконной доске.

На гладкую поверхность залевкашенной доски иконописец наносит рисунок образа с образца, утвержденного заказчиком. Затем мастер-позолотчик золотит необходимые участки иконы — нимб, фон, поля иконы. Мы выполняем золочение на полимент листовым сусальным золотом 960 пробы. Золочение иконы требует навыков и умения.

Если вы заказываете икону с гравировкой, то пред позолотой иконы мастер-гравер выполняет гравировку по левкасу. Только после этого можно золотить икону.

4-ый этап: Написание иконы.

Когда необходимые участки иконы позолочены, можно приступать к работе красками. При написании иконы мы используем высококачественные долговечные темперные краски, для разведения которых применяется яичная эмульсия (желток с добавлением воды и уксуса, или вина). Мы используем технику, в которой работали мастера 14-16 вв. Сначала основными цветами покрываются элементы одежды, лика, рук, пейзажа и архитектуры, то есть выполняется роскрышь иконы. Роскрышь — это основа для моделирования формы.

По роскрыши иконописец делает прорись или опись — нанесение всех контуров рисунка складок одежды, лика. Цвет прориси бывает чаще всего таким же, как основной тон роскрыши, но немного темнее, редко другой. Линии должны быть живыми, сочными, а не сухими и однообразными.

После нанесения описи, иконописец приступает к моделировке формы светом, то есть к нанесению пробелов на одежде, горках, зданиях, если они присутствуют в композиции иконы. Высветления наносятся послойно от темного к светлому.

Когда одежда, пейзаж, архитектура прописаны высветлениями, иконописец приступает к высветлению лика и рук святого. В иконописи существует много приемов наложения высветлений для моделирования формы. Каким будет лик по окончании работы во многом зависит от мастерства иконописца. У каждого художника-иконописца есть свои приемы и навыки, а также предпочтения, которые он использует, прописывая образ. Наши иконописцы достигают высветления при помощи многослойных лессировок — очень тонких красочных слоев, которые наносятся один на другой и создают эффект свечения лика. Количество таких слоев может достигать 50.

В конце работы над образом необходимо сделать притенения по краям одежды и в некоторых местах на лике, для придания большей выразительности и объема. Также выполнить оживки — светлые штрихи, которые придают еще больший эффект свечения.

5-ый этап: Нанесение ассиста.

Специальным клейким веществом иконописец наносит узор будущих золотых высветлений на одежде, архитектуре и деревьях, который затем наносится листовое сусальное золото. После этого на иконе необходимо выполнить надписи.

7-й этап: Создание защитного слоя.

Завершающий этап в работе над иконой — это покрытие иконы защитным слоем — олифой. Олифа пропитывает насквозь все красочные слои, скрепляя их между собой и с левкасом. Благодаря олифе все краски на иконе начинают звучать в полную силу. После высыхания олифы необходимо покрыть икону специальным лаком, который защитит краски от пожелтения, а саму икону от повреждений и других неблагоприятных факторов.

Венчальная пара готова.

Для лучшей сохранности иконы можно поместить еще в киот. Он защитит икону от пыли и от воздействия других внешних факторов.

По желанию мы освящаем икону в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре. Чтобы освятить икону, мы относим ее в храм. В соборе Лавры священник читает специальные молитвы на освящение иконы и кропит ее святой водой.

Честно говоря, это не совсем мастер-класс, так как не умея держать в руке стамеску, повторить подобную работу будет сложно, но если админы сказали МК, значит будет МК! Да и не боги горшки обжигают, и, может быть, кому-то это простое описание этапов работы поможет сделать первые шаги в качестве резчика. Поскольку моим работам до искусства еще далеко, попробую описать ремесленный, технический аспект изготовления подобной работы. Духовной стороны вопроса касаться не буду – не моя епархия, для этого есть священники и богословы. А историю удивительного древнего искусства объемной иконы я вкратце попыталась изложить в публикации “История резной иконы”.

Для изготовления маленького карманного (дорожного) образка

с изображением Ангела-Хранителя

нам понадобится:

• липовая доска
• стамески для резьбы по дереву
• наждачная бумага
• карандаш простой, линейка, циркуль
• бумага для эскизов, калька или копировальная бумага
• морилки на водной основе (можно и без них)
• масло льняное или другое финишное покрытие по выбору (лак, мастика, воск)
• кисти мягкие (белка, колонок)
• ветошь для полировки

Итак, любое дело начинается с идеи. А идеи – птицы вольные и прилетают порой из самых неожиданных мест. Поэтому, даже имея достаточно высокую эрудицию в данном вопросе, не будет лишним провести предварительную работу по изучению литературного и изобразительного материала. Здесь в ход идут все доступные фонды музеев и библиотек, личные книжные запасы, Интернет-ресурсы. Они помогут найти жития святых, библейские сюжеты, прориси, репродукции современной и древней произведений иконописи. Вдохновляемся, пополняем интеллектуальный багаж и приступаем к разработке эскиза: это может быть копия (в той или иной степени приближения к оригиналу), компиляция из доступных мастеру образцов или абсолютно новая, авторская работа с нуля.

Следующий шаг – выбор древесины. Она должна быть хорошо просушена (но не пересушена), без следов небрежной обработки и хранения.

Необходимо подобрать качественную доску. Самые лучшие заготовки выходят из участка близкого к центру ствола, но не захватывающего ядро – здесь самое широкое место и волокна идут параллельно, что значительно упрощает процесс резьбы, улучшает внешний вид и повышает качество изделия.

Нужно подогнать доску по размеру, изучить поверхность на предмет дефектов (трещин, сучков и проч.), устранить их или обыграть, заставив работать на общую художественную задачу; при необходимости обработать лицевую и обратную сторону, торцы – это неоходимая часть подготовки древесины к резьбе.

Далее – нанести разметку с учетом особенностей конкретной доски, обозначить контуры основных элементов можно с помощью обычных чертежных инструментов и копировальной бумаги или от руки, «на глазок».

Не будет лишним на этом этапе продумать декоративную отделку работы, предусмотреть обрамление, сделать запас под багет.

Теперь можно взять в руки резцы. Сначала на необходимую глубину выбирается фон (здесь иногда используют фрезы, но мне нравится это делать вручную).

Затем начинается проработка отдельных элементов: заглубляется нимб, прорабатываются фигуры, складки одежд. Теперь можно вырезать лики, по мере возможности добиваясь выразительности, но не отступая от канона. В последнюю очередь наносятся орнаменты, надписи, декоративные элементы, украшается обрамление, фон.

Если требуется, то производится механическая и ручная шлифовка изделия. На этом этапе удаляются мелкие огрехи и недочеты. В этой работе наждачной бумагой были слегка смягчены, скруглены края обрамления и выровнена задняя сторона доски.

Поскольку липовая доска имеет светлый, часто почти белый цвет, а также в соответствии с традицией раскрашивать культовую резьбу, наносятся тонировочные составы. В зависимости от замысла это может быть легкая прорисовка с целью придания эффектности складкам и углублениям; а может и яркая, многослойная, насыщенная проработка деталей различными цветами. Тотальную, кроющую окраску сейчас применяют редко, так как всегда жалко терять натуральную фактуру дерева. В недорогих работах (как в данном случае) я использую морилки на водной основе, нанося их в несколько приемов, при необходимости, разводя водой.

Далее – нанесение защитного слоя. Сейчас для качественного покрытия изделий из древесины есть множество препаратов: лаки, воски, мастики, масла, пропитки. Выбор всегда зависит от свойств материала, вкуса мастера и его желания добиться определенного эффекта.

Сделав финишное покрытие матовым или блестящим, можно в корне изменить внешний вид работы (иногда даже безнадежно испортить). Также следует учесть условия, в которых будет храниться работа. Скажем, для надвратных, подверженных всем климатическим и природным воздействиям, икон необходима специальная, особо прочная защита со всех сторон. Наша маленькая карманная иконка вряд ли будет подвергнута таким испытаниям, поэтому пропитана только несколькими слоями льняного масла. В последний добавлено несколько капель эфирного масла, чтобы облагородить не слишком приятный запах льняного. Каждый слой тщательно располирован мягкой тканью и высушен.

Возможно также украшение резной иконы сусальным золотом, поталью, камнями, металлическими вставками, однако сделать это деликатно и уместно весьма непросто. Грань между богатым декором и китчево-балаганной безвкусицей чрезвычайно тонка, тогда как натуральная, умело обработанная древесина, всегда выглядит естественно, благородно и даже роскошно.

Вот и все. Можно нести доску в храм – освящать: только тогда из изделия декоративно-прикладного искусства она превратится в настоящую икону.

Удачи!

Мира Вам и добра.

Продолжаю рассказ по изготовлению более сложной части оклада. Фоток будет много, так как всё-таки 2,5 месяца работы. Конечно, максимально всё сокращённо.

Начало здесь https://www.livemaster.ru/topic/2564865-izgotovlenie-oklada-dlya-ikony-chast-1?&inside=0&wf=0

Теперь рисую черновой эскиз будущей работы в CorelDRAW.

Приступаю к изготовлению венца. Т.к. венец диаметром 28 см, а у меня такого проката нет, делаю его из трёх делалей. Сделал прокат толщиной 0,8 мм, серебро 960 пробы, обрезал грубо с большим запасом по абрису головы Богородицы

Начинаю паять Пср80 бесцинковым. Т.е. по сути серебро серебром, только ниже пробой. 80-й припой практически не течёт, такой кашицей его размазываю на пределе плавления основного металла. Это сродни сварке

И так происходит за несколько раз с обеих сторон шва, периодически подчеканивая, что-то снимая бором, подшлифовываю…

И вот наконец-то швы готовы и заготовка для венца

Теперь с обратной стороны венца прочеканиваю место перелома с опушкой, где и будет находится царга

Теперь сглаживаю получившийся валик рядом с углублением

Затем руками сгибаю венец, чтобы он получился объёмным, приподнятым

Переворачиваю, паяю царгу и подгоняю абрис

Затем с лицевой стороны грибком прохожу по основному полю венца, чтобы он стал немного вогнутым. Это делается для того, чтобы после эмалирования эмаль сама чуть выпрямит эту вогнутость, т.к. она тянет металл

Теперь переворачиваю и паяю окантовочные верёвки.

Теперь формирую корону окантовочными верёвками и опиливаю её

Всё то же самое проделал и с остальными элементами, в том числе с маленьким венцом. Пошёл самый нудный процесс набора скани по орнаменту, его пайка…

Теперь чуть убираю припой, где плохо растёкся и будет мешать эмали. Самое главное, чтобы было пропаяно качественно. Затем канфарю фон

Выпиливаю окончательно опушку. Делаю подготовку поверхности для эмалирования в виде нескольких отжигов и отбелов до тех пор, пока поверхность металла не станет белоснежной, и откладываю в сторону. Приступаю к изготовлению надписей в технике выемчатой эмали.

Выпиливаю надписи, оставляя тонкие перемычки, чтобы некоторые элементы не вывалились

После выпиловки припаиваю на основу, чтобы получилось дно. После пайки опиливаю по наружному контуру, снимаю перемычки

Эмаль накладываю «с горкой», потом снимаю алмазным надфилем, шлифую. Подробней этот процесс я рассказывал здесь: https://www.livemaster.ru/topic/2399397-kak-delaetsya-vizantijskaya-peregorodchataya-emal?vr=1&inside=1

Приступаем к эмалирования всего остального. Для всей работы я использовал 4 дулёвских эмали

Все небольшие детали я обжигал в небольшой муфельной печи

Наступила очередь большого венца

А вот очень важный момент! На этой термостойкой плите я заранее обвёл абрис венца и когда венец вынимаю из печи, снимаю с сетки, быстро примеряю на этот нарисованный абрис и двумя пинцетами, пока венец горячий, чуть его сжимаю, подгоняя точно по абрису, т. к. эмаль после расплавления искажает форму венца

Теперь отдаю всё это своей родной сестрёнке, т.к. она художник по эмали с 24-летним стажем и сделает это граздо лучше меня

Вот ссылочка на её кабинет https://www.livemaster.ru/vorobossi

Всё, роспись готова, оксидирую вот этим

Затем аккуратно с большим количеством мыла латунной кордщёткой обрабатываю оксидированный фон, чтобы убрать цвета побежалости. Если после этой процедуры что-то не понравилось, повторяю процесс уже палочкой из стекловолокна

Всё закончил. Вот уголочки отдельно

Теперь всё монтирую и вуаля!