Как делать ножны из кожи своими руками
Как сшить ножны для ножа скандинавского типа, соответственно и ножны скандинавского типа со швом «встык».
Что нам для этого понадобиться :
Кожа растительного дубления толщиной 3-4 мм, кусок примерно 20 на 30 см. (кожа должна быть именно растительного дубления).
Скульптурный пластилин, можно конечно и простой детский, но он более мягкий и работать с ним менее удобно.
Пищевая алюминиевая фольга, пищевая стрейч пленка, малярный скотч (бумажный), и само собой сам нож для которого будут шиться ножны.
Из инструментов нож (косяк или строительный с выдвижными лезвиями),шило, кронциркуль, карандаш, костяная гладилка для кожи, и какая нибудь давилка для нанесения рисунка (тиснения)для декорации ножен, пара игл с большим ушком , нитки вощеные для кожи лучше не очень толстые 0,45 мм, но можно и 0,8-1 мм правда шов получится менее аккуратный.
Еще будут нужны заклепка (я использую винтовые), полукольцо, краски по коже и финишное покрытие.
Сначала нужно сделать выкройку ножен для конкретного ножа.
Для этого оборачиваем нож стрейч пленкой дабы не испачкать его, облепливаем клинок пластилином что бы получилась форма ножен (см. фото)
Далее все это безобразие нужно завернуть в пищевую фольгу и хорошенько ее разгладить.
Потом идут 2-3 слоя малярного скотча, по скотчу намечаем линию шва и место крепления подвеса ножен.
Аккуратно , чтобы не повредить рукоять ножа, разрезаем скотч по намеченным линиям. Разворачиваем скотч, получаем предварительную выкройку, теперь ее нужно перенести на лист бумаги и добавить припуски по линии шва 5-6 мм.
Это будет окончательная выкройка , по ней из куска кожи вырезаем заготовку.
делаем прорези для хлястика подвеса, ширина хлястика и прорезей обусловлена шириной полукольца. По лини шва с тыльной стороны острым ножом срезам кожу так что бы получился скос 35-40 градусов, срез делаем по ширине припусков на выкройке.
Крон циркулем размечаем линию шва, примерно 3 мм от края, этим же инструментом размечаем по этой линии отверстия с шагом 3 или 4 мм, зависит от толщины нити, для тонкой нити шаг более мелкий.
Шилом прокалываем отверстия с лицевой стороны по разметке под углом 45 градусов, конец шила выходит примерно по середине среза тыльной стороны (направлен в сторону края выкройки).
Когда все готово замачиваем заготовку ножен и хлястик в теплой воде на 30-40 минут.
Потом достаем и даем немного обсохнуть, что бы кожа стала как бы полусухой. Теперь можно заняться формированием подвеса ножен.
Для этого хлястик продеваем в полукольцо и складываем его пополам, продеваем в прорези заготовки ножен как видно из фото выше и сначала пальцами а за тем гладилкой обминаем что бы придать форму.
Теперь можно приступать к сшиванию ножен. Нить отмеряем 5-6 длин шва, продеваем оба конца в иглы и шьм в две иглы навстречу. Шить начинаем с верхнего края ножен, сделав 2-3 стежка вставляем нож и совмещаем край ножен с намеченной линией устья на рукояти, продолжаем сшивать постоянно подправляя так что бы линия шва располагалась так как мы наметили. Что бы в процессе шитья шов не расходился а каждый стежок фиксировался нужно второй иглой делать оборот вокруг встречной нитки, таким образом образуется узел внутри шва что не дает растягиваться стежкам. Важно, для ровного шва первая игла каждого стежка должна продеваться всегда с одной и той же стороны . Для закрепления шва в конце, делаем 2-3 стежка назад с узелками , коротко обрезаем нить и аккуратно подплавляем концы.
Выравниваем шов на ноже , как он должен идти, гладилкой слегка заглаживаем его и остается ждать высыхания кожи. Когда кожа высохнет , она плотно обтянет нож и примет желаемую форму, останется только вытащить нож, снять с него пластелин и пленку, ножны покрасить краской для кожи (желательно спиртовой) и покрыть защитным финишем, я использую карнаубовый крем, это эмульсия на основе воска карнаубы, мажу внутри и снаружи , даю немного впитаться и полирую суконной тряпочкой, в итоге жировая составляющая впитываетс в кожу а на поверхности остается пленка из твердого воска карнаубы, которая после полировки дает легкий благородный блеск защиту от влаги. Если есть желание , до покраски и полного высыхания ножен можно их украсить тиснением. Хлястик подвеса делается из той же кожи , красится и покрывается тем же финишем и крепится к полукольцу при помощи заклепки.
Должно получиться примерно так.
Если у вас возникнут какие то вопросы, пишите , с удовольствием постараюсь на них ответить.
Если статья стала для вас полезной, ставим лайк, комментируем и т.д.
© siamise (Серединский Евгений)
Источник
Опубликовано:06 Марта 2015
Делаем ножны из кожи (личный опыт и некоторые рекомендации). Юным и не очень юным любителям ножей посвящается…
Юным и не очень юным любителям ножей посвящается…
Кожа для ножен может быть любая, подходящая по размеру и толщине, в моем случае это купленная в интернет-магазине. Если кожа тонкая, её можно склеить, сложив вдвое, слишком тонкую и нежную кожу(как на перчатках) лучше для этого не использовать.
Вырезаем кусок необходимого размера, добавив примерно по 1- 1,5 см с каждой стороны клинка, отчеркиваем контур клинка на “изнаночной” стороне, делим на 2части. Хочу обратить ваше внимание, что куски кожи лицевой и задней части ножен могут быть вообще совершенно разными по цвету, толщине и проч., делать из целикового куска совсем не обязательно, но более толстый лучше использовать на заднюю часть, как наиболее “нагруженную”.
На меньшую, “лицевую” часть наклеиваем для защиты соединительного шва от разрезания полоски кожи 8-10мм шириной(можно не особо одинаковой ширины, внутри будет не видно)) и толщиной на 0,5- 1мм тоньше клинка, если вы не любите когда нож “болтается” в ножнах. Кто любит свободную “посадку” ножа в ножнах, делайте одинаковой толщины с клинком или чуть больше . В моем случае клинок толщина 4мм, кожа 3,5мм. Клей любой водостойкий, но обязательно эластичный при высыхании, я брал обычный”Момент”(не “суперклей”) , после намазывания этим клеем обеих склеиваемых частей не ждите, как в инструкции, а сразу соединяйте склеиваемые части, т.к. кожа достаточно быстро впитывает клей и положите под груз часа на 3-4, для лучшего прилегания и склеивания кожи. Обращаю внимание на сформированное дренажное отверстие, расположеное на будущем низу ножен, служащее для оттока воды из них , если ей суждено туда будет каким-либо образом попасть.
Примеряем, между клинком и приклеиваевыми полосками, кстати, нужно выдержать расстояние не менее 2- 4мм, не нужно делать впритык, т.к. кожа может со временем “сесть”(усохнуть).
Обрезаем лишнее, гладкую сторону кожи аккуратно обдираем крупной(средней) “нажачкой” и приклеиваем ко второй “половинке” ножен аналогичным описанному выше способом.
Сушить все “в сборе” под грузом лучше не менее 12- 24 часов(по инструкции к клею), затем выравниваем все на наждаке.
Отчеркиваем любым способом будущий шов, я делал это штангельциркулем, выставив на нем 3мм и зафиксировав нижнюю “щечку” преднзначенным для этого винтом. Отмечаем по отчеркнутой линии места будущих отверстий, не нужно “мелить” шаг шва, особенно если кожа толстая, я выбрал шаг 8мм, т.к. 10мм мне показалось много, а 5мм – мало))
Высверливаем отверстия дрелью. Если у вас более тонкая кожа, можно попробовать ограничиться шилом, но у меня общая толщина получилась 3,5х3=10,5мм, протыкать такой слой кожи шилом весьма проблематично, а так же кожа и клеевые швы повергаются ненужной деформации, поэтому решил сверлить. Диаметр сверла был выбран 2мм, т.к. нитки у меня обувные, вощеные, диаметром 1мм, куплены вместе с кожей, были нитки и тоньше, но из “толстых” шов более красивый.
Ремешок-фиксатор сделал из тонкой черной кожи(типо, от сапог), склеенной вдвое изнаночной стороной и прошитой теми же нитками для “гармонии” с самими ножнами, только шаг шва выбрал помельче – 5мм, т.к. фиксатор “работает на изгиб” и нитки могут топорщиться. Из этой же кожи что и ножны(что было бы более гармонично и логично), фиксатор делать не стал – получается слишком грубый(толщина 3,5мм) и едва запихивался в паз кобурной “кнопки”, использованной мной для “замка” фиксирующего ремешка.
К ножнам пришил то же нитками, дабы не “мудрить” .
И последнее – крепление на ремень, отверстия сделаны пробойником на 5мм.
SPECIAL83420 для сайта Air-gun.
P.S. Кого заинтересовал темляк, добро пожаловать сюда – https://www.air-gun.ru/social/readtopic/fleshka-revolver3
Источник
Пришел мне клинок от заказчика. Немного процесса изготовления. Что смог, пофотографировал.
Сразу делаю деревянный вкладыш в ножны. Лучше использовать негниющие сорта древесины. Нужен он для предохранения от прорезания ножен.
Состоит вкладыш из двух половинок. Первую половинку — вытачиваем под клинок. Можно дремелем или резачком. У кого что есть.
Ну вот — клиночек ложится хорошо.
Начинаем рисовать рукоять. Что-то из старых наработок, что-то из интернета можно посмотреть. Что-то допридумывать.
Обводим клинок и к нему рисуем разные рукояти.
Рисуем, рисуем.
Остановились на рукояти-грибке. Монтаж будет на эпоксидку и стяжку. Надо еще продумать как обточить хвостовик, чтобы винт-стяжка выходила в нужном месте тыльника рукояти.
При нарезании резьбы на хвостовике — его надо отпустить (сильно нагреть), чтобы металл стал помягче.
Склеиваем эпоксидкой. Промазываем больстер со вставленным клинком, промазываем примыкающую поверхность деревяшки, заливаем клей внутрь — побольше. Вставляем хвостовик и стягиваем стяжкой. Монтаж можно делать и просто на клей, без стяжки.
Ждем высыхания (эпоксидка около 24 часов).
Смотрим линии — проводим по клинку (вид сверху) и продолжаем на рукоять, чтобы все было ровно. На бумажном скотче рисуем будущие контуры рукояти (виды сверху и сбоку).
Грубо снимаем лишнее. Смотрим. Еще снимаем. У кого что есть. Можно и шлифмашинкой, можно на станке, можно просто зажимать в тиски и полоской наждачки.
Далее уже более тонко дорабатываем линии и поверхности. Маркером помечаем где еще снять, где более четкую линию сделать.
Здесь уже работа ведется с зажатым в тиски ножом (клинок в тисках) — полосками наждачки потихоньку приводим в нужный вид.
Примеряем вкладыш. Он состоит из двух частей — одна с выемкой, вторая прямая. Склеены Моментом.
Вклеили самодельный пин сзади. Делать это надо до окончательной шлифовки.
Пины, кстати, можно делать из подкрашенной эпоксидки и различных металлических элементов. Заливать все это в трубочке — подойдут металлические специально купленные или простые пластиковые корпуса от ручек/фломастеров. Можно даже склеить пин сразу по месту.
Приготовили нужный кусок кожи.
Способов шитья ножен есть много. В этот раз я сделал так: обтянул нож с вкладышем, зафиксировал зажимами. По следам от них можно будет отметить линии для швов. На зажимах изолента — они могут испачкать кожу.
Далее покрасили кожу, приготовили подвес. Покраска кожи — отдельный процесс, не буду на нем останавливаться. Будем считать, что она и была такого цвета.
Нож уже дошлифован и покрыт защитными маслами. Сейчас ему предстоит быть обтянутым пищевой пленкой. Потом вставляем в деревянный вкладыш. Еще раз обматываем пленкой.
Приготовили кожу. Замочили ее на 5 минут в теплой воде.
Можно шить и насухую. Но я намочил. Сделали шилом отверстия по намеченным линиям. Шьем в две нитки (у меня вощеная нить) — одна навстречу другой. Хорошенько затягиваем (на пальцы можно что-то намотать, чтобы не пораниться). Через 3-4 стежка закрепляем узлом (в петельку от другой нитки вставляем иголку — и так с обоих сторон) — хорошенько затягиваем.
Дошили до конца. Для надежности проклеиваем Моментом.
Отрезаем лишнее. Оставляем 2-3 мм. Эту плоскость можно пошлифовать, подкрасить или прогладить хорошенько — в общем придать более аккуратный вид.
Готовим отверстие под подвес пробойниками. Вокруг отверстия подвеса обшил ниткой — для надежности, хотя два слоя кожи (даже не очень толстой) не легко порвать.
В процессе работы иногда не получается фоткать или забываешь. Кто делал мастер-класс, тот поймет 🙂
Надеюсь, кому-то окажется полезной эта статья.
Источник
Не важно, по какой причине вы решили сделать ножны из кожи своими руками. Важно другое — насколько качественный материал вы выберите для своей работы. От этого будет зависеть эстетика конечного продукта, долговечность и износостойкость ножен.
Части шкуры
Общепринятым считается факт, что для ножен лучше всего выбирать натуральную, плотную шорно-седельную кожу. Причем делать выбор в пользу таких частей, как вороток, чепрак и пола — это аккуратные большие отрезы телячьей шкуры наилучшего качества. Вот, полистайте галерею:
Вороток – часть кожи, покрывающая шею животного. Менее плотная, чем чепрак. Могут присутствовать шейные складки. Хорошо подходит для изготовления ножен и кобуры.
Вороток – часть кожи, покрывающая шею животного. Менее плотная, чем чепрак. Могут присутствовать шейные складки. Хорошо подходит для изготовления ножен и кобуры.
Вороток – часть кожи, покрывающая шею животного. Менее плотная, чем чепрак. Могут присутствовать шейные складки. Хорошо подходит для изготовления ножен и кобуры.
Дубление
Дубление бывает трех видов:
- Растительное,
- Хромовое,
- Комбинированное.
Чаще всего для изготовления надежных ножен приобретают шкуры хромового дубления. Это вид воздействия, при котором шкуры замачиваются на несколько часов в составе с хромовыми комплексами. В результате получается кожа, обладающая повышенной прочностью.
На фото ножны компании “StichProfi” изготовленные из кожи (чепрак) хромового дубления.
Такая кожа не истирается, не царапается. Также она пропускает воздух, что очень хорошо отражается на клинке. Например, чуть влажный нож, помещенный в ножны из кожи хромового дубления, высохнет естественным образом, с меньшей вероятностью образования ржавчины.
Посмотрите, что будет, если оставить нож мокрым в ножнах на длительное время.
Хромовое дубление дает и прекрасные тактильные ощущения. Это мягкая, эластичная кожа, которой легко придать любую форму. Также хромированная кожа неплохо держит простое тиснение, на ней можно выполнять гравировку золотом.
На фото ножны компании “Никон” изготовленные их кожи хромового дубления. На ножнах выполнено тиснение логотипа золотом.
Дополнительные тонкости обработки кожи для ножен
О том, как сделать ножны для ножа из кожи вы узнаете на специализированных ресурсах. Мы же поделимся с вами советами златоустовских умельцев, специализирующихся на изготовлении ножен из натуральной кожи.
- Ножны желательно оснастить специальным вкладышем. Есть вероятность, что лезвие быстро прорежет нитки и саму кожу.
- Для получения красивого объемного футляра для ножа следует замочить раскроенный материал в горячей воде и обернуть им нож, предварительно плотно замотанный в пленку. Кожу закрепляем прищепками и в таком виде ножны нужно выдержать не менее полутора суток.
- Прежде, чем прошивать ножны прочными нитками, сделайте под них специальные отверстия. Обычно куски кожи сшивают посредством двух игл. В одну из которых продета одинарная нить, в другую — двойная.
- После того, как ножны сшиты, их нужно снова замочить в горячей воде вместе с защищенным от влаги ножом.
- Готовые ножны тщательно обработайте специальной восковой пропиткой.
Решились на пошив ножен своими руками?
Покупать целую шкуру или её отдельные части сильно накладно.
Вот ссылка, где можно приобрести небольшие отрезы, а также вощеные нити различных цветов для прошивки.
Кожа для ножен. Цвет – коричневый.
Кожа для ножен. Цвет – коричневый.
Кожа для ножен. Цвет – коричневый.
Кожа для ножен. Цвет – коричневый.
Кожа для ножен. Цвет – коричневый.
Кожа для ножен. Цвет – коричневый.
Остались вопросы? Пишите в комментариях. Ответим.
© Статья подготовлена интернет-магазином «Златоустовские ножи» в рамках знакомства своих покупателей с продукцией магазина и её применением. Оригинал статьи размещен здесь: https://klinok.zlatoff.ru/nozhny-iz-kozhi
За «лайк» статье и/или подписку на канал отдельное «спасибо». До встречи!
Источник
Любой нож с фиксированным клинком, рассчитанный на эксплуатацию вне дома, без ножен теряет значительную часть своей функциональности. Его неудобно извлекать из рюкзака, а в кармане одежды он вообще становится травмоопасным. Если у ножа, с которым Вы собрались на рыбалку, охоту, по грибы или в поход, нет «одежки», сделать ее можно самостоятельно.
Моя задача – сшить ножны для фултанга без специализированного инструмента и из доступных материалов. Длина ножа составляет 250 мм, а толщина в обухе – 4 мм.
Материалы
- Кожа. Чепрак растительного дубления толщиной 3,5 мм – обрезки со старого чемодана для инструментов. Ножны из такой кожи не требуют дополнительных элементов жесткости.
- Нитка. Обувная вощеная нить была куплена когда-то в галантерейном магазине.
- Воск. Им будем обрабатывать торцы кожи. Я использую карнаубский (пальмовый) воск – самый тугоплавкий и нежирный на ощупь. Он продается в виде хлопьев в косметических магазинах. В качестве альтернативы подойдут технический парафин (свечка) или пчелиный воск.
- Кобурный винт. Он будет играть роль застежки. Вместо винта подойдет запасная кнопка от куртки или плаща.
Инструменты - Сапожный нож.
- Штангенциркуль с твердосплавными вставками для разметки. Вместо него можно использовать обычный чертежный циркуль или измеритель.
- Шариковая ручка.
- Контактный клей.
- Две цыганские иголки.
- Пассатижи.
- Сверла диаметром 1,5 – 2, 4 и 5 мм.
- Настольный сверлильный станок.
- Ленточная шлифмашинка.
- Тканевый круг.
Разметка и раскрой деталей
По конструкции изделие будет напоминать ножны для финки НКВД. Укладываем кусок чепрака бахтармой вверх, а на него – нож. Это будет лицевая часть ножен.
Аккуратно обводим контур шариковой ручкой. Отмечаем линию, где начинается рукоять, и выравниваем «провал» со стороны обуха. Откладываем 10 мм на штангенциркуле и отчерчиваем две линии, используя нарисованный контур как копир. Оцениваем результат, обводим ручкой и при необходимости корректируем форму вручную.
Обратите внимание на положение ножа! Я делаю ножны под правую руку, и если Вы левша, переверните клинок на другой бок, т. е. зеркально.
Обрезаем сапожным ножом наружный контур. Особое внимание нужно уделить линии устья, чтобы рукоять прилегала к ней без зазора. Затем делаем такую же деталь – проставку, но в ней прорезаем и внутренние линии. Она будет формировать внутреннюю полость ножен и защищать шов от подреза. При наложении деталей «хвосты» проставки должны выступать со стороны устья. Их подрезают уже после склеивания.
Сапожный нож должен быть хорошо заточен! Прорезайте каждую линию с минимальным нажимом в несколько проходов. На криволинейных участках работайте только кончиком. Кожу укладывайте на деревянное основание.
Склеивание и контуровка
Собираем лицевую часть с проставкой на клей. Контролируем ширину полости клинком.
Следующая деталь – изнаночная. Размечаем ее так, чтобы бахтарма оказалась в полости ножен. Сторона клинка повторяет форму двух предыдущих деталей. Часть, на которой лежит рукоять, размечается произвольно. Главное, чтобы тыльник не выступал за пределы ножен. Тогда хватит места на ремешок, который будет фиксировать нож, и на подвес.
Приклеиваем изнаночную часть.
Чепрак – толстый и жесткий материал, который практически невозможно раскроить без ошибок. После склеивания торцы ножен будут неровными.
Обрабатываем контуры на шлифовальной машине с лентой зернистостью 60 или 80. В качестве альтернативы можно воспользоваться болгаркой или заточным станком с лепестковым кругом. Кожу лучше обрабатывать именно на наждачной ленте, поскольку камень забивается ее частицами и «горит». Задача состоит в том, чтобы убрать все неровности от ножа и выдержать прямой угол между торцом и боковинами ножен. После обработки контура ширина проставки составляет около 7 мм.
Используйте средства защиты глаз и органов дыхания! Из-за пыли и мусора контуровку лучше делать в мастерской или на улице.
Разметка шва
Разметку шва делаем на лицевой стороне. Выставляем на штангенциркуле размер 3,5 мм, рисуем две лини от кончика до устья. Закрепленная на рейке вставка упирается при этом в торец, а вторая, установленная на штангу, используется в качестве чертилки. Линия будет точно копировать форму ножен, и ее качество зависит от того, насколько хорошо был зашлифован торец.
Выставляем на штангенциркуле шаг шва (у меня – 7 мм). Первую точку для сверления намечаем на пересечении линий (острый кончик ножен). Устанавливаем в него одну вставку штангенциркуля, второй метим следующее отверстие. Переставляем инструмент последовательно на один шаг, пока не дойдем до устья.
Чтобы сделать разметку отчетливее и скорректировать возможные неточности, желательно пройтись по ней повторно шилом. Определяем место, где будет находиться ремешок (нарисовано ручкой).
Сверление отверстий
Профи, работающие с кожей, делают отверстия специализированным инструментом – пробойником. Я воспользовался настольным сверлильным станком (диаметр сверла 1,8мм).
Эту же операцию можно делать ручной дрелью или гравировальной машинкой, но придется внимательно следить за вертикальностью шпинделя, иначе в итоге шов с изнаночной стороны будет «гулять». Пока находишься возле станка, можно сделать пазы под ремешок и подвес. Я просверлил отверстия диаметром 5 мм и прорезал между ними сапожным ножом.
Заправляем ремешок, вставляем нож и намечаем застежку. Вначале сверлим верхнее отверстие (под головку, диаметр – 5мм), затем через него намечаем нижнее (под винт, 4 мм).
После установки винта и проверки лишнюю часть ремешка удаляем. Чтобы облегчить прохождение головки через отверстие, делаем в нем надрез длиной 3 – 4 мм.
Обратите внимание: цвет кожи изменился. После сверления заготовка ножен обработана на пескоструйном аппарате. После этого я затер торцы карнаубским воском и прошелся по остальным поверхностям. В результате края получились темнее. Для нанесения карнаубского воска использовался тканевый круг, установленный на заточной станок. Парафин можно наносить вручную непосредственно на торец, а остальные поверхности покрыть обувным кремом.
Прошивка
Я использовал седельный шов – простой и надежный. Отрезаем нить от катушки и ее концы заправляем в две иглы. Делаем два шва: со стороны обуха и режущей кромки ножа.
Чтобы зафиксировать нить, заправьте ее в ушко, проколите в 3 см от края и затяните. Так она не будет выскальзывать при протяжке через отверстие. При такой толщине ножен (около 10 мм) нить должна быть в 6 раз длиннее шва. Меньше делать не стоит, иначе будет неудобно работать или ее может не хватить.
Продеваем иглу в отверстие на кончике ножен и выравниваем нить. Для облегчения протяжки можно использовать пассатижи. Иглу, находящуюся с лицевой стороны, вставляем в следующее отверстие. Протягиваем нить до конца, следя за тем, чтобы она не перекручивалась. «Изнаночную» иглу продеваем в то же отверстие навстречу. Выполняем окончательную затяжку.
Каждый стежок начинаем с лицевой стороны. Стараемся не проколоть нить, которая уже находится в отверстии «встречной» иглой.
В конце шов необходимо закрепить. Для этого повторно прошиваем последний стежок в обратном направлении, выводим лицевую нить на изнаночную сторону, обрезаем и прижигаем.
Сама прошивка заняла 20 минут, и около 2 часов пришлось потратить на подготовительные работы.
Источник