Как обшить кожей своими руками

Хочу предложить вашему вниманию урок по технике объёмной обтяжки кожей. На примере изготовления простой модели заколки мы пройдём все этапы этой техники, основные приёмы.

Для работы нам не понадобятся какие-то особо специальные инструменты, всё просто:

1. Клей “Момент”. На самом деле можно обойтись и одним из этих двух представленных, но я использую оба и вот почему. Клеем “Момент” пользуются так: намазывают тонким слоем обе склеиваемые поверхности, ждут несколько минут, потом сильно прижимают поверхности друг к другу. В инструкции количество этих минут 15-20. На деле, если соединение не будет подвергаться сильному механическому воздействию, этот период можно сильно сокращать. Достаточно просто убедиться, что намазанная поверхность подсохла не пачкающейся плёночкой. Это может быть минут пять и менее. Так вот, тот клей, который “особопрочный” сохнет до плёночки дольше, нежели “Кристалл”. Это даёт возможность не спеша промазывать большие поверхности, длинные кромки. “Кристалл” же сохнет быстрее, и, намазывая, нужно поспешать. Ну и пользовался бы “особопрочным”, да и всё. Ан нет! При приклеивании деталей, клеевой шов которых остаётся на виду (например, задние стенки), высохший клей в некоторых местах остаётся виден. “Особопрочный” застывает жёлтой массой и некрасиво торчит из шва. “Кристалл” же на то и кристалл, что он прозрачный, и его не видно! Так что, если выбирать один, советую Момент “Кристалл”.

2. Ножницы. Важны хорошие ножницы. Они должны одинаково хорошо резать кожу, поролон, картон, быть маневренными и удобными. Вот такие, как на картинке.

3. Резак. Без компромиссов острый, лучше широкий. Пожалуй, самая специфическая вещь из списка. Канцелярские тонкие ножи с выдвигающимися отламывающимися лезвиями хороши, но здесь не подойдут. К нему лучше иметь точильный камушек, потому что при операции шерфования резак тупится буквально за минуту.

4. Инструмент разметки. Если разметка происходит по изнанке, я предпочитаю обыкновенную шариковую ручку. Она замечательно чертит и по коже и по замше. Естественно, чертить шариковой ручкой по наружной поверхности изделия недопустимо, её следы очень трудно удалить с кожи.

5. Лезвие для бритвы. Лучше новое, ещё острое. Нужно ближе к концу работы для подрезания излишков.

6. Поверхность для шерфования. С самой операцией шерфования мы познакомимся в процессе, а пока припасём твёрдую гладкую поверхность, например толстое стекло или, как у меня на картинке, гладкую керамическую плитку. Синюю не обязательно. 🙂

7. Ну, без линейки можно и обойтись. Я использовал её, чтобы начертить ровный прямоугольник, а, в принципе, этот прямоугольник можно заменить и на фигуру от руки, оно и интереснее будет.

8. Палочка-выручалочка (на картинке её нет). Вспомогательная палочка, лучше деревянная, в основном для размазывания клея.

Далее. Материалы.

1. Картон. Толстый картон, миллиметра один-два толщиной, можно попробовать и гофрированный, но он, сами понимаете, ломкий, неудобный. Картон нужен как основа изделия.

2. Поролон. Толщина 2 см. Поролон нужен для объёма изделия.

3. Собственно, кожа. Тонкая одёжная. Кожу можно брать, раздербанивая старые куртки, можно покупать готовые шкуры в специальных магазинах — это не так дорого. В данной заколке я использую два вида. Для левой, правой и задней части я взял кусок от старой кожаной куртки, фактурный, с немного переливающимся коричневым оттенком. Для центральной, самой декоративной части изделия, я взял обрезок от покупной шкуры, очень интересной коричневой подкладочной замши, с вкраплениями золотистой краски, немного похожими на иероглифы.

4. Заколка-автомат. Такие заколки продаются поштучно в специальных магазинах типа “Рукодельница” или “Мастерица”. Если таких магазинов поблизости нет, можно пойти в какую-нибудь ширпотребную лавочку, купить там пластмассовую китайскую дешёвую заколку, и отделить от неё нужную нам фурнитуру. Это не сложно, обычно она держится на пластмассовых клёпках, которые легко отламываются, а то и на маленьких винтиках. Только нужно всё-таки перед покупкой проверить сам автомат, пооткрывать-позакрывать, а то ведь в дешёвых товарах много брака.

Что ж, начнём.

Рисуем или чертим на картоне основу — анфас нашей заколки, и вырезаем её.

С обратной стороны кожи для задней и боковых частей размечаем эти самые части. Заднюю часть размечаем, обводя по контуру нашу картонную основу, а боковые части размечаем, обводя основу с припуском 7-15 мм. Забегая вперёд, скажу, что здесь я дал слишком маленький припуск, нужно было хотя бы сантиметр. В результате заколка получилась не очень пухлая, но переделывать я не стал, ведь принцип остаётся тот же. Так что для поролона толщиной 2 см лучше делать припуск миллиметров 12-15.

Боковые части (пока объединённые) вырезаем по линии.

Заднюю стенку вырезаем, отступая внутрь на миллиметр. Это для того, чтобы, не дай Бог, задняя стенка не торчала из-за изделия.

Больший кусок разделяем на левую и правую части.

Вот что у нас получилось.

Займёмся основой. Жирненько намажем клеем картонку с одной стороны, приложим к поролону, сильно не нажимая, и тут же отлепим. Таким образом мы быстро смазали две большие поверхности.

Ждём пока клей подсохнет. Это некритичное соединение, поэтому ждём недолго, пару-тройку минут. Можно проверять пальцем, трогать поверхность — если не мокро, то достаточно. Прилепляем поролон на прежнее место. Сильно не давить! Просто присоединить, иначе поролон может спрессоваться к слою клея и будут вмятины.

Потом берём ножницы и отрезаем лишний поролон. Сначала по краю.

Потом постепенно срезаем грани,

скругляем углы насколько это возможно, буквально подстригаем поролон. Хорошая проверка для ваших ножниц. Если ножницы заедают, закусывают поролон, лучше поищите другие.

В результате получается вот такая подушечка. Ювелирного, супер гладкого скругления не нужно, всё равно поверх натянутая кожа всё умнёт.

Теперь приступим к операции, которая, как показывает практика, наиболее трудно даётся начинающим. Речь идёт о шерфовании края кожи. Кожа имеет свою толщину, пусть в данном случае и небольшую, но при наклеивании внахлёст двух краёв всё равно остаётся некрасивая и непрофессиональная ступенька. Поэтому края кожи истончают, сводят на нет. Это и называется шерфованием. Для этого кусок кожи кладётся на твёрдую и гладкую поверхность, и острым резаком под сильным углом потихоньку срезается край.

Рассказать словами и показать на фото шерфование довольно сложно, поэтому вот небольшое видео процесса:

Нам нужно обработать таким образом все края наших трёх кусочков, кроме внутренних краёв боковинок. Особенно аккуратно нужно шерфовать заднюю стенку, потому что её края будут видны снаружи.

Эта операция не получится сразу. Сначала нужно потренироваться на ненужных обрезках. Разная кожа шерфуется по разному, какая-то легче, какая-то тянется, рвётся. Нужно разработать движения, позволяющие спокойно, уверенно срезать край, резак обязательно должен быть очень острый, его нужно периодически подтачивать.

Следующая операция тоже весьма ответственна, это непосредственно операция обтяжки. Берем одну из боковинок и наносим немного клея по периметру, по шерфованному краю, кроме той стороны, которая не шерфована. Размазываем палочкой-выручалочкой. Можно попробовать размазывать прямо носиком тюбика от клея, но это неудобнее.

Аналогично наносим клей на одну из сторон основы.

Ждём немного дольше. Это достаточно ответственное соединение, поэтому минуток 5. Потом прикладываем нашу боковину тыльной стороной к поролону и начинаем обтяжку.

Этот процесс тоже лучше показать на видео:

Начинаем с прямых сторон и потом затягиваем углы. Кожа податливый материал, её можно немного растягивать, заминать, как бы немного “долепливать” форму.

Повторю, в этом примере я дал слишком маленький припуск на края, поэтому пришлось сильно утянуть. Заколочка вышла плосковатой. Советую сделать припуск больше.

Так же поступаем и со второй половинкой, следим за одинаковой утянутостью двух половинок, глядя на заколку сбоку. Получается вот такая подушечка.

Переходим к центральной части. Это самая творческая деталь, поэтому ориентируемся на ходу. Примеряем кусочек и так и эдак.

Обернув будущую деталь вокруг изделия, отмеряем на глазок её длину. Если получится чуть длиннее, не страшно, излишки можно потом отрезать. Главное, чтоб не короче. Захватываю пальцем, примерно измеряю линейкой.

Ширину центральной полосы можно взять в данном случае любую, ведь боковинами закрыта вся заколка, только в середине срезы, которые необходимо задекорировать. Я сделал центральную часть пошире, больше трети, потому что мне нравится рисунок на этой замше. Рассчитывая ширину, учитываем, что по краям будут подгибы, а саму деталь мы будем немного драпировать. Мажем края ширины клеем.

Я надеюсь, все поняли, что я имею в виду под шириной и длиной детали? Я сам чуть не запутался! Ширина — это расстояние между краями на фасаде заколки, а длина — это расстояние между краями, которые уходят назад и там натягивают и закрепляют деталь. Уф… Да, края ширины. Они отвечают за внешний вид. Намазали, ждём минимум, аккуратно загибаем.

Края длины шерфуем.

Прикидываем деталь на заколку, если длинновата, шерфуем излишек, если коротковата, делаем новую.:)

Мажем клеем внутреннюю сторону будущей заколки, лучше намазать площадь побольше, неизвестно ещё, как окончательно ляжет деталь. Мажем клеем шерфованные края центральной части.

Оставляем подсохнуть. Вот здесь уже надо подождать минут 5, ведь это ответственное соединение.

Начинаем крепить декор. Сначала одну сторону. Я специально делаю складки, драпирую, заколка будет выглядеть намного живее.

Оборачиваем деталь вокруг заколки, натягиваем по вкусу, и приклеиваем с другой стороны, продолжая драпировать. Возможно, драпировка будет не получаться, тут тоже нужен небольшой творческий опыт. Тем более, что клей не даст менять положение, тут как приклеил, так и всё. В принципе, если не сильно прижали, можно ещё отодрать, и заново намазать. Но если достаточно долго выдержали, а потом достаточно сильно прижали, то отдерётся, скорее всего, с “мясом”. Для простоты можно и не драпировать. Особенно, если кожа красивая, фактурная.

Окончательно приклеенные края сильно прожимаем пальцами для большей крепости.

На внутренней стороне заколки скорее всего образовались излишки, кожаные бугорки. Если их так оставить, они будут некрасиво выделяться на приклеенной позже задней стенке. Срезаем их бритвенным лезвием наискось, немного его выгибая. Не переборщите! Учитывайте, куда будет приклеиваться задняя стенка.

Вот что получилось.

Выходим на финишную прямую. Задняя стенка. Берём металлическую заколку-автомат и вынимаем из неё центральную часть.

Кладём её ровно на середину изнанки нашей аккуратненько сшерфованной задней стенки. Разметочным инструментом проводим четыре линии вдоль наружных сторон боковых “вилочек”.

Убрав железочку, соединяем линии между собой, получив что-то типа двух растянутых “н”.

Держа резак перпендикулярно поверхности, кончиком прорезаем точно по линиям. Режем на себя, другой рукой придерживаем деталь. Вниз я подложил ту же плитку, но можно найти что-то более подходящее.

Прикидываем заднюю стенку на заколку, продеваем две стороны в наши хитрые прорези.

Внутренние части наших букв “н” должны пропустить выступающие части, и уложиться внутрь под “мостики”. В общем, поковыряетесь, поймёте.

Если не совсем всё совпадает, подтяните, напяльте. Это же кожа, податливый материал. Что ж, у меня всё нацепилось.

Разделяем детали, и мажем клеем ту сторону застёжки, которой она будет соприкасаться с задней стенкой, а на задней стенке мажем клеем то место, где будет застёжка.

Даём