Как обтянуть кожей тумбочку своими руками
Обустраивая спальную комнату, мы самостоятельно собрали шкаф-купе, купили двуспальную кровать из экокожи с каретной стяжкой под «Честер» и присматривали к ней в комплект прикроватные тумбочки.
Под стиль искали тумбочки из кожи, экокожи подходящие под цвет, дизайн и размеры. Для примера взяли из сети модель прикроватной тумбы размещённой в заголовке.
Как вы, наверное, поняли в торговых сетях под свои запросы мы ничего найти не смогли. То одно условие не подходило, то другое, а то и все сразу. Предлагали заказать тумбочку с изменением цвета кожи, но без изменений дизайна структуры и размеров (производственные шаблоны).
Тогда мы решили поискать в городе среди многочисленных компаний занимающихся производством мебели на заказ кто возьмётся за изготовление прикроватных тумбочек с нуля. И здесь к сожалению, потерпели полное фиаско. Даже частные мастера, когда дело доходило до перетяжки тумб кожей, вежливо отказывались даже не озвучивая стоимости, мотивируя скрупулёзной ручной работой не дающей никаких гарантий качественного результата. Собрать из ЛДСП каркас тумб – пожалуйста, а вот облачить их в эко кожу – пардон.
Но так как отступать от намеченного мы не собирались решили делать всё своими руками. Главное влезть в драку, а там уже по обстоятельствам…
Собирать корпуса различной мебели из ДСП не проблема, для наших целей главное это подбор толщины поролона, поиск и натяжка кожзама нужной фактуры.
Экокожу один в один с нашей кроватью нашли метражом в одном из оптово-розничных предприятий.
Выбирая поролон, изначально рассматривался вариант в 5 мм толщины потом кардинально изменили на 20 мм и в итоге остановились на толщине поролона в 10 мм (как оказалось удачно-оптимальный вариант).
Рассчитав размеры прикроватных тумб на чертеже, заказали распил. Остаток с листа ЛДСП тут же договорились и обменяли на ДВП в цвет корпуса для нижней части ящиков (дно).
Процесс самостоятельной сборки и обтяжки прикроватных тумбочек с выдвижными ящиками занял два дня.
В первый день были собраны оба каркаса тумб и короба ящиков. Фасады ещё предстояло обтянуть, закрепить и только после этого устанавливать на шариковые направляющие.
Хочется сказать, что собирать корпус зная все размеры не составляет сложности. Тут можно до микрон рассчитать зазор между фасадами ящиков и корпусом тумб. А вот в случае с укладкой на основу поролона и перетяжкой кожей – без практики только опытным путём. По этой причине, заказывая распил я рассчитал фасады ящиков по ширине и высоте тумб без учёта накладок (впоследствии отпилил по месту сняв фактические размеры).
Обшивать тумбочки начал с подготовленного корпуса (без нижней части) верх и боковушки. Поролон проложил с нахлёстом на каждую сторону по 20 мм закрепив его с подножной части обеих сторон. Для этих целей покупался специальный клей-спрей, но он так и не понадобился.
Перетягивать кожей начал с верхнего центра расходясь в стороны и в низ ведя постоянный контроль за ровностью прилегания и толщиной обжима краёв. Тут не надо жалеть скоб. Одной рукой натягиваете второй степлером фиксируете.
Углы. Изначально планировал прошивать углы внутренним швом, но в процессе натяжки пришёл к выводу, что аккуратно подогнуть, подрезав излишки изнутри, кожа и поролон в 10 миллиметров вполне позволяют.
Обтянув корпус замерил фактическое расстояние. Оказалось, что с каждой стороны кожа+поролон забрали по три миллиметра. Исходя из этих размеров и учитывая толщину накладки были подпилены фасады. Мы не хотели зазоров и рассчитали впритык. Сейчас понимаю, что нужно было сделать фасады с расчётом накладки не в три, а 4-5 мм. Они закрываются, открываются без проблем, но контактируют между собой, а для кожи тем более искусственной это не есть хорошо. Кто самостоятельно надумает собирать и обтягивать тумбы кожей учтите данный нюанс.
Перетянув фасады собрал их с коробами и закрепил на направляющих. С направляшками тоже было не всё гладко. Изначально планировались роликовые, а когда пришли покупать менеджер уговорил нас на шариковые, а их работу мы уже оценили, когда установили на них в шкафу корзины. НО, при всём своём качестве они оказались в аккурат с глубиной тумб а значит фасад не будет утапливаться заподлицо. Пришлось направляшкам на 20 мм подрубать «хвосты».
Последним корпусным элементом сборки тумб были заранее обтянутые поролоном и кожей нижние части (основа, опора). В принципе, тумбы можно было изначально собрать и обтянуть в круг, но я побоялся что будет проблематичным установка направляющих для ящиков. А так как ответные части как роликовых, так и шариковых направлялок снимаются это не составит проблем. В следующий раз если придётся своими руками собирать и обтягивать материалом или кожей тумбы – так и сделаю.
Последним штрихом в работе установил ручки, ножки и положили на верх тумб заранее заказанные тонированные матовой плёнкой стёкла. Стекло на верх прикроватных тумбочек, обтянутых экокожей положили не столько из этических, сколько из практических соображений. Стёкла будем менять. Заказывали евро стекло (белое) а изготовитель зажо сэкономил и сделал из дешёвого с зелёным оттенком.
Себестоимость двух прикроватных тумб + стёкла составила – 4800 рублей и два дня кропотливой работы.
Практически получилось то что задумывалось.
Источник
Разбираем шаг за шагом, как превратить журнальный столик в необычную банкетку
Вы даже не представляете, сколько интересных и оригинальных предметов для дома можно сделать из старых вещей. Из тех на первый взгляд ненужных, но в которых «что-то есть» и поэтому их еще не выкинули.
Эта банкетка полностью сделана из старья: видавший виды журнальный столик, отрезы ткани и поролон — почти все, за исключением инструментов и клея, было найдено «в закромах» в ходе генеральной уборки. Если вам чего-то не хватает, то материалы легко можно докупить. Проект настолько простой, что его может сделать любой домашний мастер — было бы желание!
Банкетка обошлась в скромную сумму, но привнесла в интерьер прихожей новую жизнь.
Нейтральная ткань обивки позволяет дополнять интерьер контрастными элементами, например, яркой подушкой. Можно поэкспериментировать и с оформлением стены на заднем плане и создать динамичную игру форм и орнаментов.
Материалы и инструменты:
- прочный столик из фанеры
- формованный поролон (для первой подкладки)
- клей-спрей
- прокладочный материал для тонкой подкладки (например, лавсан, флизелин, тонкий поролон)
- ткань для обивки
- линейка
- сантиметровая лента или рулетка
- маркер
- ножницы
- электрический (или обычный) мебельный степлер и скобы к нему
- отвертка
- маленькие пассатижи (для удаления скоб)
- молоток
- остатки ткани или старой обивки (для защитного чехла от пыли)
Начинаем с выбора основания. Низкий журнальный или кофейный столик —отличный кандидат. Если столешница потеряла «товарный вид» — не беда. Наоборот, даже лучше: вы не будете испытывать угрызения совести, что столик хотя бы еще немного мог послужить.
Идеально, если его ножки будут легко откручиваться. И обязательно убедитесь, что столик выдержит вес человека — предложите протестировать его самому тяжелому члену семьи.
Для первого слоя подкладки используем формованный поролон.
Измеряем нашу столешницу. Вырезаем кусок поролона по этим размерам с припуском 2,5 см по каждой стороне.
Поролон легко режется обычными ножницами.
Можно сделать два слоя поролона, получится более мягкий вариант. В этом случае приложите рельефные стороны друг другу, чтобы они оказались внутри — снаружи пусть останется гладкая поверхность. Используем клей-спрей для их соединения.
Откручиваем у стола ножки и наносим клей-спрей на столешницу. Делаем это перед тем, как уложить ее на поролон.
Переворачиваем столешницу и укладываем на подготовленный поролон, размеры должны точно совпасть. Прижимаем, чтобы клей схватился.
По размерам столешницы вырезаем из приготовленного материала тонкую подкладку. Также делаем припуски со всех сторон — они будут чуть больше, чем у поролоновой части.
Наносим клей-спрей на обе подкладки. Соединяем их строго по размерам и прижимаем. Подравняем тонкую подкладку, если она сильно свисает по краям столешницы.
Сантиметром снимаем мерки, чтобы узнать сколько ткани для обивки нам потребуется. Нужно, чтобы ткань полностью накрывала столешницу вместе с приклеенными к ней слоями поролона и подкладки и со всех сторон еще осталось по 2,5 см или даже чуть больше на припуск.
Отрез ткани, который я использовала, остался от одного из мастер-классов. Его едва хватало, но он настолько подходил по рисунку, что я все-таки постаралась и сумела натянуть его на столешницу.
Конечной целью этого этапа должна стать ровно и гладко обтянутая банкетка. Выравниваем ткань на столешнице. Начинаем разглаживать ее от центра к краям по длинной стороне. Чтобы ткань не съезжала, периодически закрепляем ее с нижней стороны столешницы скобками из степлера — по 3-4 скобки. С других сторон повторяем то же самое.
Мы должны хорошо натянуть ткань не только по направлению к краям, но и по диагонали, по направлению к углам. Следим, чтобы ткань не съезжала и была натянута ровно. Если закрепили где-то не так — не страшно: вытаскиваем неправильно поставленную скобку и делаем новую.
Когда будем довольны результатом, закрепляем края ткани сплошным рядом скоб по всему периметру, но не доходим 10 см до каждого из углов (чтобы оставить место для их обработки).
То, как закрыты углы, отличает работу любителя от профессионала. Чтобы получились ровные, гладкие углы, нужно терпение и старание, но это окупится идеальным внешним видом банкетки. Натягивать и разглаживать ткань нужно до тех пор, пока не будет морщин и складок.
При помощи отвертки, шила или длинной прошивной иглы разглаживаем ткань на подвернутых углах, пока не останется морщин и складок.
Когда результат будет выглядеть вот так …
… фиксируем ткань несколькими скобками.
Отрезаем кусок ткани для противопылевого днища (например, из бязи). Делаем припуск по 2,5 см с каждой стороны. Подворачиваем края внутрь на 1,25 см и закрепляем скобами по всему периметру. Крепим так, чтобы противопылевое покрытие не доходило как минимум на 0,6 см до краев столешницы и его не было видно, когда перевернем банкетку и поставим ее на ножки.
После того, как все закончим, проделываем отверстия в противопылевом днище и прикручиваем ножки. Проверяем наш бывший стол на устойчивость.
Новая банкетка органично вписалась в интерьер прихожей, создается ощущение, что она всегда здесь и стояла. Лучшего варианта не придумаешь.
Даже лежащий сверху чемодан смотрится не как неубранная вещь, а как элемент декора.
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов
Подписаться
Источник
Большинство людей со временем начали отдавать предпочтение мебели, изготовленной из натуральных материалов, в том числе и кожаных. Такой процесс, как перетяжка кожаной мебели считается задачей не из простых, требующих определенных навыков и умений. Подобный материал собирает меньшее количество пыли, ее удобно мыть и она очень приятная на ощупь. Кожа позволяет задать определенный стиль имеющемуся интерьеру. Но со временем понадобится качественная перетяжка мебели кожей.
Этапы работы
Подобные изделия, выполненные из кожи, позволяют поднять статус владельца и показать уровень его благосостояния. Услуги по перетяжке пользуются немалым спросом и входят в список самых востребованных услуг. Иногда люди заказывают перетяжку замшевой или тканевой мебели, при этом в качестве обшивки выбирают кожу. Такой материал достаточно долговечный, приятный на ощупь, удобный и прочный. Процесс перетяжки состоит из нескольких важных этапов.
Демонтаж старой обшивки
Для перетяжки старой обивки необходимо снятие всего кроя. Для восстановления поверхности своими руками по возможности необходимо попытаться сохранить все имеющееся декоративные элементы, такие как канты и отстрочки. Если в качестве одного из декоративных элементов использовались пуговицы, то необходимо запомнить их точный размер и количество. Они понадобятся для дальнейшей перетяжки кожаной мебели. Все утяжки должны остаться на своих местах, так как они понадобятся в дальнейшем для правильной перетяжки.
Популярные материалы, которые используются для обивки мебели:
- замша;
- эко кожа;
- жаккард;
- бархат;
- флок;
- шелк;
- гобелен.
После удаления обшивки мебель осматривается на предмет наличия дефектов и изъянов. В процессе осмотра могут быть обнаружены остатки клея, деформированный каркас и порванный поролон. Рекомендуется их полностью удалить до начала проведения необходимых работ своими руками. Для начала следует удалить легкодоступный материал. После этого необходимо удалить строительные скрепки, если таковые были использованы. Все этапы рекомендуется фотографировать. Полученные фотографии помогут безошибочно определить местонахождение отдельных кусков материи. Для того, чтобы рассчитать необходимое количество нового материала, следует тщательно обмерять старые куски обшивки. Для простоты действий рекомендуется разобрать диван на отдельные части.
Изготовление лекал и пошив
Касательно правильности выполнения необходимых чертежей, никаких точных рекомендаций не существует. Но для того, чтобы сделать выкройку своими руками, лучше запастись расходным материалом. Чехол не должен полностью совпадать с диваном. Допускается сохранение небольшого запаса по краям и бортам. Одним из наиболее часто применяемых способов отделки является создание нижней оборки, которая позволяет скрыть ножки дивана. Возможна перетяжка мебели экокожей.
Каждое изделие уникально по-своему. Для простоты действий рекомендуется разделить его на несколько основных плоскостей. Это позволит сконцентрироваться на каждой детали по отдельности и продумать схему, которая бы закрывала поручни.
Из чего можно сделать лекало:
- картон;
- оргалит;
- полиэтилен;
- бумага;
- старая материя;
- обои;
- монтажная пленка.
При создании выкройки следует оставлять большие припуски. Это даст возможность материалу натянуться и в некоторых местах просесть. Наметав необходимые лекала, лишние части можно аккуратно удалить. Необходимые чертежи наносятся на полиэтиленовую поверхность, бумагу или старые обои. Для придания округлой формы, отдельные участки обкладываются бумагой. Все составляющие можно скрепить при помощи скотча, что даст возможность приложить их к поверхности изделия. Если все сошлось, то добавьте на швы по 1,5 см, и на прогибы порядка 6 см. Если опыта в создании выкроек нет, то можно разбить имеющийся чехол на несколько частей и оформить основные части, после чего перейти к угловой.
Перетяжка кожаной мебели на дому требует наличия немалого опыта и усидчивости. Наличие швов будет неизбежным, поэтому бояться их не стоит. Для просчета материала для складок между сидениями и спинкой можно использовать швабру, которая поможет поместить лекало в оптимальном положении. Для правильной посадки чехла необходимо оставить небольшой запас ткани. Если после перетяжки осталось много кожи, из нее можно сделать симпатичные диванные подушки.
Измерения
Вырезка
Замена пружинного блока
Для максимального сохранения аутентичности, замена пружинного блока должна производиться исходя из технологии, которая была использована при производстве. Это является неотъемлемой частью любой реставрации или перетяжки мебели. Для начала необходимо выяснить степень изношенности каждой из пружин. Может случиться, что замене будут подлежать исключительно две-три пружины, а не сам блок. Если из строя были выведены более трех пружин, рекомендуется заменить блок целиком. В противном случае, в ближайшее время понадобится проведение очередного ремонта.
Боннель и является тем самым блоком, состоящим из пружин. Имеет общую раму и пять витков с пружинами. Для сохранения аутентичности, рекомендуется заранее выяснить год изготовления вашего изделия. Это позволит выяснить точную высоту и размер используемых при производстве пружин. Для замены одной пружины необходимо распустить весь блок. После произведенной замены можно приступать к установке боннеля. Дабы избежать возможного стука в дальнейшем, на его поверхность укладывается слой войлока. Если речь идет об антикварной мебели, то следует сделать перетяжку.
Замена наполнителя
Сделать замену подобного материала своими руками достаточно проблематично. Со временем наполнители комкаются и проседают. Используемый поролон не склонен к накапливанию пыли, однако для придания мебели необходимой жесткости понадобится материал с толщиной не менее 5 см.
Типы используемого поролона:
- жесткий;
- обычный;
- ортопедический;
- мягкий;
- стандартный;
- супер мягкий.
От плотности используемого вещества будет зависеть его упругость. У поролона имеется собственная маркировка, которая влияет на показатель его комфортности. Подобный наполнитель способен равномерно распределить нагрузку, удерживает форму и является более чем комфортным, обладая ячеистой структурой и воздухопроницаемостью. Более эластичные разновидности стоят дороже стандартного материала, но и показатель комфортности у него существенно выше.
Для того, чтобы перетянуть диван, необходимые работы делятся на несколько этапов:
- разборка мебели;
- удаление старого слоя обивки;
- снятие старого наполнителя;
- крепление новой обивки;
- сборка.
В местах соединения используемый поролон рекомендуется укладывать в несколько слоев. Крепление производится при помощи строительного степлера. Для большего удобства можно обтянуть поролон парусной тканью. Всегда есть смысл заниматься реставрацией старинной мебели, которая может представлять ценность, как для отдельных членов семьи, так и для антикваров.
Разборка
Удаление обивки
Удаление наполнителя
Крепление
Сборка
Установка нового покрытия
Для того, чтобы перетяжка мягкой мебели кожей прошла без сюрпризов, следует придерживаться пошаговой инструкции. Если неуклонно следовать рекомендациям, хорошего результата способен добиться даже новичок. После удаления ненужных материалов и пружин, можно приступить к установке нового покрытия. Используемый материал хорошенько распаривается, чтобы сделать хорошую выкройку. После этого все места стыков досконально разравниваются, предварительно их нужно сбрызнуть водой.
Смоченная кожа постепенно натягивается на диван. Для скрепления краев и бортов рекомендуется использовать степлер строительного образца. Отдельное внимание следует уделить имеющемуся рисунку, так как во время установки нового покрытия может произойти его искажение. Для работы понадобится несколько человек. Группа тех, кто будет растягивать кожу и тех, кто будет ее скреплять.
При замене старого кожаного покрытия не всегда есть возможность справиться со всем своими руками. В большинстве случаев требуется немалая сноровка и опыт. Так в каких случаях лучше сразу обратиться за помощью к специалистам:
- если было принято решение использовать для обивки дорогой или эксклюзивный материал;
- за диван были заплачены большие деньги;
- если изделие подлежит полной реставрации, а не отдельные ее элементы;
- если конструкция дивана слишком сложная, что может привести к ряду проблем во время сборки или разборки.
Нюансы работы с кожей
Этот материал относится к категории натуральных. Перед обработкой кожа проверяется на наличие видимых дефектов. Для растягивания кожи используется только поперечное сечение, поэтому выкройки необходимо кроить вдоль линии хребта. При выкройке следует следить за направлением ворса, который должен «смотреть» в одну сторону. Что-либо изменить после пошива уже будет невозможно из-за проколов на коже. Для парных элементов понадобится две пары одинаковых лекал (направление ворса). Для соединений деталей из кожи, необходимо использовать специальную лапку для швейной машинки, поверхность которой должна быть тефлоновой. Частота стежков делается средней.
Если используется тонкая кожа, возможно использование тонкой машинной иглы. Если материал плотный, то лучше приобрести специальную иглу с сильно заточенным лезвием.
Кожу можно гладить, при этом между материалом и утюгом должен находиться кусок плотной ткани. Для раскроя лучше использовать роликовый нож. Толщина приклеенного шва должна составлять порядка 1 см. А вот ширина припусков будет напрямую зависеть от расстояния, на которых будут находиться отделочные строчки. Для наметывания линий следует использовать специальный светлый карандаш.
Видео
Источник