Как сшить мужской ремень из кожи своими руками
#как сделать кожаный ремень самому
Хорошо сделанный кожаный ремень может прослужить долго.
Однако многие ремни из натуральной кожи, которые продаются в магазинах, представляют из себя многослойный искусственный материал, который больше похож на кожаный пресс-картон, чем на настоящую кожу.
Такие типы ремней сшиваются швейными машинами, которые не делают таких крепких стежков, как можно сделать вручную, поэтому они довольно быстро разваливаются.
Почему бы не сделать свой собственный крепкий ремень, который прослужит долго, а также обеспечит чувство уверенности того, что вы носите собственное изделие?
Ниже пошаговое руководство по изготовлению кожаного мужского ремня в минималистичном стиле.
Материалы
- Кожа
- Пряжка для ремня
- Сантиметр или рулетка
- Инструменты для работы с кожей
- Заклепки и установщик заклепок
- Кожаный перфоратор
- Масло оливковое (можно использовать другую отделку)
1. Измерьте длину ремня
Возьмите свой старый ремень и измерьте длину, к ней прибавьте 15 см на сгиб для пряжки, для наконечника и крепления.
2. Из куска кожи вырезаем основу для ремня.
#кожаный ремень своими руками
#кожаный ремень своими руками
Для того, чтобы основа была ровной используйте длинную линейку или уровень.
3. Определить с какой стороны будет пряжка.
Определите с какой стороны будет пряжка, а с какой кончик ремня. Есть 2 самых популярных типа обработки кончика ремня:
- диагональные срезы, которые оставляют точку на кончике;
- закругленные края; (их можно сделать с помощью алюминиевой банки из под колы.
4. Сделайте отверстия для ремня.
На конце ремня нужно сделать 5 отверстий для соединения зубца пряжки. От кончика отступите 15 см и сделайте отметку для первого отверстия. Затем с обеих сторон сделайте по 2 отметки на расстоянии 2,5 см друг от друга.
После того, как как сделали отметки, возьмите перфоратор и сделайте отверстия в местах отметок.
5. Подготавливаем край для пряжки.
Переходим к другому краю ремня, подрезаем его под углом 90 градусов, чтобы у вас был прямой край для работы.
Для того, чтобы присоединить пряжку, кожу необходимо согнуть, чтобы поставить пряжку “на место”. Чтобы не получилось толстой петли, кожу в моменте сгиба нужно сделать тоньше (см. фото ниже).
Необходимо сделать толщину в 2 раза меньше, чем она есть.
6. Подготовка кожи для пряжки.
Тонкую часть складываем пополам и замачиваем в воде.
Вода сделает кожу более податливой и пластичной, а также сохранит ее форму.
Затем нужно пробить еще 2 отверстия на расстоянии 2,5 см друг от друга и соединить их канцелярским ножом. (см. фото ниже).
Далее проденьте язычок пряжки в полученное отверстие и сложите тонкий участок кожи пополам. (см. правое фото выше). Главное установить пряжку правильно, а не вверх дном, так что проверьте.
7. Закрепляем пряжку.
Чтобы закрепить пряжку, используйте заклепки. Для этого воспользуйтесь установщиком заклепок и любой твердой поверхностью. Важно, чтобы метал пряжки и заклепок сочетались, если пряжка глянцевая, то такие же заклепки, а если матовая, то заклепки тоже матовые.
8. Отделка ремня.
В кожевенных магазинах обычно продается куски кожи подготовленные для конечного изделия, те отделка не понадобиться, но если взяли обычную кожу (см. фото выше), то здесь вам пригодиться фантазия и прямые руки:) самое простое что можно сделать – протереть оливковым маслом внешнюю часть кожи ремня.
Пример.
1. необработанная кожа
2. обработанная маслом
3. как будет выглядеть обработанная маслом через год ежедневного использования
Делайте и носите на здоровье!
PS инструменты, которые применялись выше обычно можно купить в магазине, где шкурки кожаные продают.
Источник
Ñíîâà çäðàâñòâóéòå!
Ñåãîäíÿ ÿ ðàññêàæó ñâîé ðåöåïò ðåìíÿ ðó÷íîãî ïðèãîòîâëåíèÿ).
Äëÿ íà÷àëà íàì ïîíàäîáèòñÿ êëåé êìö, åãî ìîæíî íàéòè â ñòðîèòåëüíûõ ìàãàçèíàõ ñòîèò êîïåéêè (áóêâàëüíî 100 ð). Ïîäîéä¸ò êëåé òîëüêî íà îñíîâå êàðáîêñèìåòèëöåëëþëîçû, ëó÷øå áåç äîáàâîê.
Ðàçâîäèì åãî òåïëîé âîäîé äî ñîñòîÿíèÿ êåôèðà. Ïëîõîðàñòâîðèìûå âîëîêíà ìîæíî ïðîïóñòèòü ÷åðåç ñèòå÷êî, ÷òîáû â èòîãå áûëà îäíîðîäíàÿ æèäêîñòü. Åù¸ áûâàåò êìö êîíäèòåðñêèé, îí áåç êîìî÷êîâ â âèäå ïîðîøêà. Âñå ýòè ïëÿñêè ñ êìö – ýòî áþäæåòíàÿ çàìåíà òðàãàêàíòà.
Õðàíèòü ðàçâåä¸ííûé êëåé â õîëîäèëüíèêå. Ãîäåí îêîëî 2õ íåäåëü.
Ñëåäóþùèì äåëîì â èíòåðíåòå íàõîäèì øàáëîí ðåìíÿ.
Ó ìåíÿ ýòî 40 ìì. Îòðèñîâàë åãî ñàì, ñîîáðàæåíèÿ ïî êîòîðûì äåëàë ïîñòðîåíèÿ ìîãó îïèñàòü â êîììåíòàðèÿõ). Ïå÷àòàåì, êëåèì íà êàðòîí, âûðåçàåì.
Îòìå÷àåì ïî øàáëîíó êîíåö ê êîòîðîìó áóäåò êðåïèòüñÿ ïðÿæêà. Íþàíñ ïðè âûáîðå ñ êàêîãî êðàÿ ïîëîñû íà÷àòü, çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî îäèí èç êðàåâ ÷àùå âñåãî æ¸ñò÷å, îí èä¸ò íà ñâîáîäíûé êîíåö ñ îòâåðñòèÿìè, ñîîòâåòñòâåííî êîíåö ìÿã÷å èä¸ò ïîä ïðÿæêó.
Ïðè øòó÷íîì èçãîòîâëåíèè ðåìíÿ âûãîäíåå êóïèòü óæå íàðåçàííóþ ïîëîñó íóæíîé øèðèíû (~350ð) ÷åì ïîêóïàòü öåëóþ øêóðó.
Ðåìåííàÿ êîæà äîëæíà áûòü â òîùèíó 3,5-4 ìì. Íî òóò äåëî âêóñà.
Äàëåå ðàçìå÷àåì âòîðîé êîíåö.
Åñëè äåëàòü ðåìåíü ïîä êîíêðåòíîãî ÷åëîâåêà, òî ñàìûì òî÷íûì ñïîñîáîì óçíàòü ðàçìåð ðåìíÿ, áóäåò ðàçëîæèòü èìåþùèéñÿ ðåìåíü è ïîìåðèòü äëèíó îò íà÷àëà ÿçû÷êà ïðÿæêè äî ðàáî÷åãî îòâåðñòèÿ. Ïðè ðàçìåòêå íà íàøåì ðåìíå ñîîòâåòñòâåííî îòìå÷àåì ýòó äëèííó îò ñåðåäèíû âûòÿíóòîãî îòâåðñòèÿ íà êîíöå ïîä ïðÿæêó, äî öåíòðà ðàáî÷åãî îòâåðñòèÿ íà âòîðîì øàáëîíå.  òàêîì ñëó÷àå ðàáî÷åå îòâåðñòèå íà íîâîì ðåìíå áóäåò ñðåäíèì èç ïÿòè (îñòà¸òñÿ äâà îòâåðñòèÿ ÷òîáû ïîõóäåòü è äâà ÷òîáû ïîïðàâèòüñÿ).
Ïîñëå ðàçìåòêè îòðåçàåì ëèøíèå ÷àñòè. Äëÿ ýòîãî ìîæíî èñïîëüçîâàòü ñïåöèàëüíûå îòñåêàòåëè òðåóãîëüíîé è êðóãëîé ôîðìû, çà íåèìåíèåì òàêîâûõ äåëàåì ýòî âñå îñòðûì íîæîì, â íåñêîëüêî ïîäõîäîâ.
Èç îñòàâøåãîñÿ êóñî÷êà ðåìíÿ âûðåçàåì íàøó áóäóùóþ øë¸âêó. Äëÿ ðåìíÿ øèðèíîé 40 ìì íåïëîõî áóäåò ñìîòðåòüñÿ øë¸âêà 20 ìì. Äëèíà øë¸âêè âûáèðàåòñÿ èç ðàñ÷åòà, ÷òî îíà îáõâàòûâàåò äâà ñëîÿ ðåìíÿ.
Ìîæíî âûðåçàòü øë¸âêó ñ íàõëåñòîì è ñøåðôîâàòü ÷àñòè èäóùèå âíàõë¸ñò, ÷òîáû ïðè ñëîæåíèè ïîëó÷èòü îäíó òîëùèíó ñ íåøåðôîâàííîé ÷àñòüþ, ñêëåèòü è ñøèòü èëè ñêðåïèòü õîëüíèòåíîì. Òàê æå ìîæíî îáðåçàòü áåç çàïàñà è ñøèòü âñòûê, îáà âàðèàíòà æèçíåñïîñîáíû, òàê êàê ýòà ÷àñòü íå íåñ¸ò îñîáûõ íàãðóçîê.
Ìàæåì êèñòî÷êîé ðàçâåä¸ííûé êìö íà áàõòàðìó è ðàçãëàæèâàåì øïàòåëüêîì èëè êàðòî÷êîé ïî ðîñòó âîðñà. Òàêóþ æå ïðîöåäóðó äåëàåì ñ øë¸âêîé. Äà¸ì âûñîõíóòü.  ñî÷åòàíèè ñ ôèíèøåì ýòî äàñò êðàñèâóþ, ãëàäêóþ âíóòðåííþþ ñòîðîíó.
Äàëåå ñíèìàåì ôàñêó ñ äâóõ ñòîðîí ïî âñåìó ïåðèìåòðó çàãîòîâîê ðåìíÿ è øë¸âêè.
Äëÿ âíåøíèé (îòêðûòûõ) êðàåâ èäåàëüíî ïîäõîäèò ïîëóêðóãëûé òîðöáèë íîìåð 2.
Íå çàáóäüòå ïðàâèòü èíñòðóìåíò ïåðåä íà÷àëîì ðàáîò. Ñ êà÷åñòâåííûì è õîðîøî çàòî÷åííûì èíñòðóìåíòîì ýòà ïðîöåäóðà ïðèíîñèò òîëüêî óäîâîëüñòâèå.
Áåðåì íåáîëüøîå êîëè÷åñòâî ðàçâåä¸ííîãî êìö, íàíîñèì íà êðàé ðåìíÿ è çàòèðàåì ñëèêåðîì äî áëåñêà. Êëåé ìîæíî íàíîñèòü ïàëüöåì, îí áåçâðåäåí. Ñòàðàéòåñü âûòèðàòü èçëèøêè ïî áîêàì ñðàçó èíà÷å îí ìîæåò îñòàâèòü ñëåäû.
Ïðîöåäóðà äîâîëüíî òðóäî¸ìêàÿ, íî ðåçóëüòàò âèäåí ñðàçó, íå áîéòåñü íà îäíîì ìåñòå ïðîõîäèòü íåñêîëüêî ðàç, ïîíåìíîãó äîáàâëÿÿ êìö. Çàòèðàòü íóæíî äî ñîñòîÿíèÿ êàê íà ôîòî. Äî ïîëíîãî çàêóïîðèâàíèÿ ïîð. Áóäüòå âíèìàòåëüíû ïðè ïîëèðîâêå, ÷òîáû çàãîòîâêà â ìåñòå ïîëèðîâêè íå èçãèáàëàñü, èíà÷å ñëèêåðîì ìîæíî îñòàâèòü íåïðèÿòíûå ïîëîñû íà ëèöå èëè îáðàòíîé ñòîðîíå.
Äàëåå áåð¸ì ôèíèø. Ó ìåíÿ ýòî àïïðåòóðà Appretto Mild îò Kenda Farben. Îíà äà¸ò óìåðåííûé áëåñê è â öåëîì ïðîñòà â íàíåñåíèè.
Ðåæåì ãóáêó äëÿ ïîñóäû íà íåñêîëüêî ìåëêèõ ÷àñòåé. Îäíîé èç òàêèõ ÷àñòåé ÿ è íàíîøó ôèíèø. Ñíà÷àëà íàíîñèì íà âíóòðåííþþ ÷àñòü, ñóøèì ôèíèø, íà ëèöåâóþ ÷àñòü, ñóùèì, ïîòîì íà òîðöû, ñóùèì.
Ìèíóò 5-10 äëÿ ñóøêè äîñòàòî÷íî, â íåâûñîõøèé ôèíèø ëó÷øå ïàëüöàìè íå ëàçèòü.
Íå ïåðåáîðùèòå ñ ôèíèøåì èíà÷å áóäóò íåêðàñèâûå ðàçâîäû, è íå âîçèòå ïî îäíîìó ìåñòó ïî íåñêîëüêî ðàç. Êîæà íå äîëæíà ñèëüíî íàïèòûâàòüñÿ, òîíêèì ñëîåì â ïàðó äâèæåíèé äîñòàòî÷íî. Ëó÷øå ïîòðåíèðîâàòüñÿ çàðàíåå.
Ïðîáèâàåì âñå îòâåðñòèÿ. Âûòÿíóòîå îòâåðñòèå äëÿ ïðÿæêè ìîæíî ñäåëàòü ïðîáèâ äâà îòâåðñòèÿ è äîðåçàâ íîæîì, ìîæíî êóïèòü ñïåöèàëüíûé ïðîáîéíèê ñ êèòàÿ – ðàçìåð 25õ4. Äåëàë è òàê è òàê, âòîðîé ñïîñîá áûñòðåå ïðè õîðîøåì ïðîáîéíèêå. Ñíèìèòå ôàñêó ïëîñêèì òîðöáèëîì íîìåð 2 ñ ýòîãî îñòåðñòèÿ, çàïîëèðóéòå êìö è àêêóðàòíî ïðîéäèòåñü ôèíèøåì.
Ïîëèðóåì âñå äåòàëè îá ïëîòíóþ òêàíü, òèïî äæèíñû, áðåçåíòà èëè êàíâàñà. Òàê æå íå çàáûâàåì ïðîéòèñü ÷èñòûì (áåç âîñêà) øåðñòÿíûì íîñêîì 😉
Ñîáèðàåì âñå äåòàëè, ñêðåïëÿåì õîëüíèòåíàìè. Âñ¸, ðåìåíü ãîòîâ.
Íåñêîëüêî ôîòî ðåìíåé, âûïîëíåííûõ ïî ýòîé æå òåõíîëîãèè.
Источник
Этот ремень один из первых сделанных мной поэтому при изготовлении его было много лишних движений связанных с обработкой заготовки. Заготовку я купил за 350 рублей, цена демократичная, но и качество не очень. а связано это с тем, что очень плохо обработана бахтарма (ворс). Но как говорится на ошибках учатся, поэтому лучше немного переплатить за качественный материал.
1.
2.
Совет: Выбирайте заготовки или кожу с хорошей обработкой, это очень облегчит вашу работу.
3.
4.
Начал я с того, что нарезал из полосы три основные детали: шлевку, держатель для пряжки ну и само полотно ремня с фигурным концом. Так уж сложилось что я практически во всех ремнях использую держатель для пряжки, редкий случай когда я просто загибаю
5.
Так как нить для прошивки была взята толстая (1 мм), я решил использовать канавкорез для того чтобы немного утопить нитку в коже.
6.
7.
После того как линии прорезаны, стал обрабатывать кромку. Для этого был использован инструмент (торцбил), кромка была снята с обеих сторон заготовки.
8.
9.
10.
11.
После снятия кромок, было необходимо обработать заготовку наждачной бумагой разной зернистости. Вот тут и началось самое интересное, как только я начал обработку, ворс вздыбился очень сильно, особенно с обратной стороны.
12.
Зачищать пришлось в районе часа, использовав сначала крупную, а затем мелкую зернистость наждачной бумаги.
13.
Но я справился)
14.
После продолжительных мучений, обратная сторона ремня и торцы были покрашены и покрыты финишным средством, а потом зачищены наждачной бумагой и покрыты снова. Так я достиг гладкости.
15.
16.
Этот способ мне подсказал совершенно незнакомый человек в одном из кожевенных магазинов, за что ему огромное спасибо!
17.
Нанесение финишного средства
18.
После того как средство нанесено, ему необходимо подсохнуть в течении нескольких минут, а затем затереть тканью до блеска.
19.
20.
После всех манипуляций с обработкой торцов и задней части ремня, я нанес тонкий слой воска на лицевую часть ремня, затем затерев ее тканью.
21.
Эффект получился нормальный.
22.
После того как основная обработка была закончена, началась подготовка к прошивке. Пробойник я использовал ромбовидный с шагом 5 мм, для ремня я считаю самое то, т.к прошивка пойдет по всему краю и по середине.
23.
Прошивал осуществлялась обычным седельным швом. Середина ремня украшена переплетающимся узором по типу как на армейской портупее.
24.
На прошивку ремня уходит примерно 3,5 -4 часа. Долго конечно, но мне очень нравится сам процесс, есть время поразмышлять. Очень часто во время подобных размышлений рождаются классные идеи.
25.
26.
27.
После прошивки я прорубил отверстие под пряжку и винтовые заклепки, далее собрал ремень с помощью отвертки.
28.
29.
И в заключении покрыл ремень жидким финишным средством на один раз.
30.
Ремень готов!
31.
32.
33.
Источник
Loading…
Просмотры: 0
Стильный ремень считается неотъемлемым атрибутом в гардеробе женщин и мужчин. Помимо основной функции – крепко держать брюки, он еще и подчеркивает талию, дополняя создаваемый образ.
Существует огромное их количество:
- из замши;
- тряпичные;
- из кожи;
- широкие;
- узкие;
- монотонные;
- разноцветные;
- с классической пряжкой;
- дизайнерские и так далее.
В магазинах одежды или на вещевом рынке вы сможете приобрести себе любой понравившийся, если ваше финансовое состояние вам это позволит. Но зачастую иметь один пояс в гардеробе недостаточно: нужно как минимум по одной штуке на каждое пальто, брюки и т. д. А это уже большие затраты, которые не каждому по зубам. Для выхода из сложившейся неприятной ситуации есть два варианта: или набрать кучу кредитов на покупки или же сделать кожаный ремень своими руками. Второй вариант более подходящий.
Замер талии
Первое, что вам необходимо узнать – это размер будущего пояса. Простейший способ для этого – взять старый ремень и приложить к заготовке и сделать везде пометки. В этой статье мы будем делать все с ноля. Для этого вам нужно провести измерения окружности бедер в месте расположения ремня. Полученные данные обязательно запишите.
Мои инструменты
Для изготовления ремня вам понадобятся некоторые инструменты. В нашем случае использовались следующие:
- дырокол;
- нож для разрезания кожи;
- вальцовая бритва;
- резак (или обычные ножницы);
- линейка;
- специальный инструмент для обрезания краев.
В качестве материала вам будет достаточно длинного куска прочной кожи пряжки.
Аккуратно отрежьте полоску
Теперь нужно вырезать полоску на подготовленной коже. Чтобы все получилось ровно и красиво – используйте линейку. Выбирая длину, следует делать определенный запас. Например, если обхват талии – 75 сантиметров, то длина пояса должна быть около 100 см. Лишнюю часть кожи обрежьте.
Какой резак я использую
На каждом конце сделайте перпендикулярный разрез – это упростит вашу дальнейшую работу.
Выбор ширины зависит от вашего вкуса
На вашем резаке ремня сначала устанавливают выпуклость толщины таким образом, что 89 части кожи будет проходить через это. Затем установите ширину по своему усмотрению.
Тише едешь – дальше будешь
Прижмите прямую полоску кожи к резаку и медленно пропускайте ее вовнутрь. Убедитесь в том, что кожа равномерно прижимается к плоскости резака. Когда кожа будет выходить с другого конца резака, берите ее свободной рукой и помогайте выйти. Делайте это аккуратно, ведь при слишком быстром движении вы рискуете повредить пояс.
Набор для крепления пряжки
Выставил свой аппаратный набор. Слева находятся разборные заклепки, а справа – пряжка.
Проводим отметки для отверстий
Теперь, когда полоска кожи была вырезана, пришло время сделать отметки для отверстий. Самый простой вариант – это использование старого ремня для примера.
Сделайте отметки по старому поясу 
Как это происходило
Вот как делались отверстия
Не переусердствуйте с ударами 
Мой рабочий стол
Пробейте все отверстия до конца и сформируйте конец хвоста
Как должен выглядеть хвост
Для того чтобы сделать хвост, необходимо обрезать углы (как это указано на фото).
Проводим зачистку
Проведите тщательную чистку при помощи бритвы. Есть еще один способ – это шлифовальный станок, однако так вы не сможете добиться необходимой гладкости.
Замер начинать нужно с пряжки
Сложите перед собой конец пояса с пряжкой. Теперь вы можете измерить реальную длину ремня. Начало на кончике пряжки.
Обязательно должен быть запас
Оставьте 7-8 дополнительных сантиметров запаса.
Что я использую для проколов
Для этих отверстий требуется немного больший диаметр (9/64).
Для этого требуется мужская сила
Пробейте эти отверстия.
Дополнительные отверстия
Сделайте еще два дополнительных отверстия для грядущих праздников.
Отмечаем хвост пояса
Примерно через 10 сантиметров за пределами последнего отверстия сделайте отметку. Это будет верхушка пояса.
Молоток может быть и железным 
Специальный уголок для хвоста
Я использую специальный удар, чтобы вырезать наконечник ремня. Однако это можно сделать намного проще с бритвой или ножницами.
Не забываем о контуре
Каждый раз при изготовлении ремня почти все забывают о том, чтобы вырезать контур. Для того чтобы сделать это необходимо настроить резак на 3 сантиметра.
Начинаем делать петлю 
Как ее нужно зачищать
Ленточная петля должна быть вырезана таким образом, чтобы она смогла легко обернуть пояс поперек и фиксировать его. Разрежьте кожу напополам.
Завершение зачистки 
Не прогадайте с длиной петли
Чтобы выяснить правильную длину для петли ремня вставьте его, как на картинке выше.
Сделайте отметку
Затем сделайте отметку.
Отверстие должно быть немного меньше
Для долговечности склепайте пояс. Но его можно и сшить, хотя при интенсивном использовании он может порваться.
Лучше все использовать губку
После того, как ремень был вырезан, можно приступить к следующему – придать ему более мягкий и изысканный вид. Во-первых – слегка смочите всю длину.
Сделайте по краям укос
Затем пройдитесь инструментом для обработки кожи по всей длине пояса. Делать это нужно под углом 45 градусов.
Удары должны быть умеренными 
Что понадобится для обработки
Пришло время для окраски. Желательно использовать красители на натуральной основе. Окружающая среда будет любить вас, как и ваша кожа.
Смесь наносится ровным слоем
Натрите боковые стороны пояса красителем. В данном случае используется собственноручно сделанный краситель из воды и шелухи грецких орехов.
Женский фен – идеальное средство для сушки лака
Для ускорения процесса сушки воспользуйтесь феном.
Масло для обработки
Используйте оливковое масло для улучшения внешнего вида кожи. Без масла она становится сухой и жесткой.
Нанесение растительного масла
Наносите все аккуратным и равномерным слоем. В этом случае спешка ни к чему.
Внешний вид ремня после обработки маслом
Оливковое масло темнит кожу, так что имейте это в виду.
Нанесение воска
Далее нанесите слой масла грецкого ореха и пчелиного воска. Это сохранит кожу и сделает ее водонепроницаемой.
Теперь нужно избавиться от лишнего
Избавьтесь от пчелиного воска, попавшего в отверстия ремня.
Щетка для обработки боковых сторон
Чтобы края смотрелись хорошо, их нужно отполировать и зачесать вниз. Воспользуйтесь естественным адрагантом.
Нанесение адраганта
Нанесите тонкий слой по краям ленты.
Станок для шлифования
Другой мой помощник в этой работе – это ручной полировщик дерева.
Шлифуем боковые части пояса
Этот инструмент не является необходимым, но так вы сможете идеально отполировать ваш кожаный ремень, сделанный своими руками. На рисунке четко видно, как происходит данный процесс.
Что должно получиться
Как вы видите, края пояса причесаны и блестят на солнечном свете. Именно этого и нужно добиться.
Мой арсенал
Выше мой ассортимент.
Установка заклепок 
Инструмент для крепления заклепок
Теперь вам предстоит установить все заклепки. Это можно сделать вручную, но после длительной работы руки сильно устают. То ли дело специальный станок.
Что у нас получилось
Ах, нет ничего красивее, чем блестящее серебро на коричневом поясе.
Петля
Не забудьте про петлю ремня. Для нее используются микро заклепки.
Кожаный ремень своими руками
И что у вас есть, классический кожаный ремень.
Игра стоит свеч!
Источник