Как удержать воду в коже лица
Наш организм более чем на 60% состоит из воды, поэтому недостаток влаги сразу отражается на его состоянии, в том числе и на качестве кожи. Именно ее увлажненность — залог молодости и красоты. А если что-то пошло не так, главный помощник в сохранении влаги — биоревитализация.
Ольга Забненкова, к. м. н., врач — дерматолог-косметолог, доцент РУДН, международный тренер-эксперт по инъекционным методикам и ботулинотерапии
Анастасия Шарова, врач-косметолог, сертифицированный международный тренер по контурной пластике и мезотерапии
Многие считают, что заботиться об увлажнении кожи следует только летом. Специалисты опровергают этот миф и утверждают, что на степень увлажненности кожи влияют далеко не только климатические условия. Следить за состоянием кожи следует в любое время года и увлажнять ее по мере необходимости и в соответствии с показаниями.
КРУГОВОРОТ ВОДЫ
Какие же именно процессы способствуют потере влаги?
«Наша кожа делится условно на два слоя: эпидермис (поверхностный слой) и дерму (глубокий слой), — рассказывает Анастасия Шарова. — В обоих есть вода. В эпидермис она проникает из дермы путем взаимодействия между клетками и увлажняет его. В свою очередь в дерму вода попадает из кровеносного русла». Нормальное течение этих процессов обеспечивает коже наполненность, эластичность, гладкость и здоровый цвет. А их нарушение становится причиной обезвоженности.
«Основная причина потери воды в эпидермисе — нарушение его защитного барьера, — поясняет Ольга Забненкова. — К этому приводит значительное снижение синтеза эпидермальных липидов, которые предотвращают высыхание кожи. Нарушение происходит, например, при слабой митотической активности клеток эпидермиса (способность делиться), недостаточном поступлении ненасыщенных жирных кислот с пищей, применении косметических средств с несбалансированными липидами, разрушении эпидермального слоя (очищение кожи препаратами, содержащими агрессивные ПАВ, использование водопроводной воды с избыточным уровнем хлора, частое применение скрабов). Сюда же относится чрезмерное увлечение солнечными ваннами. Мы отмечаем сухость, шероховатость кожи, тусклый цвет, появление сеточки поверхностных морщин. При старении кожи в эпидермисе наблюдаются подобные изменения, но наряду с этим глобальные перемены происходят и в глубоких слоях кожи. Снижается синтез и обновление всех структур дермального матрикса (гиалуроновой кислоты, кислых мукополисахаридов, коллагена). И даже при достаточном поступлении воды извне в этом случае нет структур, способных удержать молекулы воды в дерме».
«Увлажнение кожи — это не внесение в нее воды, как многие думают, — поясняет Анастасия Шарова. — Воды в нас достаточно. Увлажнение кожи — это нормализация процессов поступления и выведения влаги, а также предотвращение ее потери. Чтобы вода не испарялась из эпидермиса, необходимо восстановить жировую мантию кожи и увлажнять эпидермис веществами, способными задерживать влагу, например, низкомолекулярной гиалуроновой кислотой. В дерме влагу удерживает собственная гиалуроновая кислота, молекулы которой, как губки, вбирают воду. По ряду причин они могут портиться и терять способность ее удерживать, тогда их нужно восстанавливать. И если с поверхностным слоем кожи (эпидермис) хорошо работают наружные препараты — кремы, маски и уходовые процедуры, — то с увлажнением глубокого слоя кожи (дерма) этими методами справиться нельзя, нужно действовать инъекционно».
ЗАДАЧА НОМЕР ОДИН
Каким образом инъекции восполняют гидробаланс кожи? «В первую очередь они имеют прямой заместительный эффект, — отвечает Ольга Забненкова. — Мы вводим основной увлажнитель кожи — гиалуроновую кислоту. Это главное и самое эффективное вещество, связывающее молекулы воды, что позволяет сохранять влагу непосредственно в дерме. Кроме того, гиалуроновая кислота заставляет особые рецепторы синтезировать и накапливать в коже собственную гиалуроновую кислоту. Поэтому так важно соблюдать режим проведения процедур и их число. Это позволяет гарантировать пациентам стойкий, продолжительный результат».
«Основная задача инъекционного увлажнения — восстановление качественного и количественного состава гиалуроновой кислоты в дерме, — дополняет Анастасия Шарова, — чтобы она эффективно задерживала воду, поступающую из крови и межклеточного пространства. Для этого используют препараты, содержащие высокомолекулярную гиалуроновую кислоту. Такая процедура называется биоревитализацией».
НАМ ЭТО НАДО
«Показанием для биоревитализации являются в первую очередь признаки обезвоживания кожи (сухость, шелушение, неровный тон кожи, серый, тусклый цвет), — рассказывает Ольга Забненкова. — Кроме того, эта процедура одна из самых эффективных и безопасных для профилактики возрастных изменений кожи, так как введенная гиалуроновая кислота активно стимулирует фибробласты — основные клетки кожи, синтезирующие коллаген, эластин и собственную гиалуроновую кислоту. И еще она — один из основных материалов для восстановления кожи при повреждении после лазерных шлифовок, радиоволновых лифтингов и других агрессивных процедур, когда, помимо восстановления потери воды, важна активизация репаративных процессов».
«Снижение тургора кожи и мелкая сетка морщин — прямые показания для биоревитализации, — утверждает Анастасия Шарова. — Если в качестве эксперимента взять пальцами складочку такой кожи и отпустить, она будет долго расправляться, потому что снижается ее наполненность влагой. У разных типов кожи это может проявляться по-разному. Например, на жирной коже обезвоживание может выглядеть как увеличение пористости и появление сероватого оттенка».
КОМУ КАКОЙ КОКТЕЙЛЬ?
«При выборе препаратов для биоревитализации учитывают выраженность обезвоживания кожи, ее изначальный тонус и плотность, наличие пигментации. Мы стараемся подобрать препарат, учитывающий все особенности конкретного пациента, — объясняет Ольга Забненкова. — Принимаем во внимание склонность к отекам, наличие грыж нижнего века, так как в этом случае предпочтение отдается препаратам, направленным на уплотнение кожи и с меньшим эффектом притягивания молекул воды. Даже чувствительность пациентов необходимо учитывать, потому что ряд препаратов содержит лидокаин и позволяет сделать процедуру максимально комфортной.
Любые препараты, действие которых направлено на увлажнение кожи, содержат гиалуроновую кислоту, но они очень сильно различаются между собой.
Имеет значение происхождение гиалуроновой кислоты. Компонент так называемого животного происхождения (например, из петушиных гребней) сейчас практически не используется, так как нередко вызывает аллергические реакции и отеки. Неживотного происхождения — синтезируется бактериями-стрептококками и минимизирует побочные эффекты. Также гиалуроновая кислота может различаться молекулярной массой. Короткие цепочки чаще используют для мезотерапии, они оказывают быстрое, но непродолжительное увлажняющее действие. Препараты с высокой молекулярной массой дают пролонгированный эффект. В последнее время производители все чаще выводят на рынок частично стабилизированные препараты, то есть гиалуроновая кислота в них имеет специальные сшивки между отдельными молекулами, что делает их более устойчивыми к разрушению и дает максимально стойкий результат. Введение гиалуроновой кислоты направлено и на стимуляцию активности фибробластов, которая с возрастом снижается. Биоревитализация возвращает коже здоровый и свежий вид, выравнивает рельеф и борется с последствиями негативных внешних факторов. Она способна разглаживать мелкие морщинки и создает в коже гидрорезерв.
Помимо гиалуроновой кислоты, препараты для биоревитализации могут быть дополнены витаминами, антиоксидантам, коферментами, биорегулирующими пептидами. Помимо увлажнения, они восстанавливают структуру кожи, улучшают микроциркуляцию, оказывают отбеливающий, сосудостабилизирующий, противовоспалительный и другие эффекты».
«Если препарат основан только на высокомолекулярной гиалуроновой кислоте, то увлажнение кожи — его единственная функция, — поясняет Анастасия Шарова. — Визуально такие инъекции дадут более плотную кожу, сужение пор, уменьшение выраженности морщин, кожа улучшит светоотражающие свойства и будет светиться — все это результат одного действия. Если препарат обогащен витаминами и микроэлементами, то, помимо увлажнения, он будет оказывать дополнительные эффекты в зависимости от того, какие именно добавки присутствуют. Они скорее действуют на иммунитет кожи и обмен веществ, а на увлажнение оказывают лишь опосредованное влияние».
ВЕРНЫЙ РАСЧЕТ
«Стандартный курс биоревитализации — три-четыре процедуры, — говорит Анастасия Шарова. — Если у пациента изменения не слишком выражены или он раньше никогда не делал биоревитализацию, то достаточно трех. Если есть дефицит эстрогенов, нарушения углеводного обмена и другие системные нарушения, тогда четыре. Потому что ресурсов организма уже недостаточно, чтобы тремя процедурами решить эту проблему. Они выполняются один раз в две-три недели. Если пациент склонен к отечности (казалось бы, жидкость, но она не та и скапливается не там, где нужно), то интервал между процедурами будет больше. Если склонности к отекам нет, то меньше, но не менее чем две недели. Именно такой срок необходим, чтобы ткани «переварили» то вещество, которое мы ввели, и начал появляться результат в виде сборки новой гиалуроновой кислоты.
Сколько именно инъекций выполняется за одну процедуру, никто не считает, но в среднем порядка 100. В биоревитализации главное — использовать заданное для конкретного пациента количество препарата, рассчитанное на определенную площадь. То есть врач рассчитывает количество препарата и распределяет его по необходимой площади с определенным промежутком. Из этого и складывается количество инъекций. Нужно, чтобы в результате заданное количество вещества попало на определенный участок кожи.
К вопросу о том, когда лучше проводить биоревитализацию, нужно сказать, что ее нельзя связывать с сезоном. Обезвоживание кожи зависит от состояния организма, поэтому, когда выясняется, что есть показания к ее проведению, тогда и стоит начинать. Схема примерно такая: раз в год проходят курс в три-четыре процедуры, а затем выполняют поддерживающую процедуру один раз в полгода. Либо проходят курс раз в полгода и делают поддерживающую процедуру через три месяца или обходятся совсем без нее. Кстати, поддержку как раз и можно приурочить к сезону. Например, если вы едете к морю, то примерно за две недели до этого можно провести одну процедуру — это будет и поддержка, и подготовка кожи к инсоляции».
МУЖСКОЙ ВОПРОС
Современные мужчины также интересуются anti-age-процедурами. «Возрастные изменения в коже мужчин и женщин не многим отличаются, — отмечает Анастасия Шарова. — Качество и количество гиалуроновой кислоты тоже снижается. И если мужчины хотят улучшить качество кожи и выглядеть более молодо, я провожу биоревитализацию, и результат им очень нравится! Ботулинотерапию для мужчин лично я предпочитаю использовать минимально. Так как считаю, что изменение мимики и устранение морщин — это все-таки не мужской гендер, это их несколько феминизирует. Но с морщинами нужно как-то бороться, поэтому на первый план выходит такая процедура, как биоревитализация».
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К БИОРЕВИТАЛИЗАЦИИ
Противопоказания стандартные, как и для любых других инъекционных процедур. Обострение хронических заболеваний, острые заболевания, повышенная температура тела, герпес (необходимо выждать, пока все высыпания пройдут, и от этого срока отсчитать еще две недели), прием аспирина и нестероидных противовоспалительных препаратов (они увеличивают время свертываемости крови, что может вызвать побочный эффект в виде большого количества гематом).
Всему свое время
25-30 лет
Чистая гиалуроновая кислота либо с добавлением витаминов для улучшения цвета лица.
30-40 лет
Комбинированные препараты: гиалуроновая кислота и аминокислоты, позволяющие поддержать гидробаланс и активизировать синтез коллагена для улучшения плотности кожи.
40+
Биомиметические пептиды либо препараты, содержащие частично стабилизированную гиалуроновую кислоту для максимально выраженного омолаживающего эффекта.
Читайте также: Коллаген: почему мы его теряем и как его восполнить
Увлажнение – это существенный этап в уходе за кожей. Недостаточно увлажнённая кожа плохо справляется со своими функциями (ведь все знают, что кожа – самый большой орган человеческого тела). Она становится сухой, чувствительной к раздражителям, выглядит более старой, потрескавшейся, появляется чувство натянутости, шероховатости. Степень увлажнения кожи зависит не только оттого, какими средствами по уходу за кожей и с какой регулярностью мы пользуемся. Ведь доставить ценную влагу к коже – это только полдела, её ещё надо там удержать!
Очень важным фактором в этом вопросе является рацион питания. Сложно представить себе, что кожу увлажняют только те вещества, которые мы наносим при уходе за кожей. На самом деле степень увлажнённости кожи зависит оттого, какое количество воды мы употребляем, а также и от качества питания. Вместе с продуктами питания в организм поступают витамины, жиры, кислоты, которые отвечают за впитывание влаги кожей, её удержание, а также за состояние защитного барьера кожи. Эпидермис постоянно обновляются, и в зависимости от процессов, происходящих в дерме, регенерация клеток кожи происходит в молодом возрасте каждые 21-28 день, а затем происходит всё реже и реже. Начиная приблизительно с 25-летнего возраста, процесс обновления кожи становится более медленным и увеличивается до 35-45 дней к 40 годам, и 56-72 дней после 50 лет.
Сбалансированный рацион питания значительно повышает степень увлажнённости кожи. Целый ряд необходимых для увлажнения и для удержания влаги в коже веществ поступает в организм именно извне:
- с продуктами питания;
- водой;
- средствами по уходу.
Рассмотрим собственно процесс увлажнения кожи
Существует два способа удержания влаги в коже:
- замедлить потерю влаги через эпидермис (так называемый трансэпидермальный путь);
- постоянно доставлять влагу в кожу извне.
Природный кожный барьер, или как его ещё называют, кислотная мантия кожного покрова, удерживает воду и липиды, а также защищает кожу от внешних факторов, таких как ультрафиолетовое излучение, загрязнение, бактерии. Ключевым фактором, отвечающим за успешное функционирование кислотной мантии, является pH кожи. Идеальным уровнем pH принято считать 5,5, который склоняется к кислоте. Кожа с уровнем pH выше 5,5 имеет тенденцию к сухости и быстрее поддаётся старению. Чтобы поддерживать pH кожи, важно пить достаточно воды, не использовать агрессивные моющие средства, скрабы.
Ключевыми веществами, отвечающими за увлажнённость кожи, являются определённые витамины, незаменимые жирные кислоты и антиоксиданты, которые организм усваивает из продуктов питания. Если эти вещества доставляются в кожу, увлажнённость её повышается.
Витамин С (аскорбиновая кислота). Большинство учёных и практикующих косметологов считают витамин С неотъемлемой составляющей в синтезе коллагена, а также антиоксидантом. Но кроме этого, витамин С также отвечает за увлажнённость кожи и её эластичность. Исследователи на данное время не выяснили, какой механизм лежит в основе воздействия витамина С на увлажнение кожи, однако клинические испытания доказали, что местное использование витамина С соотносится с уменьшением потери влаги через трансэпидермальный путь.
При исследовании витамина С в местном применении корейские учёные сделали вывод, что его использование при восстановлении кожи пациентов из Азии, подвергавшихся шлифовке кожи с помощью лазера Fraxel, уменьшило потерю влаги через трансэпидермальный путь и помогло восстановить уровень pH. В исследовании приняли участие 44 пациента. Половина группы получала местную терапию с витамином С, а вторая половина не принимала никаких восстанавливающих препаратов. При сравнении результатов было отмечено существенное отличие уровня pH кожи и значительное уменьшение потери влаги через эпидермис в пользу первой половины группы. Тем не менее не наблюдалось существенных различий в колориметрическом статусе, увлажнённости рогового слоя кожи и состоянии липидной плёнки на поверхности кожи. Авторы исследования пришли к заключению, что «местное использование витамина С уменьшает поражение поверхностного барьера кожи после воздействия лазера Fraxel и способствует восстановлению уровня pH. Однако сохраняются трудности с осветлением кожи и уменьшением покраснения кожи».
При использовании витамина С в ежедневном уходе важно обращать внимание на форму вещества, поскольку способ доставки витамина в кожу значительно влияет на его эффективность. Базовая форма витамина С, аскорбиновая кислота, быстро окисляется при контакте с воздухом. Рекомендуется применять тетрагексилдецил аскорбат (липидная форма) или водорастворимый аскорбил фосфат натрия, чтобы быть уверенным в доставке витамина С в кожу без окисления. Что касается питания, пополнять запасы витамина С в организме следует ежедневно. В рационе должны присутствовать разного вида капуста, клубника, болгарский перец, зелёный горошек, хрен, щавель, чёрная смородина, цитрусовые, напитки из сушёного шиповника. Важно помнить, что организм не запасает витамин С, поэтому необходимо получать суточную дозу (60-100 мг) извне.
Витамин Е является самым мощным жирорастворимым антиоксидантом для увлажнения кожи. Эта составляющая мембран клеток кожи играет важную роль в передаче сигналов клетками и транспортировке питательных веществ. Скорее всего, именно витамин Е усиливает проникновение и резорбцию липидов кожи, создавая эффективный механизм регуляции и сохранения барьерной функции кожи. В местном применении витамин Е действует как увлажняющее средство, помогая коже оставаться мягкой и здоровой.
Витамин Е существует в 8 химических формах. Есть 2 основные категории этого сложного вещества – токоферолы и токотриенолы. Каждая состоит из 4 типов молекул: альфа, бета, гамма, дельта. Токотриенолы в 40-60 раз эффективнее в борьбе со свободными радикалами, чем токоферолы. Кроме того, токотриенолы более стабильны.
Витамин Е имеет специфическую связь с двумя другими антиоксидантами – витамином С и альфа-липоевой кислотой. Оба вещества способны удалять лишний электрон из уже использованной молекулы витамина Е, таким образом, восстанавливая его. Эта возможность обновлять свои молекулы делает витамин Е выдающимся звеном в борьбе кожи со свободными радикалами. Сохраняя барьерную функцию кожи, витамин Е является незаменимым средством защиты кожи и предупреждения её обезвоживания. Источники витамина Е в питании – растительные масла, проросшие зёрна, злаки, бобовые, семечки, орехи. Суточная потребность взрослого человека – 0,3 мг/кг.
Витамины группы В. Это сложная группа витаминов, которые полезны для кожи как внешне, так и внутренне.
Витамин В3 (никотинамид или ниацин) известен как ниацинамид и никотиновая кислота – выполняет в организме несколько важных функций: превращение глюкозы в энергию, помогает в синтезе жирных кислот и холестерина, способствует обновлению ДНК, отвечает за реакцию организма на стресс. Ниацинамид (одна из форм витамина В) увеличивает выработку керамидов и жирных кислот, двух ключевых компонентов защитного барьера кожи. Если кислотная мантия поддерживается в здоровом состоянии, коже легче удерживать влагу и отталкивать раздражители. Источники витамина В3 в питании – это тунец, арахис, курица, индейка. Суточная норма – 20 мг.
Витамин В5 (пантотеновая кислота) является компонентом коэнзима А, который в свою очередь необходим при химических реакциях получения энергии из питания (белков, жиров и углеводов). Витамин В5 принимает участие в синтезе незаменимых кислот, холестерина, гормонов эстрогена и тестостерона. Он играет важную роль в сохранении защитного барьера кожи. При нанесении на кожу, витамин В5 превращается в пантотеновую кислоту, которая действует как увлажняющее вещество, доставляя влагу в клетки кожи и удерживая её глубоко в кожных тканях. Усвоить витамин В5 организм может из авокадо, грибов шиитаки, чечевицы. Суточная норма – 5 мг.
Витамин А является жирорастворимым и выступает в нескольких формах: ретинол, ретинал и эфиры ретинола. Витамин А исполняет несколько важных функций в организме, например, отвечает за рост, регенерацию и дифференциацию клеток. Витамин А улучшает увлажнение кожи путём поддержания целостности клеточных мембран. Благодаря этим процессам происходит поглощение кожей питательных веществ, удаление токсинов и уменьшение потери влаги через трансэпидермальный путь. Многие формы витамина А доступны для применения в косметологии. Тем не менее главной целью остаётся сбалансирование получения эффективного количества витамина А организмом и уменьшение побочных явлений, которые сопровождают его избыточное применение.
Ретиноидная кислота является эффективной, стабильной формой витамина А, но она имеет побочные явления. Ретинолы также дают хороший результат, но они должны подвергнуться трансформации в ретиноидную кислоту при нанесении на кожу. Многие производители ингредиентов для косметических продуктов используют технологии, подобные герметизации, чтобы уменьшить побочные явления и при этом улучшить доставку витамина А в кожу. Наименее грубые, хоть и менее эффективные формы, это ретинол ацетат, ретинил линолеат, ретинол пальмитат и ретинил пропионат.
Критически важно получать адекватное количество витамина А из продуктов питания, а также при уходе за кожей из косметических средств. Организм усваивает этот витамин из батата, моркови, рыбы, молочных продуктов, печени, мяса. Хотя продукты богатые бета-каротином доставляют витамин А, но усваивается только небольшой его процент. Суточная норма – 1 мг.
Жирные кислоты. Определённые жирные кислоты являются необходимыми, поскольку самостоятельно организм не может их продуцировать. Соответственно, они должны поступать извне. Жирные кислоты разделяют на две категории: омега-6 и омега-3. Обычно в рационе питания преобладают омега-6, а омега-3 не хватает. Рекомендованная пропорция – 2:1 (омега-6/омега-3), тогда как фактически, согласно исследованиям, соотношение часто составляет 12:1. Такой дисбаланс может привести к воспалительному состоянию из-за избытка омега-6 жирных кислот, провоцирующих выработку гистаминов и простагландинов. Эти вещества являются защитной реакцией организма на угрожающие факторы. Хронические воспалительные процессы в организме «спускают курок» многих воспалительных состояний кожи, например, псориаз, розацеа, экзема и акне. И хотя воспаление не то же самое что обезвоживание, но оно требует больше влаги в клетках кожи и ограничивает возможности для функционирования клеточных мембран. Таким образом, когда организм чувствует недостаток обоих видов жирных кислот, страдает целостность клеток кожи и ослабевает её защитный барьер, возможны чешуйчатые заболевания кожи, кровеносные капилляры чаще лопаются, даже маленькие ранки заживают медленно, увеличивается потеря влаги через трансэпидермальный путь, что приводит к сухости кожи.
Омега–6 жирные кислоты обеспечивают увлажнение кожи путём сохранения эпидермического гомеостаза, то есть они регулируют поглощение жирных кислот мембранами клеток кожи. Что касается форм омега-6 жирных кислот, то наиболее доступной является гамма-линоленовая кислота, добываемая из огуречника и масла примулы вечерней. Этот ингредиент удачно используется при лечении кожных болезней. Согласно исследованиям гамма-линоленовую кислоту успешно применяют в терапии экземы, дерматоза, воспалений и ран. Омега–6 жирные кислоты доступны в растительных маслах: пальмовом, соевом, кукурузном, в орехах и семечках. Суточная норма – 15 г.
Омега-3 жирные кислоты поддерживают мембраны клеток эпидермиса, регулируя процесс транспортировки питательных веществ внутри клеток и выведение токсинов. Неповреждённые клеточные мембраны лучше удерживают влагу. Для применения в косметических целях удачными являются ингредиенты из продуктов моря, например, водоросли. В питании омега-3 жирные кислоты доступны в жирных видах рыбы, рыбном жире, семенах льна, тыквы, куриных яйцах, грецких орехах, зелени (в небольшом количестве). Суточная норма – 250 мг.
Лютеин и зеаксантин – каротиноиды и антиоксиданты, являются растительными пигментами, придают растениям и плодам яркий цвет от жёлтого до оранжево-красного. Лютеин и зеаксантин помогают бороться со свободными радикалами, поддерживают здоровье клеток, особенно полезны для зрения. Исследования доказали, что употребление 10 мг лютеина и 2 мг зеаксантина ежедневно увеличивает способность кожи удерживать влагу, помогает поддерживать эластичность. Согласно заключениям специалистов, совмещение применения лютеина и зеаксантина в составах косметических средств и рационе питания увеличило степень увлажнённости кожи на 20 %. Лютеин и зеаксантин поступают в организм из шпината, брокколи, кукурузы, яичного желтка, сладкого перца (особенно оранжевого), киви, моркови, винограда. Большое количество этих каротиноидов содержат цветки ноготков.
Важное сочетание
Совмещение питания кожи с помощью пищевых продуктов и косметических средств особенно значимо для её увлажнения. В статье были описаны ключевые «игроки» в этом вопросе, однако есть и другие составляющие, которые полезны для здоровья кожи. В заключение необходимо подчеркнуть, что обогащение рациона фруктами, овощами, зеленью, его разнообразие и применение правильно подобранных средств по уходу за кожей непременно улучшит состояние нашей кожи. Сбалансированный рацион питания и грамотный уход – ключ к сияющей, здоровой коже!
Мария КИХТАН
По материалам Skin Inc