Карман из кожи своими руками
Этот мастер-класс посвящен универсальному чехлу-кармашку из кожи. Ну, слабость у меня к разным чехольчикам и, конечно, к коже.
У всех, наверняка, дома есть ненужные кожаные вещи. Оптимально, конечно, взять новую кожу, особенно, если вы хотите сделать подарок, но подойдут и голенища от старых сапог, главное, чтобы кожа была достаточно толстая.
Конечно, сшить портмоне или сумку из кожи своими руками это круто, но вряд ли без опыта возьмешься сразу за это, а хочется попробовать что-нибудь попроще. Мастер-классов по подобным вещам «пруд пруди», я же постараюсь показать, как делаю именно я, и подсказать, чем можно заменить недостающие инструменты.
Итак, начинаем. Что нам понадобится:
- Кожа. У меня кожа толщиной 2 мм барабанного крашения без финишного покрытия.
- То чем мы собираемся украсить наш кармашек, у меня это — тиснение на коже, у вас это может быть аппликация, кусочек кожи с принтом или то, что подскажет фантазия.
- Нитки. Оптимально капроновая плетеная вощеная нить, но ее можно заменить и толстой скрученной капроновой нитью (такой пользуются сапожники).
- Клей. У меня «Момент классик», но лучше взять «Момент 88» — он менее текучий.
- Шило.
- Две иголки, желательно с закругленными концами.
- Нож. Вполне подойдет обычный канцелярский.
- Линейка, лучше металлическая.
- Угольник.
- Лекало с окружностями, вполне подойдут обычные монетки.
- Молоток.
- Кромкорез. Прекрасно можно заменить триммером для ногтевой кутикулы.
- Циркуль-разметчик. Я сама на первых порах пользовалась рейсфедором, но можно обойтись и вообще шилом и линейкой.
- Вилочный пробойник для кожи. Если его нет, обойдемся и без него.
- Пенек. Ну, у нормального человека вряд ли он есть, поэтому — вычеркиваем и заменяем кусочком доски.
- Пчелиный воск. Он понадобится для финишной обработки поверхности кожи и урезов, если у вас кожа, окрашенная с финишным покрытием, которое не боится воды, или тонкая и мягкая, или вы используете старые вещи, воск не понадобится.
- Шерстяная тряпочка, она будет использоваться для растирания воска, поэтому если воск вычеркнули, то и она не понадобится.
- Фен (обыкновенный), так же нужен для работы с воском. Нужен ли он вам? Ответ в предыдущих пунктах.
- Сликер. Или ровная деревянная палочка (например ручка от кисточки).
- Мат для раскройки. Если он есть — хорошо, если нет — подойдет любая ровная поверхность, которую будет не жалко, если ее порежете.
Ну, что же всё приготовили, можно начинать.
1. Первым делом чертим выкройку. Если вы в себе уверены, можно сразу — на коже, а можно сначала на плотной бумаге.
Нам хочется получить кармашек нужного размера, что бы планшет (или что-то, выбранное вами) спокойно помещался в нем, не вываливался и не застревал. Для этого нам нужны размеры того, для чего мы делаем кармашек. В моем случае — это планшет. Измеряем длину, ширину и толщину.
Для вычисления ширины кармашка берем полученную ширину планшета + 2толщины кожи + толщина планшета + 2 припуска на швы.
Чтобы вычислить длину кармашка берем длину, полученную при измерении + толщину кожи + толщину планшета. Чертим прямоугольник, или на бумаге и затем шилом обводим на коже наш чертеж, или сразу чертим шилом или специальным карандашом (у меня его нет) на коже. Обязательно проверьте длину диагоналей, они должны быть равны.
2. Вырезаем. Плотно прижав линейку к коже (желательно расположить линейку так, чтобы она лежала на изделии, а отрезался свободный край, на случай, если при недостаточном опыте, рука дрогнет) плавно, спокойным движением, достаточно сильно нажимая на нож, по краю линейки делаем разрез. Если кожа не прорезалась насквозь, аккуратно помешаем лезвие в разрез и повторяем движение.
Такой способ позволяет нам получить ровный край. Если у вас кожа тонкая (1 мм или меньше) можно спокойно вырезать ножницами.
Теперь возьмем наши детали и с помощью лекала или монеток закруглим углы. Не пытайтесь это сделать одним движением, режем маленькими кусочками- уголочками постепенно «сгрызая» касательными к окружности линиями.
3. Следующий этап — для тех, кто взял кожу без финишного покрытия, как и я. Нагреваем наши детали феном (нужно включить на максимальную температуру), натираем воском, снова греем до расплавления воска и растираем шерстяной тряпочкой. Повторяем до приобретения равномерного цвета.
4. Далее берем наше украшение (у меня кусочек кожи с тиснением, у Вас – какое Вы выбрали). Если ваш чехол-кармашек украшений не предусматривает — этот пункт можно пропустить, но в нем же рассказано, чем заменить не хватающие инструменты. На расстоянии 3-5 мм от края проводим (слегка процарапываем) параллельную краю линию для шва. Я это делаю циркулем-разметчиком, но можно сделать рейсфедером или с помощью линейки и шила.
Берем украшение, намазываем клеем «Момент» и приклеиваем туда, где оно должно быть. Прижимаем. Ждем пока прихватится (обычно минут 15).
Кладем деталь с приклеенным украшением на пенек или кусок доски и с помощью пробойника и молотка по проведенной линии пробиваем через оба слоя дырочки по всему периметру, хотя если пробить с трех сторон — получится кармашек.
! Если нет пробойника, можно воспользоваться специальным колесиком с шипами для разметки и проколоть шилом. И такого разметчика нет? Не беда! Прикладываем линейку и через одинаковое расстояние, например 4 мм делаем прокол шилом.
Пришиваем седельным швом. Что это такое, здесь не расскажу — это отдельная история.
5. Приступаем к соединению двух половинок.
Отступаем от верхнего края с двух сторон несколько сантиметров (у меня 3 см) и делаем отметки шилом. Эти сантиметры нужны будут, чтобы легко вытаскивать из чехла то, что мы туда будем класть.
На внутреннюю сторону аккуратно по краю намазываем клей, соединяем, прижимаем, ждем.
Пока ждем, можно аккуратно кромкорезом или триммером для ногтевой кутикулы срезать кромку кожи. Стараемся это сделать одним плавным движением.
Параллельно краю проводим линию для шва, не доходя до верхнего края отмеченные сантиметры.
Пробиваем.
Прошиваем.
Так же, как на предыдущем этапе (см. пункт 4).
6. Все швы простукиваем молотком, лучше резиновым или с наклейкой из кожи, но можно аккуратненько и обычным.
7. Если вы взяли, как я рекомендовала, толстую плотную кожу — полируем края. Натираем урезы (торцы чехольчика), греем феном на максимальной температуре и полируем сликером или деревянной палочкой, так повторяем 2-3 раза.
Если есть хольнитены — сразу в конце шва пробиваем дырочки и ставим хольнитены.
Итак, наш чехол-кармашек готов. Немного фантазии и его можно дополнить кармашками для всяких мелких нужностей, креплением для шариковой ручки и тому подобное.
Надеюсь, что этот мастер-класс оказался полезным. Благодарю за внимание и с удовольствием отвечу на вопросы, если они возникли.
С уважением, Вера.
Источник
Вид творчества: работа с кожей
Материалы:
– деталь для кармана
– детали подкладки
– клеевой скотч
– ленточная клеевая
– молния
Инструменты: нож, зажигалка, швейная машина, ножницы.
Время работы: 15 минут
Сложность: 4
Такую обработку кармана я использую для тонкой кожи, когда нельзя применить сквозное прорезание и открытые урезы.
Обработка может перечить нормам по технологии и придумана мной – но вариант очень удобен и надежен.
Некоторые реккомендуемые параметры:
длина рамки кармана – минимум 16 см
ширина рамки кармана – должна быть равной ширине зубцов молнии – 0,7-1 см
1.Определяем место положения кармана на изнаночной стороне детали сумки.
2. Уплотняем место кармана ленточной клеевой для кожи (или куском клеевого материяла средней плотности) – заходя за предполагаемое место кармана на 1,5 см минимум с каждого края. Лента должна быть шире рамкиминимум на 2 см.
3. Намечаем место прорези как показано на фото – прямая, разветвляющаяся к уголкам кармана.
Наметка должна быть четкой и симметричной. Уголки в краях должны иметь длину минимум 0,8 см
4. Приклеиваем клеевой скотч, заходя за наметку по краям по 1 см.(скотч прозрачный -потому наметка остается видной). Клеевой скотч должен быть шириной минимум равным ширине рамки.
5. Аккуратно прорезаем рамку ножом четко по намеченной линии, соблюдая особую аккуратность в углах. Если ножа нет – можно заменить ножницы – но тогда с повышенным вниманием.
6.Загибаем стороны рамки (в нашем случае это 0,4-0,5 см с каждой стороны) и её уголки на изнаночную сторону, прижимая и приклеивая её.
Проверяем результат с лица – рамка должна быть ровной прямоугольной. При наличии изъянов исправляем их.
Прижимаем дополнительно заклееную рамку с лицевой стороны.
7. Подставляем в рамку змейку (змейка должна быть длиннее готовой рамки минимум на 3 см).
8.Начинаем настрачивание с угла, делая хорошую закрепку (при выполнении закрепки попадаем в предыдущие отверстия иглы – для этого маховое колесо машины лучше прокручивать руками), продолжаем настрачивание. Ширина данной строчки – 0,2 см. Во втором углу делаем тоже закрепку. Концы нитки оплавляем.
9.При отгибании детали сумки над рамкой мы видим верхний припуск змейки. К нему мы должны пришить нижнюю деталь подкладки. Для этого подкладываем деталь подкладки лицевой стороной к змейке и застрачиваем змейку на подкладку на таком расстоянии, на каком позволяет оставшийся припуск змейки. При необходимости можно использовать одностороннюю лапку. В процессе пришивания бегунок нужно двигать чтобы он не мешал.
Рекоммендуется проложить дополнительную строчку.
Получаем пришитую к молнии нижнюю подкладку.
10. При отгибании детали сумки под рамкой мы видим нижний припуск молнии. К нему по аналогии с пунктом 9 пришиваем вторую деталь подкладки. Деталь подкладки лучше заутюжить вниз – чтоб она не мешала потом при пользовании карманом.
Таким образом, мы получили 2 пришитых подкладки к змейке.
11. Расправляем подкладку чтоб обе её детали смотрели вниз.Отгибаем деталь сумки сбоку – видим край рамки и 2 слоя подкладки.
Начинаем сшивание подкладок с угла рамки – в данном месте игла должна пройти близко насколько можно к углу рамки (как раз на перегибе ткани).
Далее вниз, углы подкладки лучше закруглить
– далее заканчиваем левым краем рамки. Данную строчку ручше продублировать.
Карман готов.
Можно готовый карман проутюжить с изнанки.
Рейтинг
☆
☆
☆
☆
☆
0.0
(0 голосов)
Чем живет handmade? Самое главное — в рассылке:
Подписаться
Источник
Посмотрела в сообществе форумы и мастер-классы по обработке сумок и обнаружила, что у некоторых есть затруднения с обработкой прорезных карманов на подкладке сумки. Надеюсь, что посмотрев мастер класс, многие согласятся, что это гораздо проще, чем кажется на первый взгляд. Способ, описанный в данном мастер-классе, подходит для красивого и грамотного оформления прорезных карманов на молнии, с накладной кожаной рамкой, на подкладке внутри сумки.
Немного скажу про подкладки. Эта тема бурно обсуждается – кому-то нравятся красивые расписные подкладки, кто-то предпочитает стеганые, что бы было прочнее, кто-то ругает тонкие вискозные подкладки и, по этой причине, их дублирует для прочности, кому-то совсем не нравится синтетика. На мой взгляд, синтетика синтетике рознь. Шелковые и вискозные подкладки, в действительности, мало подходят для сумок, поскольку имеют очень невысокую прочность, прорубаются по швам, сильно истираются и часто расползаются, кроме того они осыпаются и, в итоге, довольно сложно бывает качественно обработать рамку кармана. Может, кому-то я открою секрет – для сумок есть специальная группа галантерейных подкладок. Хотя, они и синтетические, но не имеют ничего общего с огромным количеством недорогих синтетических подкладок, которые можно встретить в магазинах. Галантерейные подкладки бывают разных цветов и выработок, обладают высокой плотностью, прочностью, не электризуются, практически не осыпаются, и имеют на изнанке специальное покрытие, либо обрабатываются специальными пропитками для придания водоотталкивающих свойств. Я обычно использую именно такие подкладки для пошива своих сумок.
Ну, а теперь о главном. Собственно, сам мастер-класс.
Для этого нам понадобятся следующие материалы:
1. Подкладка;
2. Кожа для обработки рамки кармана;
3. Кусочек спанбонда (специальная нетканая прокладка для укрепления деталей сумок, если у кого-то нет – можно использовать плотный не клеевой флизелин);
4. Бумага полу-крафт для рамки(если у кого-то нет, то вполне можно заменить кусочком обычной писчей бумаги);
5. Рулонная молния и бегунок (я использую пластиковые рулонные молнии №5 или №7, но если у кого-то их нет, вполне можно подобрать обычную подходящую молнию);
6. Маркер для ткани (либо кусочек мела, либо острый обмылок – это уже кто как привык делать разметку на ткани);
7. Наиритовый клей (либо клей “Момент”);
8. Нитки обувные (либо другие прочные нитки для кожи);
9. Обычный клеевой карандаш для бумаги;
10. Киянка, либо молоток для отстукивания кожи (здесь, на фото у меня ее нет, но думаю, что все итак знают как выглядит этот инструмент);
11. Зажигалка.
12. Ножницы, или макетный нож
13. Кисточка для клея.
14. Швейная машина.
Для своих сумок я всегда сначала простраиваю полный комплект лекал абсолютно на все: и на детали верха, и на прокладки, и на подкладку, и все вспомогательные лекала для разметок. Профессиональная привычка – и от нее я уже никуда не денусь. Зато очень удобно, в любой момент я могу повторить любое из изделий, либо переработать конструкцию, поменять крой, оформление, и так далее. Кроме того, любая сумка – это очень большое количество разных деталей, деталек и совсем мелких деталюшечек, в которых довольно легко запутаться или что-то забыть. А это важно при раскрое, и при расчете количества необходимых на сумку материалов. Если говорить про карманы, то размер их, обычно стандартный, поэтому некоторые детали (например, рамки из спанбонда и рамки из бумаги) у меня нарезаны сразу пачкой. А когда возникает необходимость обработать карман, – я просто беру уже готовые заготовки деталей.
Итак, будем считать, что у нас уже все раскроено и заготовлено и мы дошли до обработки подкладки. Нам потребуется деталь из подкладки, на которой будет карман и деталь мешковины кармана. мешковину я делаю цельнокроеную, то есть, всего одну деталь. Ширина детали равна ширине входа в карман + не меньше чем 2 припуска на ширину рамки + 2 припуска на швы стачивания мешковины по бокам. Поясню на примере: если вход в карман 18 см, а ширина рамки сбоку 1,5 см, то ширина мешковины будет (18 + 1,5 + 1,5 + 1,0 + 1,0) = 23 см. Глубина кармана зависит от модели, но обычно она составляет примерно 15 см. Если опять вспомнить про то, что это карман под документы, то отталкиваемся от стандартного паспорта, его размеры вместе с обложкой 14 длина * 10 ширина , соответственно, карман, с некоторым запасом, будет иметь размеры 15*18. Итого: 15 см – глубина и 18 см ширина. Исходя из заданных параметров, в данном случае длина мешковины будет равна 2 длинам кармана в глубину + припуски на швы. Итого: (15 + 15 + 1,5 + 1,5) = 33 см. Итак, например, у нас мешковина 23*33 см. Для обработки кармана нам потребуется кусок рулонной молнии длиной 20 сантиметров (18 см длина входа в карман + по 1 сантиметру припуска по длине с двух сторон. Итого: 18 + 1 + 1 = 20 см).
Для тех, кто очень хорошо знаком с шитьем, просто привожу саму сборочную схему. Цифрами и стрелками на рисунке отмечены порядок и направление строчек.
Для тех, кто не привык к сборочным схемам, буду рассказывать пошагово, подробно, с большим количеством фотографий.
Заготавливаем рамку из крафт-бумаги. Рамка у нас будет следующих размеров: расстояние между линиями входа в карман 1,2 см, длина входа в карман 18 см. Ширина самой рамки по 1 сантиметру с каждой стороны. Вырезаем рамку по контуру. Макетным ножом, или ножницами, аккуратно прорезаем контур бумажной рамки в центре, по линиям входа в карман.
На изнанке детали стенки из подкладки маркером (или мылом, или мелом), по лекалу, делаем разметку линии входа в карман.
Затем берем клеевой карандаш для бумаги и, хорошенько намазав клеем нашу рамку из крафт-бумаги, приклеиваем ее на ткань. Даем высохнуть – клей для бумаги сохнет быстро.
Следующее действие: аккуратно рассекаем подкладку посередине, между краями рамки, по намеченной линии, а на концах рассекаем на уголок.
Опять используем клеевой карандаш, смазываем им рамку, затем заворачиваем припуски из ткани на рамку и приклеиваем. Все. Пока деталь из подкладки можно отложить.
Почему я использую клей для бумаги, а не специальный клей для кожи, или не скотч? Во первых, ткань и бумага хорошо склеиваются между собой. Во вторых, – такой карандаш не имеет запаха, и не пачкается. И даже если вдруг, случайно, кто-то из вас испачкает подкладку, следы можно легко убрать влажной ватной палочкой, – клеевой карандаш водорастворимый. В третьих, здесь совсем не обязательно приклеить насмерть, поскольку, в дальнейшем эти приклеенные припуски попадут в шов и будут прочно закреплены машинной строчкой. Сейчас у нас главная задача – стабилизировать подкладку, что бы она была плотнее, не “гуляла”, не тянулась, и не осыпалась при дальнейшей обработке. Еще наверное, стоит сказать, что скотч для кожи я, вообще, не люблю и стараюсь использовать его как можно реже. А точнее, мало использую, или практически не использую. Причин две. Первая. Когда строчка случайно попадает в скотч, она не всегда получается качественная – даже на хорошей мощной галантерейной машине часто пачкается игла, а нитка залипает в слоях, в результате сама строчка получается довольно бугристая, а иногда узловатая, в худшем случае нить вообще рвется. Второе. Скотч, будучи снятый с подложки и приклеенный внутри изделия, довольно быстро рассыхается, ломается и отслаивается. Как следствие, внутри сумки (кстати и куртки, или дубленки – там тоже его любят совать применять для быстроты) образуется куча мусора и трухи. В общем, правильно скотч для кожи использовать только между слоями, как временное соединение, там, где это будет далее рядом перекрыто строчками. А припуски швов лучше расклеивать не скотчем, а профессиональным клеем. И уж, если используется скотч, то клеить его надо не под строчку, а на расстоянии, рядом.
Далее, следующая операция. Заготавливаем рамку из спанбонда. Ее внутренние контуры такие же как и у рамки из бумаги, то есть , расстояние между линиями входа в карман 1,2 сантиметра, Длина 18 сантиметров. Учитывая некоторую толщину кожи, за счет огибания кожи вокруг рамки, внутренний контур рамки получится чуть-чуть уже, чем соответствующий контур на рамке из подкладке. Я пишу чуть-чуть, и это правильно, разница будет в пределах 1 миллиметра. Но этого, как раз, достаточно, что бы нижняя рамка из подкладки нигде не выступала за контуры кожаной рамки. Внешние контуры рамки могут быть любые: скругленные, фигурные, прямоугольные. Это зависит от вашей фантазии, либо от дизайна модели. У меня, здесь, довольно простая прямоугольная рамка, шириной 1,2 см с концами, оформленными уголком. С помощью наиритового клея приклеиваем рамку из спанбонда на деталь рамки из кожи. Можно просто приблизительно вырезать кусочек кожи для рамки, наклеить на рамку из спанбонда и, затем, уже по месту подрезать припуски на подгибку вокруг рамки. Не стоит их делать слишком большими – здесь не нужна лишняя толщина и слои. В моем случае припуски на подгибку 0,6 см по внутреннему контуру и 0,7 см по внешнему контуру. После того, как кожа будет завернута и заклеена вокруг рамки из спанбонда края кожи внутри совпадут и не будет лишних перепадов по толщине.
(Тут, на фотографии видно, что намечена карандашом для кожи линия разреза кожи в центре рамки. Я обычно просто прорезаю, но здесь нарисовала, что бы было понятно тем, кто с шитьем на “Вы”). После высыхания рассекаем припуски внутри рамки, расклеиваем по сторонам, и расколачиваем киянкой или молотком. То же самое делаем с внешними припусками рамки.
Возможно, кто-то скажет, что можно проще – просто вырезать рамку и настрочить, не закрывая срезы. Возможно. Но, этот способ хорош для толстых кож, там, где края можно заполировать, или замазать краской для урезов. Для тонких мягких кож, на мой взгляд, он не слишком подходит. Карман впоследствии будет хорошо эксплуатироваться и это то место, где нужна прочность, а открытые срезы довольно быстро махрятся, либо порубаются. Поэтому я, обычно, все припуски подворачиваю. Вот такая рамка из кожи получилась в результате.
Если приложить рамку по месту, видно, что верхняя и нижняя рамка соотносятся друг с другом. И нижняя рамка, на подкладке, в дальнейшем перекроется кожаной рамкой.
Теперь о молнии. Если она рулонная, то необходимо надеть на нее бегунок примерно до середины. Затем нужно опалить зажигалкой края молнии. Оплавить нужно не только тесьму, но и заплавить на концах сами зубчики, что бы молния впоследствии не открылась. Я часто жертвую своими пальцами и, как следует расплавив пластик зубчиков практически до состояния капли, сильно прижимаю эту каплю пальцами. Кажется. что страшно? – На самом деле нет – операция секундная, обжечься не успеваю. (Насчет жертв и пальцев я пошутила). На моих фотографиях слайдер бегунка выглядит странно. Не удивляйтесь, – он обернут бумагой, что бы в процессе шитья его не поцарапать, либо не заляпать клеем. Бумагу со слайдера бегунка я снимаю уже после того, как карман готов окончательно.
Затем отмечаем середину молнии маркером, так же середину рамки из кожи, и середину заклеенной рамки на подкладке. Это контрольные знаки по которым потом будут совмещаться все детали, что бы ничего не перекашивало.
Следующий шаг. Приклеиваем клеем молнию к подкладке с изнанки, совмещаем середину по контрольным знакам, приклеиваем сверху рамку из кожи, так же совмещая все середины.
это с лица:
а так выглядит с изнанки:
Проверяем: верхняя рамка их кожи и нижняя рамка из подкладки должны совпасть и рамка из подкладки не должна нигде торчать из под кожи. Если надо поправить, пока клей не схватился, – немного отдираем и поправляем. Даем подсохнуть, можно немного подстучать молотком или киянкой.
Теперь аккуратно переворачиваем этот “сэндвич” на изнаночную сторону и приклеиваем припуск подкладки к нижней стороне молнии, немного перекрывая молнию, что бы край мешковины выступал и попал под оба шва настрачивания рамки снизу. Откладываем, даем подсохнуть и схватиться.
так выглядит с изнанки:
А так выглядит с лица (обратите внимание, мешковина, во время работы, будет вся отвернута вверх).
Далее настрачиваем рамку по внутреннему контуру снизу от угла до угла, оставляем хвостики ниток, протягиваем их на изнанку. Делаем так же вторую строчку от угла до угла снизу, по внешней стороне рамки из кожи, так же протягиваем хвостики ниток внутрь. В данном случае сумка из серой кожи, но у меня есть на ней рисунок черного цвета, так же используется черный кедер, черные молнии, и фурнитура темного металла, поэтому все швы и отделочные строчки у меня так же черные, в тон.
это с изнанки:
Перетаскиваем хвостики ниток на изнанку, завязываем, опаливаем. Отворачиваем подкладку вниз, складываем пополам, и приклеиваем второй припуск мешковины к молнии, уже сверху рамки. Так же совмещаем все середины, и рассечки, что бы не было перекосов. Подкладка должна немного перекрывать молнию с приклеенной снизу рамкой, что бы припуск попал в оба шва рамки.
Теперь, необходимо с лица настрочить оставшуюся часть рамки по внутреннему контуру. Начинаем с угла, делаем закрепку – это будут концы и одновременно ограничители молнии, поэтому тут необходимо хорошо закрепить рамку. Так же, протягиваем хвостики ниток на изнанку, завязываем узлы и опаливаем концы ниток.
Осталось совсем немного. Переворачиваем деталь на изнанку, совмещаем боковые швы мешковины кармана и стачиваем их с двух сторон. Нижняя часть мешковины заканчивается немного ниже верхнего среза детали мешковины кармана, собственно, до этого места и нужно сделать строчку. На фото видно, что шов стачивания боковых швов кармана не доходит до верха. Это не страшно – в дальнейшем вы увидите, что никаких не зашитых отверстий в кармане не будет.
Кому не нравится прямоугольный карман – пожалуйста, можно сделать скругления. Хотя, справедливости ради, стоит сказать, что если мусор и будет, то все равно он начнет скапливаться независимо от того, скругленные углы у кармана или прямые. Поверьте! Можно оставить углы в покое и сделать их прямыми, тем более, такой внутренний карман предполагает, что в него кладут документы, и скругленные углы могут просто быть неудобны. Для примера приведу мужские костюмы – там целый ряд карманов, например, карман под авиабилет, карман под документы, под портмоне, телефон всегда делаются прямыми – продиктовано формой того, что кладется в этот карман.
И последний шаг. Настрачиваем рамку по внешнему контуру сбоку, и сверху, от конца строчки до конца строчки. Протаскиваем концы ниток внутрь, закрепляем их и запаливаем отрезанные хвостики. Вот что получилось с изнанки.