Кожа лица реагирует на любой крем

Представьте: вы купили новый крем, нанесли его на кожу, но вместо сокращения морщин на 99% получили сыпь и зуд. Что говорить, ситуация не из приятных – налицо аллергия на крем. Или все-таки нет? Давайте разберемся, в чем могла быть причина, и как обезопасить себя от подобных явлений.

Почему возникает аллергия

Аллергия как сущность – это слишком активная реакция организма на воздействие аллергенов: веществ, провоцирующих нежелательную кожную реакцию. Человек – сложный, индивидуальный организм, а значит, и причины аллергии могут быть разными. Чаще всего, склонность к тем или иным реакциям обусловлена целым комплексом разных факторов. К ним относят:

• генетическую предрасположенность;
• гормональный фон, наличие хронических заболеваний, авитаминоз, снижение иммунитета на фоне терапии;
• стресс, cмену климата, пренебрежение защитой от УФ-излучения;
• повышенное потоотделение и чувствительность кожи.

Эти факторы создают среду для развития дерматита – реакции кожи на контакт с определенным раздражающим веществом. При этом в роли аллергена может выступать как бытовая химия, так и животные, духи, ткани, цветы, лекарства или еда.

Увы, даже обычные орехи могут заставить чихать и чесаться, как и пенка для умывания, и даже пушистый любимец. Это не означает, что нужно избегать всего вокруг и жить в гипоаллергенном скафандре. Но стоит сделать выводы и стать более внимательнее к окружающему миру и продуктам, которые вы потребляете.

Один из возможных анализов на аллергию – кожные аллергопробы. Тест проводит врач-аллерголог

Как распознать аллергию на косметику

По внешним проявлениям аллергия на косметику может не отличаться от аллергии на новое пальто или парфюм. Однако разница есть. Помаду, крем или маску применяют локально, а значит, и реакция возникнет в этой зоне. Вас должны насторожить такие симптомы, как:

• локальные умеренные покраснения в месте нанесения средства;
• слабый зуд и жжение;
• сухость, трещины и шелушение;
• местный отёк тканей.

Эти симптомы относят к простому контактному дерматиту. Реакция может появиться после одного нанесения и исчезнет, как только вы устраните причину раздражения.

Выделяют также аллергический дерматит. Он проявляется в виде сильного зуда, сыпи, ярких покраснений и мокнущих высыпаний. Может длиться долго и распространяться на участки кожи, которые не контактировали с косметикой.

Еще один вид дерматита – фотоаллергический. Он выражается в виде высыпаний на открытых участках кожи, не защищённых одеждой, покраснений и зуда. Возникает из-за чувствительности кожи к солнцу (фотосенсибилизация) после применения ретиноидов, полиненасыщенных жирных кислот, натуральных эфирных масел, парааминобензойной (ПАБК или витамин B10) и салициловой кислот.

Помните: только врач может правильно установить тип раздражения, поставить диагноз и подобрать эффективную схему лечения!

Натуральная косметика = безопасная косметика?

Сыворотка с высоким содержанием витамина С, тоник с эфирными маслами и лимоном, крем на основе облепихи. И никакой «химии»! Звучит заманчиво. Правда, это совсем не означает, что и на эти максимально «натуральные», экологически чистые средства не возникнет аллергическая реакция.

Возможно, это вас удивит, но самые гипоаллергенные продукты – синтетические, так как в них отсутствуют белки, которые в первую очередь воспринимаются иммунной системой как чужеродные организму и требующие моментального уничтожения. Если вы обратите внимание на детскую косметику от серьёзных крупных компаний, то компонентом номер один там будет минеральное масло. И не потому, что «детей хотят уничтожить» и «искупать в нефти», а от того, что это самый безопасный компонент, от которого не случится, например, отёк Квинке.

Аллергены в косметике по европейским стандартам

В январе 2007 года в Европейском научном комитете по безопасности потребителей (SCCS) был утвержден специальный «Список 26». В него включили 26 веществ, чаще всего вызывающих аллергию в косметике, которые, однако, можно добавлять в косметические средства при условии обязательного включения на этикетку. Компоненты из «Списка 26» делят на два раздела в зависимости от частоты возникновения аллергических реакций.

СПИСОК А

В «Список А» включены компоненты с очень высокой частотой аллергических реакций и с большим количеством задокументированных подтверждений.

Amyl cinnamal – синтетическая отдушка.

Amylcinnamyl alcohol – синтетическая отдушка.

Benzyl alcohol – компонент эфирных масел жасмина, гиацинта, иланг-иланга.

Benzyl salicylate – компонент множества эфирных масел.

Cinnamyl alcohol – компонент эфирного масла листьев корицы, а также перуанского бальзама и стиракса.

Cinnamal – компонент эфирного масла коры корицы.

Citral – компонент многих эфирных масел с выраженным лимонным звучанием (от собственно лимона до вербены).

Coumarin – компонент эфирного масла бобов тонка.

Eugenol – компонент эфирных масел бэя, гвоздики, корицы, базилика, мускатного ореха.

Geraniol – компонент эфирных масел розы, пальмарозы, цитронеллы.

Hydroxycitronellal – синтетическая отдушка.

Hydroxymethylpentyl-cyclohexenecarboxaldehyde – синтетическая отдушка.

Isoeugenol – компонент эфирного масла иланг-иланга.

СПИСОК Б

В «Список Б» включены компоненты с меньшей частотой и с меньшим количеством документальных подтверждений.

Anisyl alcohol – синтетическая отдушка.

Benzyl benzoate – компонент эфирных масел туберозы, гиацинта, а также перуанского, толуанского и копайского бальзамов.

Benzyl cinnamate – компонент перуанского, толуанского и копайского бальзамов.

Citronellol – компонент эфирных масел розы, гераниевых, цитронеллы.

Farnesol – компонент множества эфирных масел (от лемонграсса до нероли).

Hexyl cinnamaldehyde – компонент эфирного масла ромашки.

Lilial – синтетическая отдушка.

d-Limonene – один из главных компонентов цитрусовых эфирных масел.

Linalool – компонент многих эфирных масел, содержится в 200 видах растений от лаванды до корицы.

Methyl heptine carbonate – синтетическая отдушка.

Alpha-Isomethyl Ionone – синтетическая отдушка.

Oak moss – дубовый мох.

Tree moss – собирательное название мхов.

Можно ли предотвратить возникновение аллергии

Несколько правил, которые помогут вам себя обезопасить:

1. Изучайте составы средств перед покупкой. Чаще всего провокаторами сыпи и зуда становятся натуральные отдушки (эфирные масла), некоторые консерванты, красящие вещества (в основном, встречаются в пигментах декоративной косметики и красках для волос), мёд и его производные. Редко: минеральные масла, растительные экстракты, минералы, ланолин. Это не означает, что нужно избегать этих средств, однако лучше быть начеку. Особенно при сильной чувствительности кожи.
2. Тестируйте новую косметику перед использованием. Для этого нанесите немного средства на сгиб локтя и подождите до 48 часов.
3. Соблюдайте правила хранения средств и не пользуйтесь косметикой по истечении срока годности.
4. Всегда придерживайтесь рекомендаций производителя. Не передерживайте маски, не наносите кремы на слизистую, не применяйте без соответствующих навыков средства, предназначенные для профессионалов.

Как быть, если кожа отреагировала на косметику

Если какой-либо компонент косметики все-таки вызвал у вас нежелательную реакцию кожи, то первое, что нужно сделать, – прекратить пользоваться этим средством и смыть его с кожи. После этого следует свериться с инструкцией и проверить сроки годности. Если вы делали всё правильно, и косметика не просрочена, действуйте по ситуации:

• Следите за динамикой. Если реакция начала сходить на нет в течение часа, достаточно больше не использовать средство.
• Примите привычный антигистаминный препарат («Супрастин», «Фенистил» и т.д.)
• Если симптомы не проходят, обратитесь к врачу.

Что делать дальше?

Первое желание после покупки неподходящей косметики – вернуть её в магазин и получить компенсацию от производителя. Однако, по закону о защите прав потребителя, косметика входит в перечень продукции, которая не подлежит возврату или обмену (см. Постановление Правительства РФ от 19.01.1998 № 55 «Об утверждении Правил продажи отдельных видов товаров…»). Получить обратно деньги можно только в одном случае: если косметика, купленная вами, оказалась ненадлежащего качества. Имейте в виду: индивидуальная аллергическая реакция не доказывает, что продукт с браком.

Поэтому лучше предложить средство кому-то другому, честно объяснив ситуацию. Разместите объявления на специальных сервисах, в тематических группах в социальных сетях или поделитесь неподошедшим продуктом с близкими или друзьями.

Что касается дальнейших покупок, то не спешите отказываться от шопинга! Если на один крем возникла сыпь, это не значит, что такая же реакция будет и на другой. Постарайтесь установить, какой именно компонент спровоцировал аллергию. С этим может помочь врач-аллерголог, назначив необходимые анализы. В будущем просто избегайте средств с этим ингредиентом в составе.

Как мы заботимся о своих клиентах

Компания «Аравия» уделяет пристальное внимание косметическим ингредиентам. Мы используем компоненты из проверенных лабораторий, у которого есть необходимые сертификаты безопасности и качества. Перед выпуском наша продукция проходит тестирование в лабораториях. Для вашего удобства мы размещаем подробную информацию о составе и особенностях применения наших средств на упаковке и в карточках товаров в официальном интернет-магазине shop.aravia-prof.ru.

В случае возникновения нежелательной реакции кожи на средство, мы просим прислать нам на почту @aravia-prof.ru:

• фотографии реакции на коже;
• фотографии продукта, чтобы был виден номер партии;
• подробный рассказ о том, как именно вы применяли продукт;
• дополнительные контакты для оперативной связи.

После этого мы сможем помочь вам и определить возможную причину реакции, а также в кратчайшие сроки решим, как действовать дальше.

Источник

Попробуйте представить нашу кожу в виде сетки для волейбола, а молекулы косметического средства – в виде волейбольного мяча. Как вы думаете, сможет ли крем, как заявляет реклама, проникнуть сквозь мелкую сетку и произвести обещанный чудный эффект? Какие современные методы и технологии способны доставить комплекс чудесных компонентов к глубоким слоям кожи, минуя эпидермальный барьер? Стоит ли тратиться на дорогую элитную косметику или все обещания – не более чем мошенническая уловка? И насколько глубоко обычный крем может проникнуть в кожу?

Чтобы понять, работают ли косметические средства и их ингредиенты, нужно вспомнить основы. А именно – как устроена кожа, из каких слоев она состоит, каковы особенности ее клеток.

Как устроена наша кожа?

Кожа – самый большой орган тела человека. Состоит из трех слоев:

1. Эпидермис (0,1-2,0 мм).

2. Дерма (0,5-5,0 мм).

3. Гиподерма или подкожно-жировая клетчатка (2,0-100 мм и более).

Первый слой кожи – эпидермис, его мы обычно и называем кожей. Этот слой самый интересный для косметологов. Именно здесь работают компоненты кремов. Дальше проникают только препараты, которые вводятся в виде инъекций.

Эпидермис и эпидермальный барьер: преграда на пути полезных веществ или надежный союзник?

Эпидермис, в свою очередь, состоит из 5 слоев – базального, шипового, зернистого, рогового. Роговой слой выложен 15-20 рядами корнеоцитов – мертвых роговых клеток, в которых не более 10% воды, нет ядра, а весь объем заполняет прочный белок кератин.

Корнеоциты крепко, как верные друзья, держатся друг за друга с помощью белковых перемычек, а липидная прослойка скрепляет эти клетки крепче, чем цемент – кирпичи в кладке.

Корнеоциты образуют эпидермальный барьер, который, как панцирь черепахи, защищает кожу от внешних воздействий – и полезных, и вредных. Однако лазейка есть! Чтобы проникнуть внутрь, к живым клеткам эпидермиса и дермы, вещества косметики должны двигаться вдоль жировой прослойки! Которая, напомним, состоит из жиров и проницаема только для жиров и веществ, в этих жирах растворимых.

Барьер рогового слоя непроницаем (точнее слабопроницаем) для воды и водорастворимых веществ. Вода не может проникнуть извне, но и выйти наружу тоже неспособна. Так наша кожа предотвращает обезвоживание.

Это еще не все!

Кроме того, что вещества должны растворяться в жире, их молекулы должны быть маленькими. Клетки-корнеоциты располагаются на расстоянии, измеряемом в миллионных долях миллиметра. Просочиться между ними сможет только крохотная молекула.

Получается, что хорошее, работающее косметическое средство – то, в котором полезные компоненты а) жирорастворимые; б) могут преодолеть (но не разрушить!) эпидермальный барьер

Было бы замечательно, если бы в тюбики и баночки фасовали жирорастворимые вещества и микромолекулы!

Имеет ли смысл тратиться на омолаживающий или увлажняющий крем с ценным коллагеном?

Для начала уточним, где вырабатывается коллаген и эластин и зачем они нужны коже.

В нижнем слое эпидермиса – базальном, граничащем с дермой, – рождаются новые клетки эпидермиса. Они отправляются вверх, по пути постепенно стареют, становятся жестче. Когда они достигнут поверхности, связи между ними ослабеют, клетки-старушки начнут слущиваться. Так наша кожа обновляется.

Если деление клеток замедлится или они не отшелушатся вовремя (это называется гиперкератоз), кожа потускнеет, утратит красоту. В первом случае помогут ретиноиды – производные витамина А (они ускорят механизм регенерации). Во втором – отшелушивающие препараты (пилинги).

Вернемся к эластину и коллагену и узнаем, чем же они полезны

Нам говорят, что коллаген и эластин помогают коже оставаться упругой и молодой, без морщин. Что имеется в виду?

Коллаген и эластин – два основных белка дермы, состоящие из аминокислот и скрученные в нити. Коллагеновые волокна имеют форму спиралей (пружин) и образуют подобие каркаса, который делает кожу прочной. А тонкие эластиновые волокна помогает ей растягиваться и снова возвращаться в исходное состояние.

Чем качественнее коллагеновые и эластиновые волокна, тем эластичнее кожа.

Коллагеновые волокна необходимы для нормальной регенерации, т.к. помогают новым клеткам быстрее подняться из базального к поверхностным слоям кожи. Другая функция коллагена – впитывать и удерживать влагу в клетках. Одна молекула коллагена способна удержать воду в объеме, в 30 раз превышающий размер самой молекулы!

Если пружины коллагена ослабеют и не смогут удерживать влагу, кожа обвиснет или растянется под действием силы тяжести. Брыли, носогубные складки, морщины и сухость – это внешние проявления негативных внутренних изменений.

Кроме коллагеновых и эластиновых волокон, в дерме находятся клетки-фибробласты и вещества гликозаминогликаны. Что они делают?

Знакомый нам всем гликозаминогликан – гиалуроновая кислота, заполняющая межклеточные промежутки и образующая сеть, в которой удерживается влага – получается гель. Пружинки коллагена и эластина словно плавают в бассейне, заполненном гелеобразной гиалуроновой кислотой.

Итак, коллагеновые и эластиновые волокна образуют прочный упругий каркас, водный гель гиалуроновой кислоты отвечает за наполненность кожи.

А что делают фибробласты?

Фибробласты относятся к основным клеткам дермы и содержатся в межклеточном веществе, между коллагеновыми и эластиновыми волокнами. Именно эти клетки вырабатывают коллаген, эластин и гиалуроновую кислоту, разрушая и синтезируя их снова и снова.

Чем человек старше, тем пассивнее ведут себя фибробласты – и, соответственно, тем медленнее обновляются молекулы коллагена и эластина. Точнее, замедляется только синтез новых молекул, зато процессы разрушения идут прежним темпом. В дерме появляется склад поврежденных волокон; кожа утрачивает эластичность и становится суше.

Фибробласты – фабрика коллагена и эластина. Когда «фабрика» работает плохо, кожа начинает стареть.

Можно ли ускорить синтез или восполнить нехватку белков коллагена и эластина?

Вот задача, которую косметологи пытаются решить не первый год! Сейчас пользуются несколькими способами:

• Самое дорогое и одновременно самое эффективное решение – инъекционные процедуры. В салоне вам предложат мезотерапию – введение под кожу коктейлей с гиалуроновой кислотой и коллагеном.
• Хорошие результаты дает RF-лифтинг (Термолифтинг) – горячая мера, основанная на прогревании кожи радиочастотным излучением (Radio Frequency) на глубину до 2-4 мм. Прогревание стимулирует активность фибробластов, коллагеновый каркас становится прочнее, кожа разглаживается и омолаживается.
• Метод попроще и подешевле – применение кремов с коллагеном, эластином и гиалуроновой кислотой.

Нет ли здесь противоречия?

Как и какие активные вещества, способные вызвать регенеративные процессы в коже, проникнут в глубокие слои?

Как вы помните, на пути любой косметики, с коллагеном, эластином или «гиалуронкой», стоит эпидермальный барьер. Также вы помните, что миновать барьер могут жирорастворимые вещества и в незначительном количестве – водорастворимые, но только с самой маленькой молекулой.

Начнем с вкусного – коллагена и эластина

Коллаген и эластин – протеины, они не растворяются ни в воде, ни в жире. К тому же их молекулы настолько велики, что они не могут протиснуться между кератиновыми чешуйками! Вывод – косметический коллаген (и эластин тоже) абсолютно никуда не проникают, остаются на поверхности кожи, образуя воздухопроницаемую пленку.

Продвинутые пользователи косметики наверняка слышали про гидролизованный коллаген и гидролизованный эластин. Эту форму легко опознать по слову hydrolyzed в составе косметического средства. Для получения гидролизата коллагена используют ферменты (энзимы), для гидролизат эластина – щелочи. Плюс дополнительные факторы – высокая температура и давление.

В таких условиях прочный белок распадается на составляющие – аминокислоты и пептиды, которые – и это правда! – просачиваются внутрь кожи. Однако не все так гладко с отдельными аминокислотами, ведь они:

• не являются полноценным протеином;
• не обладают свойствами исходного вещества;
• не способны заставить фибробласты синтезировать собственный коллаген (или эластин).

Таким образом, даже протиснувшись внутрь кожи, «неродные» протеины не будут вести себя, как свои, «родные». То есть попросту бесполезны в борьбе со старением кожи и морщинами. Чем крем с коллагеном точно полезен, так это способностью восстановить нарушенный эпидермальный барьер и разгладить поверхностные морщинки.

Все остальные обещания – жульничество, маркетинговая уловка стоимостью в ползарплаты.

А зачем нужна гиалуроновая кислота в кремах?

Гиалуроновая кислота растворима в воде, поэтому она дружит с остальными ингредиентами косметических средств. Бывает двух видов – высоко- и низкомолекулярная.

Высокомолекулярная гиалуроновая кислота – сложная по составу, с огромной молекулой. В косметику добавляют «гиалуронку» животного происхождения. Размер молекулы позволяет ей притягивать влагу в большом количестве (супер-увлажнитель!), но мешает самостоятельно проникать внутрь кожи.

Чтобы доставить высокомолекулярную кислоту, используют инъекции. Это те самые филеры, которыми косметологи заполняют морщины.

Низкомолекулярная кислота – модифицированная. Ее молекулы невелики, поэтому она не лежит на поверхности эпидермиса, а проваливается дальше и работает в глубине.

Для модификации «гиалуронки»:

• разбивают ее молекулы гидролизом на фракции;
• синтезируют в лабораториях.

Этим продуктом обогащают кремы, сыворотки, маски.

Еще один продукт – гиалуронат натрия. Для его получения молекулы исходного вещества очищают, удаляя жиры, протеины и некоторые кислоты. На выходе получают вещество с крохотной молекулой.

Низкомолекулярная гиалуроновая кислота может самостоятельно добраться туда, куда нужно. Высокомолекулярную приходится применять наружно либо вводить в виде инъекций.

Хитрые производители стараются не использовать баснословно дорогую низкомолекулярную «гиалуронку». Да и с высокомолекулярной они жадничают, добавляя порой 0,01% – ровно столько, чтобы можно было упомянуть вещество на этикетке.

Неинвазивные способы введения активных веществ в кожу

Итак, мы приближаемся к финалу и уже выяснили, что крем будет работать только на поверхности кожи, не проникая даже вглубь эпидермиса. К дерме дойдут активные вещества либо с микромолекулой, либо в виде внутрикожных (интрадермальных) инъекций.

Альтернатива – безынъекционные аппаратные и лазерные методы, которые позволяют обойтись без иголок и при этом «вбить» гиалуроновую кислоту в глубокие слои кожи.

Пример – лазерная биоревитализация. В основе технологии лежит обработка высокомолекулярной кислоты, нанесенной на кожу, и превращение ее из полимера длиной в тысячи звеньев в короткие цепочки длиной до 10 звеньев. В таком виде «разрушенная» кислота проникает вглубь эпидермиса, а по мере продвижения к дерме цепочки «сшиваются» лазером.

Преимущества лазерной биоревитализации – неинвазивность, комфорт для пациента, отсутствие побочных реакций и реабилитационного периода. Недостаток – низкая эффективность (не более 10%). Поэтому для достижения желаемого результата оба метода – инъекционную и лазерную биоревитализацию – нужно комбинировать.

Инъекционные методы – самые разумные. Это гарантия, что вещество отправилось по адресу (в дерму) и будет работать.

Источник