Молоток для кожи своими руками
В сегодняшнем мастер-классе я покажу, как бюджетно и с малыми физическими затратами в изготовлении, увеличить вес стандартного молотка для работы с кожей в два раза.
Вступительная часть.
Долгое время работал с кожей не толще 2 мм, поэтому стандартного молотка в 350 грамм было вполне достаточно. Решил попробовать себя в работе с толстой, от 4 мм, кожей (изготовление ремней). Столкнулся с одной проблемой, что бы сделать хороший и глубокий оттиск большими «корзинками» геометрическими штампами и тому подобное, приходилось бить стандартным молотком сильнее, то есть замахиваться с большей амплитудой, бить несколько раз, брать молоток ближе к краю ручки. Это мало того, что не удобно, но и большой шанс промазать по штампу, ударить косо, тем самым испортить оттиск, соответственно и изделие. Потребовался молоток тяжелее и тяжелее существенно. Погуглив понял, что цены на такие молотки не малые. Да, они красивые, ручки выполнены из дорогих пород дерева, центрованы. Но сам боек выполнен из одного материала, что в недорогих, что в дорогих (это важно). Мне красота в данном случае на последнем месте. Да, центровка важна, но не существенно, рука крепкая. Поэтому решил переделать недорогой, обычный молоток, весом 350 грамм, в тяжелый. Итак, начнем.
Нам понадобится:
- Молоток для работы с кожей.
- Грузила свинцовые — 2 шт.
- Прут с резьбой (Д-10 мм).
- Дрель.
- Сверла (Д-6,10мм)
- Болгарка.
- Тиски.
- Газовый ключ.
- Шило.
- Наждачная бумага.
- Кусок доски (толщина 1 см.)
Основная часть
Покупаем стандартный молоток в Китае. Его вес 350 грамм. Мне обошелся всего в 550 рублей. Молоток надо покупать именно с деревянной ручкой, он раскручивается. Не знаю раскручивается ли алюминиевый, у меня не вышло, но особо не старался. В магазине рыболов-охотник покупаем грузила (диаметр 4см, толщина 1 см, вес 160 грамм или больше если надо), цена 90 рублей каждый. В строительных магазинах покупаем прут (10мм) с резьбой, цена 60 рублей.
Так выглядят грузила. Взял грузила Д-4 см, чтобы они были меньше диаметра бойка (5см), соответственно не выходили за края бойка. Два грузила, что бы была лучше центровка молотка.
Стачиваем болгаркой выступы, обрабатываем напильником.
Разбираем стандартный молоток.
Выкручиваем верхнюю шайбу из штатного прута. Понадобятся тиски и газовый ключ. Отрезаем болгаркой от покупного прута кусок на 2 см длиннее стандартного прута ( на толщину грузил). Как вариант, можно обойтись без покупного прута, соответственно отрезав от края ручки два сантиметра. Длина ручки вполне это позволяет.
Вкручиваем новый прут в верхнюю шайбу. Для этого зажимаем гайку в тисках и вкручиваем при помощи газового ключа прут.
Сверлим в центре грузил отверстия Д-10 мм. Центр я находил, высверлив 4 сантиметровое отверстие в доске 1 сантиметровой толщины, предварительно начертив квадрат и проведя диагонали.
Далее вставляем грузило в просверленное отверстие, прочерчиваем диагонали, находим центр, сверлим.
Не хватит 4 сантиметрового отверстия, сверлите в доске 4,5 см. Когда сверлите грузила учитывайте, что свинец мягкий, поэтому сверло уводит в сторону на раз. Лучше сверлить в станке, предварительно просверлив 6 мм., а уже потом сантиметровым сверлом. Больше шансов просверлить ровно.
Грузила обтачиваем, немного шлифуем, собираем молоток в обратном порядке, получаем молоток весом 700 грамм, за небольшие деньги.
Оттиски делать таким молотком стало намного проще, оттиски глубокие, отчетливые. Цветок, который слева сделан обычным молотком, все остальные тяжелым. Грузила не мешают, во всяком случае мне.
Заключительная часть.
Постарался как можно более подробно осветить процесс изготовления. Молоток красотой не блещет, но со своим предназначением справляется в полной мере. Использовать его постоянно для тиснения не стоит, рука устанет быстро, но как молоток для штампования большими штампами на толстых кожах на небольших временных промежутках, вполне приемлем.
При перепечатывании данного мастер-класса, прошу давать ссылку на мою мастерскую.
Если понравилось, добавляйте меня в свой круг (колонка с левой стороны), дабы узнавать о новостях оперативно.
С уважением, Максим (novmanik).
Молотки/киянки/дубинки
В работе кожевенника любой специализации молоток является необходимым инструментом.
По сути, этот молоток должен быть «киянкой», т.к. боек молотка должен быть выполнен не из металла, но об этом позже.
Вам нужно пробить отверстия в ремне под язычок пряжки или под заклепки, пробить шовным пробойником отверстия под нить или под оплетку лентой, нужно обрезать хвостовик ремня специальным формующим ножом, нужно простучать шов, нужно нанести тиснение и т.п. Все это работа для молотка, и так как спектр работ весьма широк, то и молотки бывают различными.
Основные моменты, которые влияют на функциональные отличия молотков, заключаются в форме, весе, материале бойка и форме рукояти.
Рассмотрим все эти моменты по порядку.
Материал бойка
Начнем с материала, так как это весьма важная характеристика.
При работе с металлическим инструментом по коже (пробойники, штампы и т.п.) нам не подойдет молоток с металлическим бойком; возможно, ограниченно подойдет молоток с латунным или бронзовым бойком, но только при условии, что Ваши штампы и пробойники сделаны из качественного металла, иначе они быстро выйдут из строя – погнутся или расклепаются.
Нам подойдет молоток с бойком из полимерных материалов, сыромяти и дерева.
Оптимальным с точки зрения цена/качество/срок службы будет боек из полимерного материала, т.к. сыромять и дерево в процессе использования будут со временем разрушаться и крошиться прямо на Вашу работу.
Если говорить о полимерных материалах, то это либо твердый полимер, либо «мягкий».
Твердый полимер в продаже чаще всего бывает белого или желтого цвета, это надежный и весьма долговечный материал.
Основной его минус заключается в громком цокающем звуке, который раздается при ударе о штамп или о пробойник (и может весьма беспокоить соседей), а также при касательном попадании по штампу, такой молоток здорово «отдает» в пальцы.
«Мягкий» полимер.
Говоря о резиновых киянках, они довольно быстро начинают крошиться, если использовать киянку в качестве инструмента для тиснения, при работе же с пробойниками срок жизни резинового бойка дольше. Поэтому стоит покупать киянку с бойком не из резины.
При ударе возникает упругая деформация полимерного материала, и он немного «пружинит» вверх, к такому стилю работы надо привыкнуть. Кроме того, эта «упругая деформация» забирает немного энергии Вашего удара по штампу, что немного ослабляет удар в целом. Однако это не является серьезным минусом, а просто требует своего навыка работы, а то, что молоток слегка отскакивает вверх, даже ускоряет работу.
Форма бойка
Расположение бойка вдоль оси, которое использется в молотках для тиснения кожи (в отличие от классического расположения бойка поперек оси), позволяет брать молоток в руку не глядя, т.к. нет необходимости проверять, той ли стороной бойка направлен молоток в руке.
При продольном расположении боек может быть либо цилиндрическим, либо коническим.
Разница между ними, с одной стороны, не слишком большая, с другой стороны, может заключаться в Вашей комфортной работе.
Конический боек за счет «конусности» позволяет держать руку ближе к столу и даже ставить локоть на стол во время тиснения кожи (в отличие от бойка цилиндрической формы).
Вес молотка.
Молоток может быть разного веса, но как же определиться, какой молоток подойдет именно вам?
Здесь нам поможет опыт. По опыту самого крупного Интернет сообщества кожевенников наших американских коллег, была составлена определенная зависимость веса молотка от типа работы.
Вес: 280-340 граммов.
Идеально подойдет для тонкой кожи (~ до 3мм), также такой вес будет оптимальным для женской руки, особенно для долгой работы. Конечно, если руки сильные, можно экспериментировать и с более тяжелым весом. Можно работать и по толстой коже, но долбить придется «от души», что не слишком удобно.
Вес: 400-450 граммов.
Большинство пользователей американского кожевенного сообщества использует такой вес для общего тиснения. Также и по моему опыту – это самый универсальный вес. Можно работать по толстой и тонкой коже (по тонкой коже удар надо будет немного придерживать), оптимальный вес для мужской руки.
Вес: 560-680 граммов.
Уже достаточно тяжелый вес. В основном, используется для пробивания отверстий под прошивку, под оплетку, прочих отверстий в толстой и очень толстой (а также если имеется несколько слоев) коже. В тиснении в основном применяется для установки 3D штампов, штампа «корзинка» (особенно крупные корзинки), а также для большей четкости оттиска крупных фоновых (background) штампов.
Форма рукояти.
Обычно в продаже встречаются молотки со стандартной рукоятью усредненного размера, набранные из кожи или из дешевого дерева, оно и понятно – невозможно делать массовое изделие с разными размерами рукояти.
Сначала собиралась добавить это в мастер классы но потом увидела что это не подходит под такую категорию. Нет “времени выполнения”, нет “уровня сложности”, нет “пошаговых фото и объяснений”. Это просто фото инструментов и их описание.
Я не претендую на то что мой список полный – ни в коем случае. Я показала только часть того что я лично использую для работы. Еще есть много и много других инструментов – у каждого свой набор любимых.
Также – я работаю исключительно с кожей растительного дубления и поэтому, возможно, мои инструменты в какой то мере специфические, а может и нет. Но если кто-то узнает для себя что-то новенькое – уже хорошо!
Итак – для начала самое главное – кожа. Кожа растительного дубления обычно неокрашенная, бежевых оттенков. Пахнет кожей!
Из таких рулонов вырезаются выкройки
Для работы необходимо иметь твердую и толстую поверхность – гранит или мрамор (в идеале). Такая поверхность будет поглощать шум от ударов молотком иначе вы не сможете работать – будет очень громко и ваша семья выселит вас из дома!
Линии выкройки и линии рисунка на кожу наносятся не карандашом или мелом а легонько процарапываются шилом или продавливаются тонким концом чего-нибудь (шариковая ручка без чернил вполне подойдет).
Всевозможные инструменты для резки кожи. Ножницы – не портновские (они не возьмут такую кожу) а специальные для толстой кожи. Режут как по маслу. Ножи круглые и прямые маленькие и большие. Все должны быть очень острыми
Ножички для гравировки. Ими надрезаются линии рисунка. Должны быть очень острыми. Лезвия бывают разной толщины и формы среза – для различных видов гравировки.
Молотки для работы. Полимерные, кожанные или деревянные. Металлические не применяются ( только при пошиве седел).
Брусок для заточки ножичков. Четыре стороны бруска. На каждую наклеивается кожа лицом или изнанкой вверх для разного уровня шлифовки. Покрывается специальным мелом (незнаю как называется на русском но мужчины вам скажут) Кусок кожи и мел доложны быть под рукой – во время гравировки постоянно подтачивается ножик чтобы всегда был очень острым. Штампики для гравировки. Существует огромное количество – разные виды и размеры После прорезки линий рисунка приминают кожу по одну сторону от прорезанной линии чтобы добиться объема.
Штампы есть для гравировки и для готового тиснения (готовые рисунки – листики, цветочки, бабочки итп)
Это тиснение – линии не прорезаются ножом а используются готовые штампы.
Штампы должны храниться в таких вот подставках. У меня нет места для всех поэтому я храню в коробке (см. фото выше)
Интсрументы для нанесения параллельных линий (например по краям изделия) и для точного измерения расстояний между элементами
инструменты для полировки и шлифовки краев изделий. Пластмассовые, костяные или деревянные.
Для разной толщины кожи – свой размер луночки. Шлифуется срез кожи.
Зубчатые колесики разного размера для нанесения меток шва при стачивании.
Потом по таким меткам легче шить – знаешь где колоть дырочки шилом
Прорезанные линии (особенно по краям рамки) можно пройтись таким вот колесиком или штампом – экономится время и вид аккуратный
Для “рисования” – продавливания двойной линии, например – рамки
Для обработки срезов. Разные виды и размеры. Делает край изделия полукруглым и аккуратным
Вот так они работают
Такой вот с дырочкой – для труднодоступных мест и очень маленьких изгибов где прямым резцом не достать.
Для среза края под конкретным углом и для прорези луночки в коже
Для луночек в которые ложится строчка/шов
Штампы- буквы, цифры и всякие значки
Плоский молоток нужен для простукивания элементов рисунка если нужно сделать зеркальное отображение. Прорезается рисунок ножичком, кожа переворачивается и накладывается лицом к лицу на вторую половину (например правая и левая половинки) и потом простукивается таким молотком по изнанке и рисунок перепечатывается на другую половину в зеркальном отображении. Экономит время и даже очень
Щипцы для подтяжки кожи (не на лице ) и прижатия швов.
Например шов ручек сумки
приспособление для нарезки тесьмы и ремешков. Прикручивается к столу. Лезвий может быть много на маленьком расстоянии друг от друга или всего два для широких ремней – сами устанавливаете по требованию.
Лезвия можно переставлять между пластинками (полоски) на н ужном расстоянии и в нужном количестве.
Еще инструменты для нарезки тесьмы и ремней
Инструменты для моделирования. Такие же как для работы с полимерной глиной.Используются для моделирования объемных рисунков на коже.
Кисти и шпатели для нанесения жидкостей – клей, краска, закрепители итп
пластик-шпатель для равномерного нанесения жидкости и стекло для полировки поверхности кожи.
Пробойники для шитья тесьмой и нитками
Тоже пробойники но бесшумные. Молоток не используется
Доски для резания. Черная – резиновая – кладется под гранитную доску для поглощения шума
Полимерная маленькая. Очень удобная при пробивке дырочек
Маленькая наковальня – например, если изделие нельзя уложить плашмя то наковальня ложится внутрь (сумки например) и используется как основа для установки кнопок.
Для установки блочек, кнопок и всего всего.. Разные размеры.
Специальный инструмент для специальных медных блочек. Они вечные так как после установки их невозможно ни снять ни разломать – только выбросить с кожей. Используются для седел – невероятно прочные и надежные.
Для пробивки дырок разного размера.
Круглые, овальные, фигурные. Также для пробивки петелек
Специальный пробойник для перфорации кожи (для участков небольших размеров – на сумку например)
Ну это все знают..
Огромное количество кнопок, хольнитенов и всего всего.
Это то что я использую в работе. Отдельно попробую загрузить фото красок, лаков и закрепителей для кожи.. Опять же – из того что я знаю..
Я не люблю обширные гладкие поверхности в украшениях, которые делаю сама. Мне всегда хочется добавить им текстуры, рисунка и объёма, сделать так, чтобы вещь интересно было рассматривать.
Самые распространённые средства для создания текстур и рисунков — специальные штампы и молотки. Штампы бывают довольно разнообразными, вариантов молотков я встречала в интернете немного. Проблема в том, что всё это довольно дорогостоящие инструменты. В российских магазинах товаров для ювелиров они практически не встречаются. Думаю, русские профессионалы многие приспособления для работы делают своими руками. Или в классическом ювелирном деле просто иная стилистика. Покупать же за рубежом очень невыгодно. Из-за большого веса пересылка обойдётся не дешевле самих инструментов.
Вообще-то, у меня есть штампы — наборы цифр и букв.
Но они не очень часто могут быть использованы. Хотя, например, буква «о» или цифра 8 вполне годятся для создания геометрического узора. Но хочется же разнообразия 🙂
Ещё, как и у всех здесь почти металлистов-проволочников, у меня есть один молоточек для создания текстур — с полукруглым бойком. Это единственная разновидность молотков для чеканки, которые легко купить (было, потому что теперь они очень вздорожали). Честно сказать, у меня такой молоточек не один, а много — разных размеров и из разных материалов. Питаю я слабость к молоткам 🙂
И , если уж совсем честно, у меня даже и текстурные молотки с узором есть, целых два! Не помню, для какой профессии они созданы — не для кровельщиков точно, их молоток у меня тоже есть, но он другой. Но нам подойдут тоже.
Нужно иметь в виду, что молотки не дают отпечатка всего узора. Поверхность бойка неровная, мощность удара распределяется неравномерно. Поэтому отпечатываются отдельные фрагменты рисунка. Можно применить другую манеру. На наковальню положить кусочек резины или линолеума, например. На него металлический лист. Отожжённый! Металл обязательно нужно отжечь перед чеканкой — штамповкой, он станет значительно мягче и податливее. Сверху на торец поставить молоток и стукнуть по нему киянкой, как если бы это был не молоток, а штамп. Получается более отчётливая и полная картина.
Но маловато, маловато мне этих молотков будет, товарищи! Душа просит больше, мозги идут ей навстречу и изобретаю?