Мужские жилеты из кожи своими руками
Сегодня учимся шить мото-жилет в мужском и женском вариантах. Описание процесса от мастера BEP56
Приступим.
- Всё начинается с идеи. А значит, как только в голову ударило – рисуем эскиз, и все идеи, типа украшений жилетов будущих, фурнитурки(например никелированная или состаренная), формы хлястиков, варианты оплеток и т.д. Попутно снимаем мерки с будущего владельца на голый торс(имеется в виду без свитеров и прочих толстых одежек).
- На первом фото видно все выточки грудные. Если их не сделать жилет будет сидеть неприталено. Многие забивают на это дело, но я дотошный. Далее разрезаем выкройки на части, переносим на кожу(обвожу простым карандашом) и вырезаем. Результат перед вами. Посередине фотография с выкройками женского жилета. Он будет корсетного типа – жене так захотелось, изначально хотел сделать проще. Сразу оговорюсь, что со своим жилетом я обленился и не подогнал сразу все до миллиметра, мол фигли там – по месту сделаю. Из-за этого в дальнейшем вылезло куча проблем. С жёнкиным такой фигни не было – сразу подогнал всё.
- Берем заготовки, размечаем дырочки в расстояние через 1см и пробиваем пробойником.
- ВАЖНО: у женского ВСЕ детали, которые сшиваются друг с другом идут дырочка в дырочку. На мужском количество дырочек разное, и это всё лень и халатность мастера. Проблема не смертельная, но неприятная. Так вот, если дырки под оплетку на двух сшиваемых деталях по количеству совпадают – у вас все идеально будет и ровненько.
- Красим заготовки акриловыми красками в два слоя. Первый слой, даем 3-4 часа высохнуть и второй. Красим в меру, жесткой кистью, быстрыми движениями. Акрил разбавлен водой до состояния текучего кефира или типа того, сохнет моментально. Очень важно выждать время сушки, иначе верхний слой закосячится.
- Пока сохла краска, жена набросала эскиз рисунка себе на спину. А после с кальки через переводную бумагу перенесла на деталь и нарисовала акрилом. Аналогично рисовала на других деталях.
- Мужской жилет. Сшиваю детали вощеной ниткой синтетической 1мм. толщиной. Когда кончается нитка – завязываю на 2-3 узла, концы проклеиваю Моментом Кристаллом.
- На первом нижнем фото видно лишнюю дырку. Как убрать её показано на втором фото. Сшиваем снизу заготовки, чтобы был ровный край и лишняя дырка посередине оказывается, просто в неё лишний раз нитка проходит и всё. В итоге небольшое вздутие образовывается, выглядит неприятно, но видно только вблизи.
- Далее уже не терпится померить – сшиваю нитками и меряю на куртку. Вроде подходит.
- Вот так выглядят сшитые детали. Затягивать нитки надо очень сильно, от этого прочность всей конструкции зависит, можно и клея капнуть местами, если хочется.
- Далее приступаем к оплетке. Изначально хотел другую, но нашел в закромах кусок толстой кожи(1,1мм), который никуда не годится и решил что надо использовать. В итоге сделал простенькую венецианскую оплётку.
- Никогда не выпендриваюсь при закреплении концов кожаного шнурка – просто клею на момент кристалл примерно 1см. кожи. Навека, проверено уже 3-мя годами жизни моих изделий. Нигде ничего не отклеивалось никогда.
- На стыках двух деталей с внутренней стороны просто клею поверх нитки, на оплетке края – как на нижних двух фото. Важно: Ширина шнурка подбирается такой, чтобы скрыть нитку полностью оплёткой, а также скрыть край кожи целиком. Лишняя дырка убралась путем продевания шнурка в соседнюю два раза.
- Вот так выглядит завершённая оплетка, а так же, на фото конец финишного куска оплётки края.
- Все те же операции с женским жилетом. Рисунок, сшивка в единое целое.
- Тут я понял, что закосячил. Пришлось срезать угол лишний. Пробил дырки, установил люверсы.
- Жилет жены будет на шнуровке, а не на ремнях. Будет одеваться поверх куртки и без неё. Для этого решено вшить вставки из мягкого краста, 1,3-1,5мм. толщиной, чтобы шнуровка не натирала плечи, и увеличивала размер жилета, чтоб налез на куртку. Разметил шов, пробил дырки (пробойник у меня из гвоздя выточен надфилями). Выкроил проставку, пришил. Тоже самое делаю на боках. Теперь жилет уже единое целое.
- Подбираю на мужской фурнитуру. Решил взять маленькие пряжки и вот такие замки на грудь. Фурнитура в России довольно плохого качества. Приходится растачивать внутри надфилями, чтобы закрывались легко и без износа.
- Далее надо сделать крепилки замков к жилету. Я выбрал такую форму. Тут все ограничивается вашей фантазией и ушком, в которое должна пролезть крепилка. Выкроил, вырезал, покрасил крепилки. Разметил и пробил дырки, одел на замки. Далее закрепил одной клепкой каждую. Чтобы дальше легче было пришивать. Обработал края дремелем, чтобы были ровные и прокрасил.
- Размечаем через равное расстояние на жилете и пришиваем. Садим на две клепки-хольнитены для дополнительной крепости и внешнего вида. Узелки шва заплавляю зижигалкой и вдавливаю пока горячие.
- Теперь надо сделать пряжки. Кожа, из которой сделан жилет – шорный чепрак 3-3.2мм. толщиной. Под пряжки дремелем утончаем вдвое заготовки из этой же кожи. Красим, пробиваем дырки.
- Таким же способом делаем держалки хлястика(тренчик). Их желательно простучать молотком на заготовке, чтобы была красивая квадратная форма, предварительно смочив водой, только после формования красить. Важно: изначально выточки были подогнаны в таком месте, чтобы влезли пряжки с креплениями, и не сползали на спину, не крепились поверх оплетки.
- Размечаем места пришивания, пробиваем дырочки, пришиваем. Только после этого ставим клёпку. Если вы обленились и не утончили кожу вам может не хватить длинны ножки клёпки(смотря какие купили). Итог на фото.
- Теперь нам надо вырезать хлястики. Короче, придумываем форму, вырезаем. Скругляем концы сликером. Красим.
- Пришиваем, пробиваем по месту дырочки и прокрашиваем их – лишняя защита от дождя не повредит. Под прошиваемое место, капаю пару капель момента всегда, для надёжности.
- База жилета готова. Осталось украшение.
- К этому моменту у меня в голове уже сложилась надпись, которую я хочу. Перевожу на кальку буквы, беру с подоконника кучу обрези и из подходящих кусков вырезаю буквы и еще 2 детали, как на фото.
- Беру тонкую кожу, до 0.8мм. толщиной и делаю давленку. В давленке главное не жалеть клея, но и не переборщить. Я лично использую момент кристалл. Вырезаю буквы с припуском для шва, крашу срезы, крашу по площади акрилом золотым.
- Сначала ровно приклеиваю весь рисунок на спину. Когда клей высохнет и схватится – пробиваю дырки, прошиваю синтетическими нитками. Вид изнутри готовый, узелки за плавлены.
- Жилет готов полностью.
- Оплётка нарезается очень просто – берется кусок кожи или шкура овчина, и просто нарезается по линейке на ровные полосы одинаковой ширины. На фото показана оплетка для женского корсета. Выбрал именно такую массивную оплётку из-за красоты.
- Сделал и пришил пряжки и хлястики.
- Результат работы. Два жилета, Себе и любимой жене. Выявленные косяки – у меня пара бугров на спине, из-за лишних дырок, у жены чуть торчат плечи, потому что шнуровались не на теле. Принципиально не вшиваю внутренности из подкладки тканевой или кожаной. Тканевая порвется уже через год-два, а кожаная липнет к телу и жарко очень. Мездра же мягкая и бархатистая, не елозит по одежде. Все-равно никто внутренности не видит.
P.S.: Кожу лучше покупать полукожами или кусками примерно 2х2 метра со спины. Подойдет Чепрак шорный, Шора классическая, а также чепрак мягкий( хромового дубления вроде как). Выбирайте более дорогой сорт без шрамов, порезов и складок. Олдовые и трушные кожевенники шьют из Кожи растительного дубления жилеты, но стоимость их при таком раскладе улетает в космос. Фурнитура покупается в магазинах тканей, там же иголки, нитки, клёпки, пряжки, карабины. Краска акриловая Winsor i Newton(моя любимая) или Декола на худой конец. На оплетку идут старые куртки кожаные и пальто, либо овчина до 0,8 мм. толщиной(мягкая и гибкая). Инструмент по коже облегчает работу, но не является жизненно необходимым. На два жилета у меня ушло 12 дней по 10 часов работы и 19 дней по 4-5 часов.
Мужские жилеты – практичная и элегантная деталь гардероба. Они хорошо комбинируются с другими вещами, благодаря разнообразию моделей незаменимы для множества ситуаций. Давайте разберёмся, как строится выкройка мужского жилета.
В зависимости от использованного при пошиве материала, фасона жилета существует несколько типов этой одежды:
- классический жилет: надевается с костюмом на деловые встречи и официальные мероприятия. В таких моделях спинка часто выполняется из подкладочной ткани;
- спортивный жилет: утеплённый вариант, часто используется как альтернатива куртке. Часто выполняется с капюшоном;
- меховый жилет: подчёркивает индивидуальность, вкус владельца;
- байкерский жилет: деталь имиджа. Обычно шьют из кожи или джинсовой ткани, украшают заклёпками, нашивками;
- охотничьи, рыбацкие жилеты: функциональные разгрузки с множеством карманов.
Построение выкройки мужского жилета
Нам нужны измерения:
- рост (Р);
- полуобхват туловища под грудью (размер);
- окружность груди (ОГ);
- окружность талии (ОТ);
- окружность бёдер (ОБ);
- длина спины до талии (ДСТ);
- длина переда до талии (ДПТ);
- ширина спины (ШС);
- ширина плеч (ШП);
- обхват шеи (ОШ);
- высота бедра (ВБ).
Построение базовой выкройки
Спинка
Отмечаем в верхнем правом углу точку (∙) А. Вниз от неё по вертикальной прямой откладываем 1⁄8 Р + 2,5 см (= прибавка на свободное облегание). Отмечаем (∙) С – это будет линия глубины проймы. От этой же (∙) А откладываем вниз ДСТ, отмечаем (∙) D. От неё вниз отмеряем ВБ и отмечаем (∙) Е.
От (∙) А по горизонтальной прямой откладываем 1⁄6 размера, отмечаем (∙) G. По перпендикуляру вверх от этой (∙) откладываем 2 см. Ставим (∙) G1. Проводим лекальную линию выката горловины от (∙) А до (∙) G1.
Отмеряем влево от (∙) А 1⁄2 ШС, отмечаем (∙) Н.
От (∙) С в левую сторону отмеряем 1⁄4 ОГ + 5 см (= прибавка на свободное облегание), проставляем (∙) С1. От (∙) D и (∙) Е в левую сторону проводим горизонтальные прямые до пересечения с вертикальной прямой из (∙) С1. Отмечаем (∙) D1 и (∙) Е1. Из (∙) С1 вниз откладываем 2 см и ставим (∙) С2. Выделяем линию бокового шва С2, D1, Е1.
Из (∙) Н вниз чертим перпендикуляр на отрезок СС1. Отмечаем (∙) I. От неё вверх по перпендикуляру отмеряем 1⁄8 размера, проставляем (∙) М. От этой (∙) в левую сторону откладываем по прямой 1 см, ставим (∙) М1.
В центре отрезка НI отмечаем (∙) Н1. От Н1 вверх откладываем расстояние равное 1⁄2 НН1 + 2 см, проставляем (∙) L. От неё в левую сторону отмеряем 3 см, проставляем (∙) L1. Соединяем прямой линией (∙) L1 и (∙) G1, построив линию плеча.
Через (∙) L1, (∙) M1, (∙) C2 проводим лекальную линию проймы. По ней от (∙) L1 отмеряем 13 см и делаем метку. Она требуется при изготовлении изделий с рукавом, при их вшивании.
Выделяем контуры – выкройка спинки готова!
Полочка
В левом верхнем углу отмечаем (∙) А. Из неё проводим вниз вертикальную прямую. По ней откладываем 1⁄6 Р, отмечаем (∙) В. Это глубина выката полочки. Вниз от (∙) А по вертикальной прямой откладываем 1⁄8 Р + 2,5 см (= прибавка на свободное облегание). Отмечаем (∙) С – это будет линия глубины проймы. От этой же (∙) А откладываем вниз ДПТ, отмечаем (∙) D. От неё вниз отмеряем ВБ и отмечаем (∙) Е.
Вправо от (∙) А откладываем 1⁄6 размера, отмечаем (∙) G. Соединяем (∙) G лекальной линией, оформляя выкат.
Вправо от(∙) А откладываем 1⁄2 ШС, отмечаем (∙) Н.
От (∙) С в правую сторону отмеряем 1⁄4 ОГ + 5 см (= прибавка на свободное облегание), проставляем (∙) С1. От (∙) D и (∙) Е в правую сторону проводим горизонтальные прямые до пересечения с вертикальной прямой из (∙) С1. Отмечаем (∙) D1 и (∙) Е1. Из (∙) С1 вниз откладываем 2 см и ставим (∙) С2. Выделяем линию бокового шва С2, D1, Е1.
Из (∙) Н вниз чертим перпендикуляр на отрезок СС1. Отмечаем (∙)I. От неё вверх по перпендикуляру отмеряем 1⁄8 размера, проставляем (・) М. От этой (∙) в правую сторону откладываем по прямой 1 см, ставим (∙) М1.
В центре отрезка НI отмечаем (∙) Н1. От Н1 вверх откладываем расстояние равное 1⁄2 НН1 + 2 см, проставляем (∙) L. Строим отрезок LG.
Продлеваем отрезок LG до величины равной L1G1 на лекале спинки. Отмечаем (∙) L1.
Соединяем прямой линией (∙) L1 и (∙) G1, построив линию плеча.
Через (∙) L1, (∙) M1, (∙) C2 проводим лекальную линию проймы. По ней от (∙) L1 отмеряем 11 см и делаем метку. Она требуется при изготовлении изделий с рукавом, при их вшивании.
Лекало полочки готово.
Моделирование жилета
Полочка
Переснимем основную выкройку детали, перенесём важные линии, метки и начнём построение.
От (∙) А отмеряем вниз 2 см, отмечаем (∙) А1. Через неё проводим горизонталь. От (∙) Н вниз проводим вертикальную прямую. На пересечении с ранее проведённой горизонталью отмечаем (∙) Н1. От (∙)G проводим прямую вниз до линии А1Н1, от (∙) пересечения вправо отмеряем 1 см и ставим (∙) G1.
Опускаем линию плеча на 2 см вниз, перенеся на эту величину (∙) L и (∙) L1.
Соответственно подправляем линию проймы.
От бокового шва влево отмеряем 1,5 см, проводим вертикальную прямую. Проставляем (∙) С3, (∙) G2, (∙) Е2.
От (∙) D отмеряем вниз 16 см, ставим (∙) F, влево отмеряем 3 см, ставим (∙) D3.
От (∙) D3 на расстоянии 20-22 см по вертикали вверх ставим (∙) Р. Оформляем линию выката лекальной кривой, соединив (∙) Р и (∙) G 1.
Отмеряем вниз от (∙)D3 6-7 см, ставим (∙) Р1. От (∙) F вправо отмеряем 4 см, ставим (∙) F1. Проводим отрезок Р1F1.
От (∙) D2 по вертикали отмеряем вниз 12 см, ставим (∙) F2. Соединяем эту (∙) с (∙) F1 лекальной линией, продлеваем её в правую сторону на 2 см. Конечную (∙) соединяем прямой с (∙) D2.
Опускаем вниз перпендикуляр от (∙) G1 на отрезок D2D3, отмечаем (∙) G2. Затем вправо отмеряем 3-4 см, ставим (∙) R. По перпендикуляру вверх отмеряем расстояние, равное длине отрезка D3P, отмечаем (∙) R1.
От (∙) R1 в правую сторону откладываем 3 см, ставим (∙) R2. Проводим отрезок R1R2.
Находим центр отрезка RR2, через него и (∙) R1 проводим прямую до пересечения с линией ЕЕ2. Отмечаем (∙) R3. Достраиваем нижний контур вытачки, соединив точки R, R3, R2. На пересечениях линий отмечаем (∙) F3 и (∙) F4.
Выделяем контуры полочки безрукавки.
Спинка
Вверх от (∙) А отмеряем 2-4 см, отмечаем (∙) А1. От неё в левую сторону откладываем расстояние, равное длине отрезка АG плюс 1 см, отмечаем (∙) G2. Из неё вверх по прямой отмеряем 2 см, ставим (∙) G3. Проводим лекальную кривую выката на (∙) А1.
От (∙) D по вертикали вниз отмеряем 12 см, отмечаем (∙) F. От неё в левую сторону откладываем 2 см, отмечаем (∙) F1. От (∙) D по горизонтали влево отмеряем 3 см, ставим (∙) D2. Проводим плавную линию, соединяя (∙) А1, (∙) D2, (∙) F1.
Переносим линию бокового шва влево на 1,5 см. Отмечаем (∙) С3, (∙) D2, (∙) Е2.
Через (∙) F1 проводим горизонтальную прямую, на её пересечении с вертикалью С3Е2 отмечаем (∙) F2. Продлеваем прямую на 2 см влево. Строим из этой (∙) отрезок на (∙) D2.
Из (∙) Н строим вверх перпендикуляр, по нему откладываем 2 см, отмечаем (∙) Н1. Проводим новую линию плеча через (∙) G3.
Линию проймы проводим до новой линии плеча, отмечаем (∙) L2.
От (∙) L2 по плечевой линии откладываем 4 см, отмечаем (∙) L3. Проводим новую линию проймы, соединив лекальной кривой (∙) L3 и (∙) С3.
Находим центр вытачки, отложив 13 см в левую сторону от (∙) D. Ставим (∙) R. От неё в каждую сторону откладываем по 1,5 см. Это будут (∙) R1 и (∙) R2. Из (∙) R строим вверх перпендикуляр на отрезок СС3, отмечаем (∙) С4. Из неё вниз отмеряем 4 см, ставим (∙) R3. Оформляем прямыми линиями контур вытачки, прочертив отрезки R3R1 и R3R2.
Продлеваем осевую линию вытачки вниз. На её пересечении с отрезком ЕЕ2 отмечаем точку. В каждую сторону откладываем по 1,5 см, отмечаем (∙) Е3 и (∙) Е4.
Из верхней точки плеча G3 отмеряем по плечевой линии 6 см, отмечаем точку. Из неё откладываем ещё 1 см (= ширина вытачки). Находим центр вытачки, проводим через него перпендикуляр. Его длина 10 см. Достраиваем линии вытачки.
Выделяем контуры и вытачки лекала полочки.
В завершение построим лекало хлястика – см. чертёж ниже.
Утепленный мужской жилет: видео мастер-класс
Пошив мужского жилета
Чтобы сшить мужской жилет 54 размера потребуется:
- ткань шерстяная, при ширине 1,5 м нужно 1,1 м;
- шёлк для подкладки, при ширине 0,9 м нужно 1,3 м;
- дублерин;
- пуговицы – 4 шт.;
- пряжка для хлястика, ширина 2 см – 1 шт.;
- нитки, швейный инструмент;
- бязь или любая другая ткань для выполнения макета.
Описание
Выкройка
Выкройку мужского жилета можно изготовить своими руками, используя приведённую выше методику, или использовать готовые лекала. Жилет в классическом варианте может быть с вытачкой, подкройным бочком, одно- или двубортным, с карманами или без них.
Если вы строите выкройку с учётом всех особенностей фигуры заказчика, то этап макетирования можно пропустить. Но, если используется готовая выкройка, целесообразно сначала выполнить макет изделия.
Выкраиваем из бязи детали изделия, учитывая припуски на боковых и плечевых швах. По остальным срезам для макета припуски не делаем.
Стачиваем швы по рельефу, бокам и на плечах.
Если исходная выкройка (как в нашем случае) сделана для двубортного жилета, то корректируем ширину полузаноса. Двубортные модели имеют большую ширину, для однобортной достаточно 3 см. Лишнюю ткань подворачиваем и подкалываем.
Выполняем примерку, при необходимости корректируем размеры. Маркируем детали, поскольку они несимметричны, проставляем стыковочные метки.
Разрезаем образец по швам.
Срезаем все припуски.
Получаем готовые проверенные лекала.
Раскрой
Материал для раскроя проутюживаем с паром, даём просохнуть.
Раскладываем на лицевой стороне основного материала лекала из бязи лицевой стороной вверх, размечаем контуры, припуски 15-20 мм.
Выкраиваем заготовки.
Переносим все рабочие линии, используя специальный маркер или намётку.
Выкраиваем детали из подкладочной ткани, используя заготовки из шерсти как лекало. Для этого раскладываем их на шёлке, фиксируем булавками от сдвига и выкраиваем.
Центральная деталь спинки для этой модели выполняется из шёлка, поэтому выкраиваем две детали с припусками 15-20 мм.
Боковые детали полочки из подкладки выкраиваем, сложив макетную и подкладочную ткань изнаночными сторонами друг к другу.
Подборта из шерстяной ткани выкраиваем, сложив её с макетными лекалами изнаночными сторонами.
Кроме этого выкраиваем из основного материала:
- мешковины карманов 13 на 17 см (припуски учтены) – 2 шт.;
- обтачки карманов (выкраиваем по косой) 3 на 17 см (припуски учтены) – 4 шт.
Из подкладочной ткани выкраиваем:
- мешковины карманов 13 на 17 см (припуски учтены) – 2 шт.;
- хлястик для спинки левый 7 на 18 см (припуски учтены);
- хлястик для спинки правый 7 на 23 см (припуски учтены).
Укрепляем дублерином подборты и обтачки.
Вырезаем полосу дублерина шириной 2 см, укрепляем срезы на проймах, нижнем крае заготовок из шерсти, срезы пройм и нижнего края центральной детали спинки из шёлка.
Как сшить
Начнём с выполнения кармана. В этой модели он шился на трёх деталях – полочке и боковых частях переда и спинки.
Срезаем припуски на нижней стороне боковой части переда и поперечном срезе полочки.
Скалываем, стачиваем полочку и боковую её часть по рельефу до поперечного среза, разутюживаем швы.
Смётываем швом «козлик» поперечные срезы встык.
Прострачиваем боковой шов, сшив полочку и боковую деталь спинки, разутюживаем швы.
Выполняем разметочные швы на расстоянии 15 мм от линии стыка.
По изнаночной стороне укрепляем участок размещения кармана полосой шириной 4 см.
Обтачки складываем пополам изнаночной стороной внутрь, проутюживаем.
На лицевую сторону жилета прикалываем проутюженные обтачки, совмещая их линию сгиба с разметкой.
Выполняем два машинных шва, отступив 7 мм от сгиба. При этом важно при строчке не выйти за разметку.
Убираем нитки шва «козлик», делаем разрез между швами, не доходя до торцов. По углам разрезы делаем наискось – см. фото.
Выворачиваем обтачки на изнаночную сторону, вымётываем и проутюживаем. По желанию можно сшить стык обтачек намёточным швом для удобства дальнейшей работы.
Треугольники ткани на торцах отворачиваем, далее следует пристрочить их на обтачки машинным швом.
Мешковину кармана фиксируем булавками на припуске верхней обтачки, пристрачиваем в шов. Отворачиваем мешковину вверх.
Мешковину из подкладки сшиваем с припуском нижней обтачки в шов. Отворачиваем её вниз, проутюживаем.
Складываем мешковины кармана, равняем края. Скалываем булавками и шьём по трём сторонам, начав от одного шва притачивания верхней обтачки и закончив на втором. В этот машинный шов захватываем концы обтачек.
Проутюживаем карман.
Стачиваем кокетку и среднюю деталь спинки, припуски заутюживаем на среднюю деталь.
Заготовки для хлястиков складываем пополам и прострачиваем по трём сторонам. При этом у правой детали торец застрачиваем под углом. Выворачиваем хлястики, проутюживаем.
Выполняем рельефный шов, стачав спинку и боковую часть. Разутюживаем припуски.
Стачиваем детали подкладки для спинки. Для этого сшиваем кокетку и среднюю часть, припуски заутюживаем вниз.
Сшиваем подкладку и подборты, припуски поворачиваем на полочку, приутюживаем.
Припуск подборта фиксируем по краю ручным отделочным швом, выполняя его по полочке. В результате припуск не будет отворачиваться при носке.
Для выполнения ровных стежков рекомендуется предварительно разметить строчку.
Затем шьют маленькими стежками (ширина 2-3 мм) с интервалом в 1 см между стежками, применяя шов «вперёд назад иголку».
Так выглядит выполненный шов по лицевой стороне.
А так – по изнаночной.
Страницы: 1 2 3