Норма увлажненности кожи лица

Такие средства – пожалуй, наиболее часто прописываются и рекомендуются дерматологами, хотя многие специалисты до недавнего времени не имели достоверной информации об их ингредиентах, фармакокинетике, преимуществах и токсичности.

В состав увлажняющих средств всегда входят липиды и стиролы, в естественном виде содержащиеся в коже. Будучи добавленными в правильных пропорциях, эти ингредиенты способствуют восстановлению барьерной функции кожи, в неправильной концентрации, наоборот, замедляют этот процесс.

К увлажняющим продуктам относят увлажнители, лубриканты, смазки, масла и успокаивающие средства. Однако эти понятия не являются взаимозаменяемыми, у каждого свое определение:

• Увлажняющий крем – вещество, восстанавливающее уровень увлажненности, доставляющее влагу;
• Увлажнитель – вещество, например, глицерин, поглощающее или способствующее задержке влаги в другом веществе;
• Успокаивающее средство – делает кожу мягкой и эластичной;
• Смазка – увлажняющее средство из животного жира, густой лубрикант на масляной основе;
• Лубрикант – увлажняющее средство, похожее на смазку, сокращающее трение, нагрев, создает промежуточный слой между твердыми поверхностями.

Увлажняющие кремы должны лечить и предохранять кожу от высыхания. Однако до сих пор не существует четкого определения сухой кожи. Как правило, в это понятие включают следующие признаки:

• Сенсорные характеристики: сухие, неприятные, болезненные ощущения с чесанием, жжением и покалыванием;
• Тактильные характеристики: грубая шероховатая поверхность;
• Визуальные характеристики: краснота, тусклая поверхность, белые сухие участки, шелушения и трещины.

Состав увлажняющего крема должен подбираться в зависимости от особенностей кожи.

Кожа – самый большой орган тела и служит разным целям. Эпидермис, а роговой слой в особенности, – это защита от окружающей среды, предотвращение ссыхания и иммунный барьер. Большинство токсинов, состоящих в основном из неполярных молекул, легко проникают через липидное межклеточное пространство рогового слоя, тем не менее, извилистые «тропинки» между его клетками формируют надежный и сильный барьер. Предотвращение ссыхания тоже крайне важно, без него жизнь в безводном пространстве была бы невозможна. А последствия частичной потери эпидермиса дают полное представление о его значимости. Функции дермы – это регуляция температуры, механическая защита и иннервация (снабжение органов и тканей нервами, что обеспечивает их связь с центральной нервной системой).

Для оценки влияния увлажняющих и очищающих средств на уровень увлажненности кожи был применен измерительный метод на основе мультиспектрального близкого к инфракрасному излучения. Затем его результаты были сравнены с результатами стандартных методик измерения на основе оценки электропроводности и емкостного сопротивления. Первый способ показал больше сенсорных различий между наносимым средством и результатом, визуальные характеристики также сильно зависели от сухости кожи.

Грамотное использование увлажняющих и очищающих средств крайне важно для людей с дерматологическими заболеваниями. В таких продуктах содержатся необходимые ингредиенты, увлажнители и смягчители, способствующие восстановлению рогового слоя.

Современные жидкие очищающие средства на основе вазелина и увлажняющие крема на базе никотинамида полезны не только для поврежденной, но и для здоровой кожи.

Долгосрочная терапия с помощью увлажняющих кремов влияет на уровень рибонуклеиновой кислоты в генах, отвечающих за расслоение кераноцитов и шелушение. 

Оценка характеристик увлажнителей

Различные методики, оценивающие увлажняющие средства для кожи, основываются на следующих показателях:  

• Трансдермальная потеря жидкости (ТПЖ)

Эта методика – оплот изучения факторов, влияющих на уровень увлажненности кожи. СВ – разница между относительными уровнями влаги, поступающий и выходящей из кожи, Д – вес воды на литр насыщенного пара при температуре его прохождения через кожу, в мл, ВП – объем воздушного потока за час, П – площадь поверхности кожи, в квадратных сантиметрах.

ТПЖ = СВ/100*Д*ВП*П 

• Увлажнение кожи

Оценка количества воды в коже с помощью измерения емкостного сопротивления и электропроводности.

• Оптическая шероховатость

Оценка грубых или неровных участков поверхности кожи.

Компоненты кожи

Липиды

Липиды – основа роговичного барьера. Трансформация липидов в богатый керамидами роговой слой занимает несколько этапов, нарушение каждого из которых ведет к разрушению барьера и, соответственно, потере жидкости. Причем, согласно последним исследованиям, из всего семейства керамидов, больше всего участвуют в восстановлении барьерных свойств кожи ceramide 1 и ceramide 10. Среди факторов, расстраивающих процесс строения барьера – нехватка необходимых жирных кислот, энзимов, наличие энзимных ингибиторов, условия окружающей среды, поверхностно наносимые средства или концентрация воды в роговом слое.

Ороговевший слой

Защитный барьер состоит из множества слоев эпителия, в нем содержатся белки: инволюкрин, лорикрин.

Кожное сало и сухая кожа

Результаты исследований показывают, что выработка кожного сала никак не связана со степенью патологической сухости, кроме того, при нанесении сала на кожу грызунов барьерная функция эпидермиса значительноснижается.

Вода в роговом слое

Если кусочек ороговевшего эпителия, например, срез мозоли со ступни, высушить, он станет очень жестким и ломким, в независимости от количества содержащихся в нем натуральных масел. Любые попытки смягчить его с помощью вазелина, безводного ланолина, натурального глицерида на основе жирных кислот (например, оливковое масло) заканчиваются полным провалом, даже если масла находятся в контакте с ороговевшей кожей в течение месяцев при нормальной или повышенной температуре. С другой стороны, если на тот же кусок кожи нанести увлажняющее средство, он станет мягким и пластичным. Поэтому очевидно, что уровень воды для сохранения эластичности ороговевшего слоя намного важнее содержащихся в нем масел. Именно по этой причине были проведены исследования факторов, влияющих на содержание воды в роговом слое.

Он на 30% состоит из воды, из них 10% связаны в липиды, остальные – устойчивые к растворению и экстракции – могут быть вторичными компонентами кератина. Внутренние слои роговой ткани содержат большое количество воды, а вот уровень влаги во внешних слоях зависит от влажности окружающей среды.

Пластификация (введение в состав труднолетучих низкомолекулярных веществ (пластификаторов), повышающих их пластичность и (или) эластичность) рогового слоя зависит от количества содержащейся в нем воды. Здоровый роговой слой должен поддерживать уровень жидкости в независимости от низкой влажности окружающей среды. По данным исследований, когда этот показатель падает ниже 40-50%, роговой слой начинает аккумулировать воду.

Разрушение липидных связей в роговом слое ведет к аномальному шелушению. Механизм работы увлажняющего крема заключается в задержке воды. На самом деле поверхность кожи становится гладкой из-за набухания более глубоких слоев.

Существует две концепции, объясняющие способность воды проникать через кожу. Согласно первой, вода имеет ограниченные способности к проникновению через липиды и делает это по одной молекуле. Пожалуй, эта концепция – лучшее объяснение процесса трансдермальной потери жидкости. Согласно второй теории, вода проникает в липиды по особым временным порам или каналам.

Закупорка

Первым веществом, примененным для этих целей, стал ланолин. Его барьерные функции известны на протяжении тысяч лет. Ранее предполагалось, что ланолин, как и другие увлажняющие средства, обладает закупоривающими свойствами, на самом же деле, он предотвращает потерю жидкости. В зависимости от концентрации вазелин физически блокирует поверхность рогового слоя и сокращает трансдермальную потерю жидкости, соответственно, уровень воды в роговом слое повышается.

Есть две причины, по которым закупорка считается лучшим средством для сухой кожи. Во-первых, трансдермальная жидкость – наиболее эффективный источник воды, которая испаряется с кожи через 10-20 минут. Во-вторых, закупоривающие вещества обладают смягчающим эффектом.

Естественный увлажняющий фактор

Это сочетание нескольких веществ с низким молекулярным весом. К ним относят аминокислоты, карбоновую кислоту, лактаты, мочевину, аммоний, мочевую кислоту, глюкозамин, креатинин, цитрат, натрий, калий, кальций, магний, фосфаты, хлорины, сахара, органические кислоты, пептиды и прочие. Такие вещества добавляют в увлажняющие средства для усиления гигроскопических свойств. Но многие из них вызывают раздражение. Например, молочная кислота и пропилен-гликоль действуют как эксфолианты, мочевина ведет к распаду корнеоцитов, обладая при этом антибактериальными свойствами широкого спектра. Поэтому поддержка и увлажнение рогового слоя – это результат взаимодействия множества факторов.

Смягчающие средства

Эти вещества заполняют пространства между корнеоцитами, разглаживая загрубевшую кожу, делая ее более привлекательной на вид, смазывая, заменяя природные липиды и обеспечивая закупорку. Смягчающие средства – это вода в масляной эмульсии. Концентрация масла (от 3 до 25%) важна для легкого нанесения и необходимой степени закупорки.

Более густые смягчители чаще всего используют в ночных и дневных кремах, средствах от морщин. К ним относят касторовое, миндальное масла и соли олеиновой кислоты. Смягчители облегченной структуры используют в дневных и солнцезащитных средствах. К ним относят додеканол, деканол, олеиновый спирт. Самые легкие смягчители добавляют в лосьоны и кремы для рук и тела, а также средства для ванны. К ним относят изопропил-стеарат, изопропил-палметат, изопропил-миристат, лауреат-гексил и диоктил-циклогексан.

Классификация увлажняющих кремов основана на типах используемых смягчителей и соотношении вода/масло. Обладателям жирной кожи следует выбирать средства, не содержащие масел. К ним относят два типа продуктов:

Первый тип совсем не содержит масел, это пропилен-гликоль и глицерин, они сушат кожу и вызывают жжение и раздражение.

Второй тип – это смягчающие спирты, схожие по воздействию с маслами, но потенциально обладающие камедогенным эффектом. Спирты для сухой кожи содержат тяжелые масла (например, вазелин), для нормальной кожи – минеральные масла и пропилен-гликоль.

Активные ингредиенты в увлажняющих средствах

К ингредиентам, имеющим потенциальный биологический эффект и улучшающим состояние сухой кожи, относят альфа- и бета-гидроксикислоты, их соли, а также ретиноиды.

Первые (фруктовые кислоты) являются эксфолиантами, действуют как увлажнители и увеличивают пластичность и эластичность рогового слоя.

Состав увлажняющего крема может включать ретиноиды, которые крайне полезны для кожи с признаками фотостарения.

Витамин – привычный ингредиент в составе увлажняющих средств, они защищают от свободных радикалов окружающей среды (например, производимых ультрафиолетовым излучением) и внутренних факторов (например, воспалений). При нанесении на кожу витамины значительно сокращают количество повреждений клеток.

Консерванты

Крайне важны для любого крема или лосьона, в особенности тех, что на водной основе. Средства должны быть защищены от заражения бактериями в процессе производства и использования.

Ароматизаторы

Призваны замаскировать естественный запах средства и придать ему приятный аромат. Консерванты добавляют в 65% увлажняющих средств, при этом часто они являются раздражителями, особенно опасными для тех, чья кожа склонна к дерматиту.

Токсичность

Увлажняющие средства редко вызывают дерматит, чаще всего его причиной служат ароматизаторы, консерванты, ланолин, солнцезащитные ингредиенты или вещества-носители. Среди наиболее опасных ароматизаторов коричный спирт, гидроксицитронелла и изоэвгенол.

К распространенным веществам, высвобождающим формальдегид, относятся кватерниум-15, мочевина имидазолидинила и бронопол. Первый содержится в шампунях, кондиционерах, декоративной косметике для глаз, лица, лосьонах, кремах, средствах для бритья, гелях для душа, жидком мыле и порошках.

Пропилен-гликоль часто используется как вещество-носитель в косметике, лосьонах и антиперспирантах. Также он применяется в тормозной системе автомобилей, входит в состав антифриза, табачных смесей, а также является растворителем для пищевых красителей и вкусовых добавок.