Ножны из кожи для складного ножа своими руками

Изготавливаем чехол для складного ножа из натуральной кожи растительного дубления, вместе с мастером bodgi. Вот его группа в ВК.

И так, нам понадобится совсем немногое:

1. Нож, я взял пожалуй самый известный Ontario RAT-1.
2. Чепрак растительного дубления 2-2,5мм.
3. Инструменты (будут описаны в процессе).
4. Краска, масло костное и финиш (тоже все покажу в процессе + варианты).
5. Желание и терпение.

Делать будем формованный чехол с вертикальным подвесом, покажу как это делаю я на сегодняшний день. Сам учусь и на истину не претендую, вполне возможно пройдет время и что то изменится, но сейчас как умею.

После того как выложил этот мануал, от мастеров получил несколько дельных советов и рекомендаций. Для Вашего удобства, чтобы долго не листать тему, буду таким цветом в тексте делать правки и дополнения от их имени. Получится интерактивный мануал.

Начинаем.

Сначала приготовим нож. Так как ему предстоит целые сутки контактировать с влажной кожей, будем его защищать. Для этого отлично подойдет обычная пищевая пленка, купить можно в любом продуктовом магазине. И еще один момент, кожа как натуральный продукт, после высыхания дает усадку. Соответственно если мы отформуем нож как есть, после того как она высохнет чехол будет «тютелька в тютельку», а это не есть хорошо. Значит надо что то подложить, что? Мне больше всего нравиться линолеум без подклада, толщиной 1- 1,2 мм. Это универсальная штука и она не раз ещё выручит, вот посмотрите. Едем на рынок где торгуют напольными покрытиями и просим кусочек. Мне ребятки дали рулон 50 см на 10 метров и денег не взяли, обрезки говорят. Аккуратно обводим нож по контуру, вырезаем и упаковываем. Концы можно закрепить обычным скотчем. Нож готов.(фото 1-4).

Вырезаем заготовку для формовки 100 на 120 мм. На этом этапе необходимо подготовить верхнюю кромку, потому что потом это сделать будет проблематично.

Здесь два варианта, первый это просто скруглить торец, намочить мокрой губкой и затереть бордом. На этой коже вся операция займет минуты и результат будет достойный. Второй вариант более сложный и долгий, но изделие приобретает более законченный вид. Мы же простых путей не ищем? Покажу оба.

Первый вариант.

Первый простой. Снимаем фаску с обеих сторон используя кромкорез (фаскорез или торцбил), слегка смачиваем водой и быстрыми, возвратно поступательными движениями, затираем кромку деревянным бордом. Буквально минута и всё готово! (фото 5-8).

Второй вариант.

Второй опишу подробнее. Отступаем от края 10 мм. и проводим линию. Теперь нужно отшерфовать этот участок, это значит снять часть кожи под углом. Сделать это можно простым косяком, но он должен быть очень острый, ну просто очень. Иначе вряд ли получится хоть немного ровно(у меня правда пока и острым не особо получается). Есть и другие инструменты для этого процесса, на фото их видно. Затем мокрой губкой обильно смачиваем этот участок, даем хорошо пропитаться и аккуратно с помощью линейки и гладилки загибаем. Фото 9-12.

Теперь надо зафиксировать его до полного высыхания (24 часа). И опять пригодился линолеум, ну и канцелярские зажимы. Прошли сутки, все высохло и мы опять же аккуратно проклеиваем это место. И опять под пресс до полного высыхания. Почти все клеи полностью схватывают за сутки, а так как нам потом мочить этот кусок кожи, придется подождать. Фото 13-16.

Да, про клей. Подойдет любой хороший. Момент, 88, у меня «наирит», купленный в отделе где отовариваются обувщики. Наносить клей привык обычными зубочистками, ну не приживается больше ничего. Итого, прошло двое суток и мы имеем приличное устье наших ножен. Кто сказал, что терпение не наш «конёк».

Продолжаем.

Теперь можно приступать к формовке. Замачиваем кожу в теплой воде минут на 10 (фото 18-19). можно немного помять руками пока не перестанут выходить пузырьки воздуха. Затем достаем, протираем полотенцем (20), чтобы убрать лишнюю влагу и оставляем полежать минут на 30. Формую я на обычной сосновой доске толщиной 20мм. (дощечка ветеран, минимум 30 раз выдержала). Из инструментов понадобится любой гладкий стержень, я использую пластиковую и металлическую гладилки. Кстати рядом лежат мои первые гладилки (17).

Выставляем по краю нож, накладываем кожу и начинаем аккуратно сначала руками придавать форму (21). Потом гладилкой ровняем и степлером фиксируем по краю. Самое сложное это отформовать нижнюю часть, здесь иногда приходится делать надрезы(24), чтобы кожа не собиралась гармошкой. Я не зря взял для этого чехла растишку 2,5 мм, с ней работать легче всего и если не торопиться, все получиться. Более толстая кожа формуется так же, просто приходиться прикладывать больше усилий.

Весь процесс у меня занимает часа полтора. Когда придали форму, можно попить чайку и с помощью гладилки ещё раз поправить заготовку. Потом ещё раз чай и снова поправить, и так пока не будете удовлетворенны результатом. Часа через два три окончательная тонкая подгонка, так как к этому времени кожа становиться жесткой и можно с нажимом сделать окончательные штрихи. Если есть желание набить какой нибудь рисунок штампами, то лучше всего сделать это, когда кожа на вид будет почти сухая но на ощупь ещё холодная. Примерно часов через 6-8. Ну для первого чехла, я думаю, это перебор, так что обойдемся без украшений. Оставляем заготовку в покое на сутки и идем заниматься своими делами. Фото 25-28.

Лицевая часть чехла высохла, продолжим. Выставляем циркуль примерно на 10 мм и аккуратно обводим по контуру (29). Я всегда делаю немного с запасом, лучше потом подровнять. Острым ножом вырезаем заготовку. Про нож, чаще всего использую ножи OLFA, не дорого и очень острые, плюс не надо точить. Затем берем канавкорез (покупные варианты на 30 фото), выставляем 3-5 мм и делаем канавку для нити (в районе четырех-пяти нижних отверстий канавку делаем чуть глубже, так как там нить будет укладываться дважды). Канавка я считаю обязательна, во первых, она утапливает нить и та не торчит, а во вторых, шов получается намного ровнее.

«перед прорезанием канавки на «коробочке» – обработка торца, чтобы канавка была идеальная – не все режут с профессионализмом хирурга».

Имеется ввиду, что если кромка будет не ровная, то при прорезании канавки она повторит все неровности, согласен на 100%.

Затем разметочным колесом с шагом 5мм. намечаем отверстия(32).

С помощью обычного шила пробиваем их (33). Здесь конечно, можно использовать пробойники, но мне больше нравиться шило. Главное держать его строго вертикально и желательно смазывать, для этих целей отлично подходит пчелиный воск. Купить можно на любом рынке, где торгуют мёдом. Канавкорез и разметочное колесо легко можно заменить подручными средствами или изготовить самому, было бы желание и фантазия. В интернете по этой теме море информации. Теперь надо сделать обратную часть и подвес. Проще всего наложить лицевую сторону на лист бумаги, обвести карандашом и дав припуск пару сантиметров согнуть пополам. В итоге получаем выкройку. Накладываем ее на кожу, обводим и вырезаем.(34-36)

Следующий этап, покраска. Я крашу полностью все и сразу, иначе при сборке чехла могут остаться не прокрашенные участки, к которым потом проблематично подобраться. Краску взял Fiebing’s Leather Dye, средне коричневую (37). Отлично впитывается и прокрашивает. На фото видно, что прокрашено как бы пятнами, после высыхания цвет выровняется. Иногда советуют перед покраской смочить кожу спиртом (если краска спиртовая), так как кожа растительного дубления впитывает не «по детски». Если честно, сам пока не пробовал, мне вообще нравиться когда на коже есть «дефекты» так она выглядит живее) Ну по покраске думаю вопросов нет, даем просохнуть часов 12 и идем дальше (37-38).

Склеиваем обе заготовки. В месте, где наносится клей, зачищаю шкуркой и иногда делаю насечки простым шилом, чтобы увеличить прочность соединения. Наношу первый слой клея и даю подсохнуть 15 минут. Затем второй слой и ещё минут 15-20. Затем прогреваю феном и плотно прижимаю. Для надежности зажимы, ну и куда же без линолеума. Сушим сутки. Если у Вас другой клей, делаем все по инструкции на тюбике (39-40).

«Склейка деталей – это вторичная необязательная операция, служащая только для фиксации деталей, можно обойтись вообще без неё и не тратить двое суток. Многие используют цианокрилатовые клеи – фиксация хорошая и схватывает моментально. Это не недостаток естественно, просто – мысли по поводу».

Ну да, с клеем я увлекся. Это все из желания сделать на века Цианокрилатовым клеем пробовал пользоваться, но там другая засада. Точность нужна идеальная, не получилось с первого раза, захочешь не отдерешь. (Оказывается есть цианокрилатовый клей в виде геля, который дает выровнять заготовки и не схватывается пока не прижмешь. Не знал.

Теперь ещё раз шилом по уже начатым отверстия проходим два слоя кожи(41). Пора начинать шить. При такой конструкции чехла прошить одной нитью седельным швом будет проблематично, поэтому начнем с двух сторон. Подвес делаем на ремень до 40 мм, соответственно, с обратной стороны, делаем канавки под нить, чтобы она не терлась об наш ремень(42) и отмеряем нить от начала шва до середины. Нить вощеная 1мм. Брать стараюсь с запасом, уж больно не удобно шить когда она короткая. Поэтому беру 5-6 частей (43). Иглы брал в магазине, где торгуют швейными принадлежностями, вот такой наборчик, и пока все устраивает(44).

Нить в иглу вдеваем по схеме на фото. Фото 45-47.

Прошиваю с одной стороны, до места соединения и вывожу обе нитки на лицевую сторону(51). То же самое с другой стороны. По шитью основной вопрос, как сделать ровный шов. Нужно просто приноровиться и практиковать. Я всегда завожу первой нить с лицевой стороны, а потом с изнаночной (подробнее про сшивание кожи седельным швом можно прочитать здесь). Если вторая игла проходит с большим трудом, значит сделали слишком маленькие отверстия, шило Вам в помощь. И ещё момент, когда вставляете вторую иглу, она может проколоть встречную нить, чтобы не резать потом, просто перед тем как вторую вытягивать, потяните обратно первую нитку и увидите есть прокол или нет (подробнее можно посмотреть здесь). Так же надо следить за петлей, если она изначально была снизу, все остальные тоже делайте так. Как, оказывается, трудно это описать. Может по фото понятнее будет (48-49-50). И ещё совет, когда шьёте, не включайте новости, да и вообще телевизор, иначе шов «гуляет», проверенно.

Теперь надо склеить последние детали. Здесь есть пара моментов, если мы просто согнем кожу, есть большая вероятность, что на сгибе она начнет трескаться. Чтобы этого не произошло, сделаем канавкорезом пару тройку насечек и влажной губкой смочим её в месте сгиба. Всё, теперь можно наносить клей и прижимать. Для того чтобы лучше прижать, вставляем нож в чехол. Первый раз! А как вошел! Со щелчком! Прикольно! Сушим сутки. Фото 52-55.

Теперь пробиваем все три слоя шилом (56-57) и чтобы утопить нить с изнаночной стороны, делаем канавку(58). Чтобы не выделялась цветом, берем обычную ватную палочку и прокрашиваем(59).

Чтобы было проще шить с обратной стороны, ещё раз проходим шилом, расширяя отверстия(60). Прошиваем с обоих сторон до конца, делаем пару стежков назад, обрезаем нить и прижигаем зажигалкой(61-63). Чехол почти готов!

Теперь зашкуриваем торцы. Если изначально все было обрезано ровно, то работы будет минимум. Но это не про меня, поэтому берем дремель, шлифголовку и вперед(64). Большая просьба не забывать про технику безопасности! Обороты приличные, а глаза у нас всего два! Далее снимаем фаску и красим торец(65-66). Я финиширую торец трагакантом, нанес пальцем, дал впитаться и затер бордом. И так несколько раз, до получения желаемого результата(67). Можно между нанесением пройтись шкуркой, но эта кожа просто прелесть и думаю не надо.

На этом этапе надо придать форму подвесу. Я делаю это с помощью всё того же линолеума. Чем он хорош, так это тем ,что можно вырезать все что угодно и не жалко. Вырезаю полоски шириной ремня, склеиваю три-четыре слоя и получается многоразовая форма которая к тому же не боится влаги. Смачиваем влажной губкой подвес, пока он не станет мягким(68), вставляем заготовленную форму и через картон прижимаем струбцинами(69). В месте соединения, продавливаем гладилкой(70). Когда кожа высохнет (чтобы ускорить процесс использовал фен), подвес примет форму(71).

«Пропущен момент по внутренней обработке ножен – нужно обязательно дополнить. Для этого, кстати, хорошо подходит карнаубовый крем – там и масла/жиры всякие для защиты кожи от влаги/гниений/пересыханий, и восковая составляющая – снижает трение и увеличивает жёсткость, т.к. карнаубовый воск один из самых твёрдых.»

Посыпаю голову пеплом! Не знаю как, но забыл. На этом этапе надо обработать внутреннюю поверхность ножен и подвеса. Мне тоже больше всего нравиться карнаубовый крем, но когда его не было, использовал трагакант. Цель, загладить ворс, так как при постоянном использовании, если не дай бог ещё и абразив какой попадет (песок например), получится отличный наждак. Плюс, как сказано выше, защита от влаги, гниения и пересыхания. Технология простая, наносим крем и втираем по всей внутренней поверхности, стараясь ничего не пропустить. Сушка, и второй раз для надежности.

Ну вот, вид уже отличный, теперь надо его сохранить. После замачивания и покраски, мы «вымыли» из кожи часть её свойств и неплохо было бы пропитать костным маслом (вспомните свои руки и крем). Сначала немного нагреваю чехол феном, а потом обильно наношу масло. Впитывается на ура и дает отличную защиту(72). Вообще интересная субстанция, я ей даже порезы смазываю). Сушим сутки. Масло можно заменить на любую пропитку, хоть обувной воск.

Осталось нанести финиш. Я буду использовать ECO-FLO SATIN SHENE. Часа за два до работы, хорошо взбалтываю его. Первый слой наношу влажной губкой, без сильного нажима, втирая его и даю хорошо просохнуть. Если наносить не разбавленный, будет очень трудно обойтись без подтеков, плюс так он глубже проникает(73). Второй через 12 часов, сухой губкой(74) и через сутки третий(75).

Перед нанесением каждого слоя, полирую хб тряпкой. Финиш дает защиту от влаги и придает изделию законченный вид. Чехол готов! Спасибо за внимание и удачи во всех начинаниях!

Источник