Обложка на паспорт с рисунком из кожи своими руками
В этом мастер-классе я покажу, как сшить обложку на паспорт и чехол для автодокументов из натуральной кожи.
Изделия достаточно просты, поэтому, в первую очередь, материал будет интересен тем, кто только начинает свой путь в кожевенном деле. Советы, комментарии и критика от опытных мастеров, имеющих за плечами не один километр седельного шва, тоже приветствуются 🙂
Итак, вы решили попробовать себя в шитье кожи. Причины такого решения у всех разные, кто-то хочет сделать подарок близкому человеку своими руками, кто-то попробовать новое для себя хобби, у кого-то в кладовке нашелся приличный кусок кожи, а внутри него самого вдруг нашлась страсть к рукоделию, кто-то решил освоить новый способ заработка на дому, ну а кого-то просто привлекает красота кожаных вещей ручной работы и он решил приобщиться к этому ремеслу исключительно из чувства прекрасного.
С чего начать? Что необходимо? В каком порядке действовать?
Начать следует с выбора кожи. Для обложки на паспорт подойдет кожа толщиной от 1,3 мм до 2 мм. 1,4-1,6 будет оптимально, на мой взгляд. Тип кожи может быть любым, на ваш выбор, краст, пулл-ап, крейзи хорс, юфть, кожа растительного дубления и другие. С типом кожи проще определяться непосредственно в магазине при покупке, чтобы можно было пощупать, т.к. тактильные ощущения от изделия играют далеко не последнюю роль в общем впечатлении от вещи.
По поводу типов и свойств кожи могу сделать отдельную статью, если кому-то это интересно.
Я буду использовать кожу растительного дубления толщиной 1,6-1,8 мм. Если у вас не растишка, то этапы с покраской и вощением нужно будет пропустить.
Дальше выбираем инструмент.
Меня часто спрашивают, какой минимум необходим для того, чтобы начать шить. Минимум – это линейка, шило, нитка и иголка 🙂 Для комфортного шитья необходим набор инструментов чуть побольше.
1. Пробойники строчные, круглые с шагом 5 мм. Можно использовать и ромбовидные, это дело вкуса. При использовании круглых пробойников стежок получается ровный, у ромбовидных стежок под наклоном.
Пример
2. Подложка для пробойников. Хоть пробойники и со сменными зубьями, а значит, есть возможность подтачивать при необходимости, но все же, во имя сохранения заточки, лучше использовать подложку.
3. Мат раскройный
4. Нож канцелярский
5. Скальпель, он же макетный нож. Удобно вырезать закругленные части и мелкие детали
6. Валик для нанесения краски.
7. Параллельный разметчик для нанесения разметки на одинаковом расстоянии от края.
8. Кромкорез, он же торцбил, он же фаскорез. Для начала, чтобы не тратиться на кромкорез и разметчик по отдельности, можно взять инструмент 5в1 (3 кромкореза, разметчик, канавкорез). По началу сам пользовался таким, но менять насадки надоело и взял по отдельности.
9. Вощеная нить. 1 мм. На фото бежевая, но позже решил заменить на сине-серую.
10. Воск BRAWAX. Отлично подходит для вощения кожи, особенно растишки.
11. Ледафил. Ledafil – средство для обработки уреза, делает его твердым, гладким и прозрачным. Использую, когда хочу оставить урез натурального цвета. ВАЖНО. Ледафил – не грунт для уреза. Многие продавцы на этой площадке советуют использовать ледафил вместо грунта перед покраской. Я общался с представителем производителя, он сказал что это нарушение технологии и краска со временем может отслаиваться.
12. Финишный крем SETA. Выравнивает цвет, придает дополнительный блеск после полировки и «шелковистость» что ли, не знаю как описать 🙂
13. Elixir. Средство для защиты кожи от воды.
14. Морилка спиртовая. Цвет «Дуб». Морилку на водной основе ни в коем случае применять нельзя, изделие будет жутко пачкаться при малейшем контакте с водой, даже после обработки воском, финишем и эликсиром. Был печальный опыт.
15. Скотч
16. Линейка и угольник.
17. Шорник
18. Выкройки.
19. Молоток. Можно использовать резиновую киянку или специальный молоток. Говорят, они меньше изнашивают пробойники. Вероятно, так и есть 🙂
Теперь нужно определиться с размерами и дизайном изделия, которое вы собираетесь шить и перенести их на бумагу. Я делаю модель в автокаде, перевожу в PDF, распечатываю и вырезаю. Можно просто начертить на листе и вырезать. К сожалению, сайт не позволяет загружать файлы формата PDF, поэтому если кому нужны выкройки, обращайтесь. Но после распечатки, обязательно проверяйте размеры, т.к. пару раз было такое, что на чертеже один размер, масштаб 1к1, а после печати деталь меньше.
Также в ближайшее время в нашем магазине появятся лекала из дерева для этой модели обложки на паспорт. Достаточно приложить и обвести или сразу вырезать.
После распечатки, необходимо вырезать детали из бумаги максимально близко к линиям, чтобы выкройка занимала минимум места на коже.
Теперь необходимо выбрать, как выкройки будут располагаться на коже. Детали, которые будут в конечном изделии видны частично, как, например, большой карман в обложке на паспорт (половину кармана закроет маленький кармашек с вырезом), можно расположить на участках кожи с небольшими дефектами, вроде шрамов и небольших царапин. Это позволит эффективно использовать, на первый взгляд, непригодную для шитья кожу.
Переходим к покраске. Я использую мисочку и обычную губку для посуды. Желательно использовать подкладку, чтобы не испачкать стол. Морилку наношу обильно, в два слоя, с сушкой около 1,5 часов между слоями. На всю кожу ушло около 150 мл. При покраске используйте перчатки, т.к. морилка кожу на руках тоже отлично красит. Я нашел дома полиэтиленовые перчатки, такие вроде идут вместе к краской для волос.
Так кожа выглядит сразу после покраски.
Так после сушки.
После того, как кожа высохла, её нужно завощить. Для этого я буду использовать шуруповерт с насадкой, войлочный/фетровый круг на липучке и коричневый воск BRAWAX. Производитель рекомендует использовать для растишки именно его.
Вощение лучше производить на гладкой поверхности, у меня для этих целей есть кленовый лист 🙂
Чтобы начать вощение кожи, сначала нужно нанести воск на войлочный круг. Просто ненадолго прижмите кусок воска к вращающемуся кругу. Наносить воск на кожу необходимо на скорости вращения 1200 -1400 об./мин. Можно использовать и дрель, но поддерживать такие сравнительно невысокие обороты на дрели трудно, а мой шуруповёрт на максимуме как раз выдает 1350 об./мин, что очень удобно.
Снять на фото процесс вощения не просто, но в интернете достаточно видео о том как вощить кожу, поэтому перейдем сразу к результатам.
После вощения, наношу финишный крем SETA. Наношу именно сейчас, а не в конце, так как крем требует полировки после нанесения, а на готовом изделии это не всегда удобно.
Пахнет SETA довольно резко, но чем-то таким с детства знакомым, то ли гуталином, то ли еще чем, но очень знакомым. Когда открыл в первый раз, сразу детство вспомнилось, и не мне одному. Не знаю почему 🙂 После высыхания не пахнет ничем.
Обычно, крем наношу простой губкой, круговыми движениями. В этот раз губки по рукой не оказалось, наносил куском чистой х/б ткани, тоже неплохо получилось. После высыхания (10-20 мниут), отполировать шерстяной или х/б тканью. Крем выравнивает цвет, придает дополнительный блеск коже. Попытался передать эффект от крема на фото, как получилось судить вам.
Теперь необходимо вырезать из кожи заготовки. Берем предварительно распечатанные (или начерченные) и вырезаные выкройки и приклеиваем их с помощью скотча на заранее выбранные места.
Получиться должно примерно так.
Далее, с помощью канцелярского ножа, скальпеля и линейки вырезаем все детали.
Начнем с чехла для автодокументов, а точнее с кармашков для карты и прав.
С помощью кромкореза и наждачки на 240 обрабатываем торец с внешней и внутренней стороны.
Дальше обрабатываем урез по всему периметру ледафилом с помощью валика для покраски уреза. Хотя можно обойтись и обычной ватной палочкой. Сохнет ледафил быстро, 10-20 минут. После высыхания пожож на прозрачный лак
То же самое необходимо сделать с большими кармашками, но снимать кромку и наносить ледафил только на торец отмеченный на фото красным. Другие стороны нужно будет обработать уже после сборки изделия.
С помощью параллельного разметчика наносим разметку под будущий шов на кармашки для карт. Я выбрал небольшой отступ, около 3 мм. Можно взять на миллиметр – два побольше, размеры деталей даны с небольшим запасом, так что это не критично.
Теперь надо пробить отверстия. Перед пробоем всегда наношу будущий шов на кожу просто немного прижимая пробойник. Это помогает точнее пробить шов.
Приклеиваем маленькие кармашки к большим.
И пробиваем еще раз.
С помощью канавкореза с внутренней стороны делаем канавку по отверстиям, чтобы документы не цепляли нитку, когда их будут вставлять.
Начинаем прошивать кармашки. Шов начинаю со второго отверстия, чтобы сразу сделать возвратный стежок. Получается симметрично, по двойному стежку с каждой стороны, в начале и в конце.
Шью обычным седельным швом, без всяких узелков и прочего, т.к. считаю это лишним, шов по своей конструкции и так очень прочный. Как шить седельным швом, опять же, много видео-уроков в Интернете. Возможно, позже, будет отдельный пост на эту тему.
Завершаю шов возвратным стежком. Нитку никуда не прячу, просто обрезаю почти до основания и оплавляю зажигалкой остаток.
Склеиваем прошитые детали. Для этого наносим клей на обе детали по краям и оставляем подсохнут на 5-15 минут, после прижимаем друг к другу.
Теперь необходимо выравнять торцы изделия в плоскость. Делать это можно на наждаке или вручную с помощью наждачной бумаги. Наждака у меня нет, а вручную лень, поэтому возвращается Шурик, но с вместо войлочного круга, круг наждачный, не то на 80, не то на 120, точно не помню. Круг уже изрядно потрёпан, но на работу это не влияет.
После выравнивания края, на углу остается небольшой «наплыв» кожи. Срезаем его кромкорезом.
Обработали край, наносим разметку. Здесь отступ побольше, около 4-5 мм.
Отмечаем будущие отверстия и пробиваем.
При работе круглыми пробойниками, отверстия с лицевой стороны получаются чуть больше чем со стороны обратной. А это напрямую влияет на внешний вид шва.
Берем конусное шило.
И делаем отверстия больше.
Начинаем прошивать.
Много раз видел, как некоторые мастера шьют седельным швом, сначала вставляют одну иголку, протягивают нитку, потом вставляют другую и протягивают её. У меня столько свободного времени нет, поэтому вставляю в отверстие сразу две иголки и вытягиваю их в разные стороны. Главное следить за положением игл. Если у вас правая игла снизу, а левая, соответственно, сверху, то так и должно быть от первого до последнего стежка. + такой способ исключает вариант наколоть нитку на иголку внутри отверстия.
Прошили.
Осталось обработать края ледафилом. Если после первого раза урез не достаточно гладкий, можно пройтись мелкой наждачкой и нанести еще один слой
На этом с чехлом пока все, переходим к обложке на паспорт
Берем большие и маленькие карманы и срезаем кромку снаружи и внутри только с края который смотрит внутрь. На фото отмечен красным. Шлифуем наждачкой.
Наносим на обработанные края ледафил. Ставим сушиться. Сушить лучше вертикально.
С помощью скальпеля или ножа соскабливаем кожу в местах приклеивания маленького кармана наносим клей и склеиваем..
На одном из карманов с помощью линейки находим центр и размечаем шов.
Дальше пробиваем и сшиваем.
Теперь оба кармана нужно приложить к «тушке» обложки так, как они будут находится на ней постоянно. Ручкой или карандашом отметить места где заканчивается карман (чуть меньше, чтобы потом не было видно разметки) и нанести клей на обе стороны.
После склеивания, с помощью специальной линейки, скруглить углы. Вместо неё можно воспользоваться монеткой, в принципе, любым круглым предметом. Но у меня есть линейка, буду пользоваться ей.
Дальше как и с чехлом, с помощью наждачки выравниваем торцы, наносим разметку и пробиваем.
После прошиваем, наносим ледафил на края. Осталось нанести средство для защиты от воды Elixir.
Наношу также обычной тканью, но лучше губкой.
После того как высохнет (10-15 минут), слегка полирую сухой тканью. добавляет блеска.
На этом все.
Делаем коробку, упаковываем и отправляем заказчику.
Картон для коробки Gmund Wood Abura Solid
Достаточно внимательные заметили, что на чертежах выкройки со скругленными углами, а детали с прямыми. Это уже в процессе я понял, что мне проще вырезать деталь с прямым углом, а потом уже скруглить при сборке. Кому-то, возможно, будет удобнее сразу вырезать со скругленными углами. Выкройки вышлю и с прямым углом и скругленные.
Материал прошу судить как можно строже, чтобы я мог видеть свои ошибки.
Благодарю всех кто уделил мне свое время, надеюсь, вы провели его с удовольствием и пользой.
Всех благ 🙂
Источник
Данный мастер-класс рассчитан на тех, кто только начинает работать с кожей и/или желающих сделать подарок себе или любимому человеку. Время изготовления 8 часов чистого времени.Для изготовления нам понадобится:
- Кусок натуральной плотной (жесткой) кожи КРС (крупнорогатого скота), изготовленной РМД (растительным методом дубления) толщиной 1.2- 1.4 мм.
- Вощеная нить.
- Наждачная бумага (мелкозернистая).
- Канцелярский нож (ширина полотна 19 мм).
- Ножницы.
- Шило.
- Пробойник.
- Торцеватель 10 мм.
- Параллельный разметчик.
- Борд.
- Иголки (большое ушко).
- Аэрограф.
- Гравер.
- 1 рублевая монета.
- Краски для кожи.
- Аппретура (средство для финишной отделки).
- Средство для полировки бахтармы (изнаночная часть кожи).
- Средство для полировки уреза (края).
- Маркер для уреза (края).
- Клей.
- Кисточки.
- Губка.
- Пластиковый вкладыш для автодокументов.
[spoiler show=”Смотреть инструменты”][/spoiler]
Итак, приступим.
Вырезаем из куска кожи три детали.1. Основную деталь. Длина 20 см, ширина 14 см.
2. Две одинаковые детали для кармашек обложки. Длина 14 см, ширина 5.5 см.
Я рекомендую делать запас 3-5 мм с каждой стороны, если вы собираетесь тиснить. Кожа достаточно тонкая, поэтому в процессе тиснения и сушки она уменьшается в размерах (ссыхается).
Тиснение
Наклеиваем на оборотную сторону деталей скотч. Это делается для того, чтобы кожа в процессе тиснения не деформировалась. Я использую широкий малярный скотч. Он не оставляет следов после удаления, что важно для создания красивой гладкой бахтармы (изнанка).
Обрезаем излишки кожи по краю.
Берем губку, мочим основную деталь до тех пор, пока кожа не перестанет быстро впитывать воду. Кожа поменяет цвет, станет темнее. Оставляем, кожа должна подсохнуть. Ориентир для начала тиснения – светление кожи. Кожа относительно тонкая, поэтому долго ждать нет необходимости (5-10 минут). В процессе тиснения кожа будет сохнуть, поэтому место тиснения периодически смачиваем (не сильно). Можно применять специальные средства для размягчения. Я пользовался, сильного отличия не почувствовал, разве что только тиснить можно сразу после нанесения средства (для честности, пробовал на тонкой коже до 1,6 мм, на толстой еще не пробовал). Стоит не дешево. Вода бесплатная (почти) и в большом количестве.
Наносим рисунок
Предварительно рисуем, скачиваем с интернета и тому подобное рисунок, который собираемся тиснить. Я использую вот такой вензель (изготавливаю сам) с начальными буквами фамилии и имени обладателя данной обложки.
Крепим рисунок на основной детали скотчем. Я использую малярный скотч. Старайтесь, чтобы скотч не соприкасался с внешней стороной кожи. Скотч оставляет следы, что нам не надо. Совет: вырезайте рисунок с учетом размеров основной детали. Тогда рисунок не придется крепить на кожу. Переводим рисунок. Можно это сделать шилом (не острым, иначе будет рвать бумагу, на которую нанесен рисунок). Можно использовать ручку (+ удобно, так как видны детали, которые вы прорисовали – более толстые линии. Для мелкого рисунка не есть хорошо.
Снимаем бумагу с рисунком.
Совет: прочертите все линии еще раз, аккуратно обводя все линии с небольшим нажимом. Это поможет в дальнейшем легче и ровнее прорезать линии поворотным ножом (специальный нож для тиснения). Нож будет прорезать по намеченным линиям, как по направляющим.
Прорезаем линии поворотным ножом.
Совет: правьте нож на куске толстой кожи, намазанной пастой Гои, перед началом тиснения и периодически во время. Чем острее нож, тем плавнее он будет прорезать линии.
Длинные линии по краям прорезаю с использованием металлической линейки. Отступите от прочерченной линии на 1 мм, поставьте нож ровно к линейке и ведите вдоль. Контролируйте силу нажима, кожа тонкая.
Углы прорисовываются при помощи рублевой монетки, которую обвожу шилом (продавите шилом посильнее, нож будет прорезать как по направляющей), вырезаются ножом. Предварительно отступите от угла по 1,5 см. Поставьте точки шилом.
Берем штампы для тиснения, молоток (для тиснения он специальный, но можно использовать деревянную киянку или, например, деревянную толкушку для приготовления картофельного пюре. Продается в хозяйственных магазинах до сих пор. Сам использовал какое-то время.)
В первую очередь проходим рисунок по прорезанным линиям. Я использую такие штампы (в магазине не купишь, или я плохо искал). Изготовил их сам. Выглядят, конечно, не как покупные, но мне они необходимы и удобны, так как часто тесню мелкие детали рисунка.
При помощи данных штампов рисунок приподнимается, получается объемным.
Далее необходимо опустить кожу вокруг прорезанного рисунка. Использую такие штампы.
Последний этап тиснения. Прохожу по всей коже таким штампом.
[spoiler show=”Купить фоновые штампы”][/spoiler]
Кожа в местах тиснения таким штампом получается мелкозернистой. Мне очень нравится (+ на коже в местах тисненной таким штампом будут меньше видны мелкие царапины, которые возникнут в процессе эксплуатации).
Доводим рисунок при помощи кардин. Лучше доводить, когда кожа уже подсохла. Использую такие инструменты, а также сами штампы, только в этом случае использую их как кардины. Заглаживаю края, устраняю мелкие «косячки», которые неизбежны во время прорезания и тиснения.
Конечный результат тиснения.
Готовим кожу под тиснение, размечаем и прорезаем карманы.
Ставим собственное клише, если есть в наличии.
Повторяем тиснение основной детали.
Даем просохнуть коже. Совет: можно ускорить процесс сушки при помощи фена. Делать не желательно, если есть время. Если все же решили использовать фен, то старайтесь сушить таким образом, чтобы кожа нагревалась не сильно. Высокая температура плохо влияет на натуральную кожу, сушит ее.
Окрашиваем кожу
Окрашиваем кожу в цвет, который вы хотите. Используются специальные краски для натуральной кожи. Наносите несколько слоев, давайте высохнуть краске перед нанесением следующего слоя. Для просушки много времени не требуется, особенно краскам на спиртовой основе. Для нанесения можно использовать губки (подойдет для мытья посуды), кисточки, лучше белка или пони, но не козу – щетина жесткая, специальные шерстяные тампоны для нанесения краски (очень удобно, но относительно дорого), ватные кружки для удаления макияжа, ватные палочки и тому подобное. С кружками и палочками аккуратнее, могут оставить ворсинки. Я буду красить при помощи аэрографа.
[spoiler show=”Смотреть товары для аэрографии”]
[/spoiler]
Требуется сделать плавный переход. Буду использовать темно-коричневую краску.
Совет: можно получить окраску светло-коричневого цвета при помощи крема на основе масел с использованием натурального воска. Изготовить самому не сложно (планирую сделать мастер-класс). Еще легче получить коричневый оттенок, смазав растительным маслом и положив «загорать» на день на солнце. Масло и так темнит, а «загоревшая» еще темнее. Я использовал льняное масло.Следите за тем, чтобы краска не проступала с изнаночной стороны, иначе придется покрасить и бахтарму, а это лишний расход краски, времени. Поэтому, при покраске, не наносите краску обильно. Лучше медленнее, чем расстраиваться из-за прокраски насквозь.
Совет: если красите мелкие детали или края отличным от основного цвета краской, то окунайте в краску кончик кисточки (желательно использовать Белку №1 или Пони №1, пони дешевле) или промокните излишки краски на салфетке.
Начинайте красить от широкого места к более узкому, либо в сторону края, а не от него. Иначе можно покрасить то, что не хотелось бы.Дайте хорошо просохнуть краске. Времени много не требуется. Производитель для красок на спиртовой основе обозначает 6 минут для сушки одного слоя.
Наносим аппретуру (средство для финишной отделки. Покрывает краску, дабы не пачкалась, закрывает поры кожи, увеличивает износостойкость, придает дополнительный блеск и тому подобное). Наносить буду аэрографом в два слоя с промежуточной просушкой слоя.
Материалы для нанесения аппретуры такие же, что и при прокраске. Единственно, я не рекомендую использовать для нанесения аппретуры ватные палочками кружки и тому подобное, изготовленное из ваты. Останутся ворсинки, удалить очень трудно.
Когда будете наносить аппретуру, следите затем, чтобы не было избытка на губке. Аппретура состоит из смеси восков с разбавителем. Поэтому излишки (смесь восков) засохнут на коже полосами. Исправить, скорее всего, не получится. Излишки на губке, промокните на тряпочке или салфетке.
Удаляем скотч. Совет: удаляйте скотч после покраски и нанесения аппретуры. Этим вы снизите вероятность запачкать бахтарму (изнанку).
Вырезаем деталь, предварительно промерив ее еще раз. Деталь может «усохнуть» на 1-2 мм.
Закругляем края. Используем такой инструмент. Называется торцеватель углов. Я закругляю края 10 мм торцевателем.
Можно заменить монеткой. Прикладываем монетку к краю (предварительно разметьте равное расстояние от угла в каждую сторону. Можно использовать монеты разного достоинства. Чем больше монета, тем больше угол вы можете срезать). Ножом обрезаем лишнее. Можно вообще не трогать углы или обрезать ножом маленький краешек (миллиметра 2). Тоже смотрится не плохо. В общем, как кому нравится.
Обрабатываем бахтарму
Конечно, можно оставить бахтарму в первоначальном виде, если она шерфована (срезается часть бахтармы на специальных станках) или хорошо шлифована, но я предпочитаю обрабатывать любую бахтарму.
Так выглядит бахтарма после удаления скотча.
Совет: удаляйте скотч в сторону роста ворса. Тогда ворс будет торчать меньше. Чтобы узнать, в какую сторону растет ворс, перед тем как клеить скотч проведите рукой по бахтарме в разные стороны. Сторона, в которую ворс приглаживается и есть нужная вам сторона. Наклейте скотч и пометьте стрелочкой правильную сторону.
Шерфую (срезаю) при помощи рубанка. Шерфуется только по ворсу. Впрочем, если начнете шерфовать против ворса сразу поймете (ворс поднимется).
Так выглядит бахтарма после шерфовки.
Края шерфовать не всегда удобно, остаются ворсинки. Я их приглаживаю к краю и обрезаю ножницами (маникюрные острые, закругленные ). Обратите внимание, что ножницы должны быть очень острыми, иначе ворс вы не обрежете. Края карманов, которые будут приклеиваться, обрабатывать не требуется, так как будут в последствии, обрезаны.
Так выглядит бахтарма после обработки.
Изнаночная сторона получается гладкой, ворсинки не торчат. Для этого использую средство для обработки бахтармы и края уреза). Разводится 1 к 200 горячей водой (не кипяток). Сыпать лучше понемногу в воду, а не на оборот. Образование комков неизбежно, но через некоторое время они растворяются. Получается прозрачный гель.
Лучше готовить средство заблаговременно. Очень экономичное средство. На обработку основной части и карманов уходит четверть чайной ложки и еще и остается (правда хранить долго нельзя, максимум пару суток. Пишут, что в холодильнике. У меня стояла в мастерской. Добавил немного воды, размешал и можно пользоваться). 5 мм от края, где будут пришиваться карманы, не обрабатывайте. Это надо для того, чтобы детали лучше сцеплялись при приклеивании. Наносим гель на бахтарму. Наносить можно кисточкой, губкой. Удобнее всего (для меня) пальцем. Контролируешь количество наносимого геля. Если нанести больше (ничего страшного), приходится удалять излишки. После нанесения, полируем бордом или любым удобным предметом с жестким гладким краем. Просушите детали.
Обрабатываем край карманов, который не будет крепиться к основной детали. Шлифуем при помощи джинсовой ткани (можно бордом, но неудобно, кожа тонкая, проминается). Слегка смачиваем край водой, достаточно провести мокрым пальцем.
Красим при помощи маркера для уреза. Маркер сделал сам. Очень удобная вещь. Прокрашивает равномерно, ровненько, экономичен. Мастер класс про изготовление этого маркера Самодельный маркер для окраски уреза кожи.
Еще раз шлифуем и наносим средство для уреза. Получается такой край.
Размечаем, пробиваем и приклеиваем карманы к основной детали
Для разметки применяем такой инструмент. Называется параллельный разметчик. Одна сторона разметчика ведется по краю, вторая проводит параллельную линию на коже. Удобно.
При отсутствии данного инструмента, проводим линию при помощи линейки и шила.
Пробиваем пробойниками. Использую такие. Ширина шага 4 мм.
[spoiler show=”Смотреть пробойники”][/spoiler]
В первую очередь пробиваем углы пробойником с 1 зубцом.
От него в стороны пробойником с 2 зубцами.
Далее пробиваем от края к углу. Первое отверстии должно быть на 1 мм дальше от линии, к которой будет крепиться карман. Не пробивайте сразу, прикиньте, чтобы отверстия были на равном расстоянии.
При отсутствии пробойников, приобретаем в магазине ткани разметчик по ткани (стоит не дорого). По прочерченной предварительно линии проводим с усилием разметчиком (для ровной разметки используйте металлическую линейку). Протыкаем (пробиваем) отверстия шилом. Длина шага такого разметчика 2,5 мм. Это слишком маленькое расстояния для ручного шва. Поэтому пробиваем шилом через одно разметочное отверстие. Можно сточить зубцы через один. Получается 5 мм между отверстиями. Это уже лучше.
Приклеиваем карманы специальным клеем для кожи. Я использую полиуретановый клей (продается в магазинах для рыболовов и охотников – рублей 65 за тюбик, название «Уран» 45 мг), можно купить в мастерских по ремонту обуви, если хорошо попросить (рублей 250 за пол литра). Клеит намертво, поэтому аккуратнее. Если прошло немного времени, то оторвать еще можно без последствий. При большей просушке, оторвете, оставив часть бахтармы, и изуродуете деталь. Наносим клей на основную часть и на карман, приклеиваем, сильно прижимаем.
Я для прижимания использую молоток для тиснения. Прокатываю им сверху по приклеиваемой части, сильно прижимая рукой. Если после нанесения клей подсох, то перед приклеиванием, погрейте феном.
Обрезаем излишки карманов. Можно вырезать детали сразу по размерам, но сто процентной точности добиться тяжело. Придется в дальнейшем долго и нудно ровнять урез.
Пробиваем еще раз по пробитым отверстиям. Можно пробивать сразу обе детали, пробойник легко справляется и с более толстой кожей, но в моем варианте получается ровнее, аккуратнее (мое субъективное мнение).
Обработка уреза (края)
Округляем края основной части и карманов. Для этого используют такой инструмент (торцбил).
Для обработки уреза данной кожи я использую гравер с насадкой (наждачка). Кожа тонкая, поэтому при обработке уреза торцбилом, возможно неравномерное снятие фаски. А гравером срез получается аккуратным.
Дополнительно шлифую урез наждачной бумагой с мелким зерном.
Вот, что получается после зашкуривания.
При отсутствии гравера все делается наждачной бумагой вручную.
Полирую. Использую джинсовую ткань и борд. Сделал его сам из бука.
Слегка смочите урез, шлифовать будет легче. Вот, что получается после полировки.
После полировки красим урез. Использую маркер.
Можно использовать ватные палочки кисточки. Еще раз шлифуем. Наносим средство для уреза. Выходит такой результат.
Если нет вышеуказанного средства, полируйте воском. Натрите край кусочком воска. Отполируйте бордом или тканью.
Совет: чтобы при шлифовке не оставалось остатков воска, пройдите феном по нанесенному воску. Воск расплавится. Можно шлифовать.Можно использовать средство для обработки бахтормы (наносится, шлифуется). Мне нравится меньше, почти не использую.
Прошиваем
Требуется по 80 см нитки с каждой стороны. Используем седельный шов (как шить, показывать не буду, есть достаточное количество мастер-классов, как шить седельным швом). Потребуется две добротные иголки с относительно широким ушком под вощеную нить 1 мм толщиной. Совет: сточите и закруглите кончики иголок на точиле.Хотя сталь и закаленная, сточить возможно. Закругленные кончики позволяют не цеплять нить (нить состоит из скрученного множества тонких провощенных нитей).Сшиваем по пробитым отверстиям.
В конце для закрепления нитки прошиваем дважды. Обрезаем ножницами, при помощи зажигалки прижигаем кончики и прижимаем. Не оставляйте слишком длинные концы, будет не аккуратно.
Пришиваем другой карман.
Все, готово!
Заключительная часть
Вставляем паспорт и/или вкладыш с водительскими документами, получаем удовольствие от проделанной работы. Хороший подарок для себя любимого или для близкого человека.
Старался сделать мастер-класс подробным, фотографий можно было загрузить намного больше, но я исчерпал лимит. Если что-то не понятно, пишите, постараюсь ответить всем.
Автор мастер-класса Максим (novmanik). www.novmanik.livemaster.ru.
Источник