Перетяжка стойки кожей своими руками
Когда были готовы и установлены передние декоративные стойки с динамиками, то вместо привычного светлого, уже годами потерявшего свой вид обшивочного материала данных стоек (тряпичный), красовались стойки обтянутые черным кожаным винилом. Это на мой взгляд огромный плюс – всегда можно протереть и не боятся после химчистки салона, вновь замарать светлую тряпичную обшивку. Буквально через неделю после установки данных стоек, в голове поселилась мысль – перетянуть таким же кожаным винилом – боковые декоративные стойки, где ремень безопасности. Так как уже даже химчистка тряпичного материала на стойках, не спасала от грязи и пыли, и стойки часто выглядели тусклыми и серыми. Проще было конечно отдать их на обтяжку в руки профессионалов, но ценник был мягко говоря – высоким. В связи с чем, я решил сам попробовать обтянуть кожаным винилом боковые стойки. Для это, я приобрел кожаный винил, пару тюбиков клея МОМЕНТ (обычный, НЕ ГЕЛЕВЫЙ!), баллончик с черной матовой краской для внутренней детали стойки, которая была не обтянута и баллончик черной глянцевой краской для детали удерживающей ремень безопасности.
Разобрав боковую часть стоек и сняв декоративные панели (верхняя – для перетяжки, и нижняя – пластик черный, я приступил к покраске железного элемента, через которых проходит ремень безопасности и который крепится вверху, первоначально он как и стойки имел белый цвет. Так как его невозможно снять без ремня безопасности, который проходит сквозь него, было решено вынести на улицу и там аккуратно покрасить.
Далее уже дома, разобрал пластмассовую конструкцию боковых стоек на отдельные части, приступил к подготовке внутренних пластмассовых элементов для покраски черной матовой краской.
Отмыв их от грязи и пыли и обезжирив специальной жидкостью, приступил к покраске. Красил в 3 слоя, давай каждому слою просохнуть минут 15-20. В итоге получилось вот так:
На этом закончилась легкая часть. Далее, я приступил к обтяжке боковых элементов кожаным винилом. Перед этим, я конечно же прочитал кучу рекомендаций в интернете и выслушал советы тех, кто уже обтягивал винилом. Сперва я снял старую тряпичную поверхность со стоек:
После этого, отмыв от грязи и пыли, я под струей воды, обработал мелкозернистой наждачной бумагой поверхность пластмассовых панелей, чтобы поверхность была не гладкой (лучше клей держать будет), хорошо продул под напором воздуха чтобы поверхность была идеально сухой.
После этого с дрожащими руками, приступил к обтяжке винилом. Для этого обложился нужным инструментом – клей, обезжириватель, строительный фен, скальпель, ножницы и прищепки.
Под первую стойку, я замерив на кожаном виниле сразу вырезал шаблон с отверстием внутри (о чем потом пожалел, потратив больше времени, сил и нервов). Обезжирив обе поверхности, я нанес клей сперва на стойку тонким слоем, затем на внутреннюю поверхность кожаного винила и оставил их в таком положении на 15-20 минут. После чего я при помощи строительного фена нагрел сперва пластмассовую стойку, а затем и винил и после этого приступил обтягивать стойку. При соприкосновении поверхности намертво приклеивались, поэтому приходилось быстро натягивать и заворачивать за края, прижимая их потом прищепками. Получилось вот так:
Следующую стойку, я решил обтянуть всю целиком, без выреза внутренней части, так как натягивать края сразу и там и там было накладно и тяжело. Получилось еще лучше и быстрее:
Когда стойка была обтянута, я аккуратно скальпелем вырезал окошко внутри и натянув края загнул их. Далее когда стойки немного схватились клеем, я аккуратно обрезал лишнюю часть винила. В итоге получилось вот что:
Результатом я остался очень доволен. На обтяжку у меня ушло примерно 40-50 минут на первую стойку, и 20 минут на вторую.
Далее собрав все воедино, получилось вот так:
Так как потолок был на грани смерти: прокуренный бывшими владельцами, грязный и наполовину обвис (ткань почти лежала на голове во время езды), решил им заняться. Соответственно, под перетяг попали передние и задние стойки, под покраску козырьки и ручки.
Материал – чёрная искусственная замша. Почему чёрная? Надоел светлый потолок. Да и пусть будет, как в M-ке.
Что понадобится:
1. Ткань. Я покупал 3 погонных метра (один погонный 140×100, цена всего 200 руб.). Это с учётом того, что ткань пойдёт в дальнейшем на перетяг дверных картов.
2. Клей. Покупал аэрозольный, Made in USA.
3. Острые большие ножницы, маникюрные (для более деликатных мест), бумажный скотч.
4. Аэрозольная краска чёрного цвета, аэрозольный лак (для перекраски козырьков и ручек), обезжириватель (за неимением последнего была использована часть содержимого бутылки Red Label).
5. Наждачная бумага. Крупно и мелкозернистая.
Инструкция:
Итак, запаслись терпением, возможно, алкогольными напитками в виде пива и приступаем.
1. Демонтаж.
Первоочередная задача – демонтировать старый полоток, стойки, ручки и козырьки. Потолок держится за счёт резиновых прокладок дверей, центральных (пластмассовых), передних и задних стоек, ручек (у меня их 3), козырьков.
Поэтому отворачиваем козырьки (2 винта крепления самого козырька и 2 винта на держателях положения козырька), ручки (каждая держится на двух винтах). Нежно и ласково тянем в бок и на себя передние и задние стойки. Их крепления очень ломкие, поэтому делаем всё аккуратно (кстати, мои снялись без проблем, так как видимо до меня их демонтаж производился бесконечное колличество раз). Далее отворачиваем болты крепления ремней безопасности от центральных стоек. Лично я сами стойки не снимал полностью, достаточно было просто сильно отогнуть. Когда всё откручено, полоток будет висеть в салоне, отсоединяем штекер переднего плафона освещения.
Далее желательно иметь напарника, так как одному вытаскивать потолок довольно проблематично. Демонтаж производится через заднюю дверь (лично мы доставали через заднюю правую). Потолок во время “пропихивания” в дверное отверстие нужно нежно, не сильно сгибать. Пару минут и потолок лежит на крыше автомобиля. Отдохните.
2. Обтяжка материалом.
От полотка открепляем пластмассовый плафон освещения. Саму железную основу плафона (держатель) я от потолка не отсоединял. Пластмассовой его частью в конце концов всё закроется и так.
Смотрим на этот ужас и с довольным лицом отдираем старую “тряпку”. Берём в руки небольшой плоский брусок, оборачиваем наждачной бумагой и приступаем к процессу зачистки от старого клея и старой поролоновой основы. Дочищаем до основания (стекловолокно), пока не будет катышков старого клея и поролона. В конце проходим мелкозернистой наждачкой для гладкости поверхности.
Кладём ткань на потолок, настраиваем свой глаз-алмаз (а лучше, намечаем мылом или с обратной стороны ткани ручкой) и отрезаем нужное колличество С ЗАПАСОМ! Лучше возьмите запас побольше, не повредит. Это лучше, чем потом рвать на себе волосы и нервно пытаться состыковать “огрызки” ткани.
Обезжириваем поверхность. Распыляем клей на часть поверхности и даём подсохнуть около минуты. Клея не жалеем! Особенно тщательно распыляем в места углублений. Кладём сверху ткань (я начинал со стороны, где плафон). Тут уже дело “прямых” рук. Сложности возникают из-за образование морщин и складок. В углубления ткань стараемся как бы натянуть. То есть сначала приклеиваем ткань по верху (по борту) и уже пальцами прижимаем вниз, в углубление. Готовьтесь к тому, что ткань будете отдирать/приклеивать по несколько раз на одном участке. По побокам основы потолка обрезаем ткань вровень, а спереди и сзади делаем с подгибкой. Те же манипуляции проводим и для стоек. В итоге всё должно получиться. После того, как клей застынет (лучше оставить потолок сохнуть на ночь) вырезаем отверстия под крепления ручек, козырьков, под плафоны.
Далее обезжириваем, красим ручки и козырьки в несколько слоёв и покрываем лаком (чтобы не облупилось в дальнейшем). Зеркала заклеиваем бумажным скотчем.
3. Сборка
Устанавливаем всё в обратном порядке. При “впихивании” потолка в салон я снимал пассажирское сиденье, дабы меньше гнуть потолок. Начинаем крепить потолок с его конца, он там заправляется в специальную “ложбинку”. Всё прикручиваем, заправляем под резиновые прокладки дверей, не забываем подсоединить контакты плафона освещения. Крепим стойки. Любуемся.
Советы и рекомендации:
1. Аэрозольный клей держит мягко говоря “плохо”. После трёх дней на солнце ткань местами обвисла. Лучше использовать клей в банках (обувной и т.п.). Купить маленький валик и раскатывать им. Стойки и т.п. детали держатся замечательно и на аэрозольном.
2. После приклеивания ткани потолок желательно отутюжить через марлю. Клей намного лучше схватится.
3. Соблюдайте одно и то же направление ворса замши.
P.S. Фотографии салона будут чуть позже. Также готовится интрукция и фотоотчёт по обтягу дверных картов.
Все вопросы с удовольствием выслушаю и дам какие-либо подсказки.
Добрый день! В сегодняшнем посте я, естественно, затрону тему, которая касается перетяжки салонов автомобилей. Но расскажу я вам про кожу, про натуральную автомобильную кожу. Но помимо этого я попытаюсь вам рассказать максимально доступно про разные разновидности данного материала, плюсы и минусы, про достоинства и недостатки и как с ней обращаться. Все это для того, что б продемонстрировать вам чуть поподробнее чем мы занимаемся, а так же и донести то, что мы несем полную ответственность за те материалы с которыми работаем.
Сразу хочу сказать, что я не буду восхвалять или принижать какой-либо вид кожи, для этого я и пишу этот пост, что бы просто вам было понятнее что за материал, для чего он используется и как выглядит. Тем самым, вы сделаете выбор сами. Так же я продемонстрирую поэтапно работу в нашем ателье, что бы вы могли сами пробовать перетягивать свои автомобили, если у вас нет возможности обратится к нам, а так же выбрать ЛЮБОЙ приглянувшийся вам материал.
Итак, поговорим про натуральную автомобильную кожу.
Зайдя в любой автосалон, вы сразу заметите, что каждая модель с кожаным салоном стоит намного дороже, чем версия в обычном исполнении. К тому же большинство автомобилистов стремится, чтобы кресла в салоне автомобиля были обтянуты именно кожей. Возникает вопрос: почему этот материал столь популярен в автомобильной среде, и действительно стоит ли за него переплачивать? Тем более, что разница в цене идет не в несколько сотней рублей, а в тысячи.
Конечно, с одной стороны большинство стремится обтянуть салон кожей или купить таким уже готовый автомобиль, потому что престижно. Кожаный салон однозначно смотрится богаче, и пока нет никакого другого материала, что так же эффектно подчеркивает статус автомобиля. Ведь даже если это дорогой красивый внедорожник, с сидениями обтянутыми обычным велюром, то впечатление будет не таким, как бы того хотелось.
Кроме этого, кожа действительно имеет массу других преимуществ. В первую очередь она отличается прочностью и износоустойчивостью. Кожаный салон будет выглядеть практически новым, даже если автомобиль эксплуатируется уже более пяти лет (водителю не стоит забывать ухаживать за салоном и хотя бы периодически проводить уборку). А ведь отчищается кожа намного проще, чем любая другая ткань.
Еще одним положительным фактором является надежность. Кожа намного устойчивее, от остальных обивочных материалов, к воздействию влаги, температуры или ветра. Единственное, что может пагубно сказаться на ее свойствах это ультрафиолетовое излучение, поэтому, в солнечные дни желательно оставлять автомобиль в тени или же затонировать задние боковые стекла.
При правильной вычинке кожа обладает хорошей эластичностью и довольно мягкая. Поэтому кожаный салон намного приятнее на ощупь и в таком автомобиле намного комфортнее совершать поездки.
Также, очень важным фактором кожи является такое свойство, как антистатик. В салоне с такими креслами никогда не будет собираться пыль, что очень важно для людей, страдающих на аллергию. Если же на автомобиле предусмотрен подогрев сидений, то используется перфорированная кожа, что позволяет осуществлять вентиляцию.
Единственный и небольшой недостаток кожаного салона заключается в большем ощущении холода в зимний период, нежели в случае с обычной тканевой обивкой. Но, если модель идет с обогревом сидений, то этот недостаток мгновенно устраняется.
Так что, кожаный салон действительно лучше тканевого, а при правильном уходе он будет служить много лет и останется практически в первозданном виде.
Перейдем к тому, какая должна быть натуральная автомобильная кожа. Она должна быть высокого качества, так как ей предстоит выдерживать перепад температур, влагу, а так же:
– обладать способностью восстанавливать первоначальную форму,
– быть приятной на ощупь,
– самое главное что структура рисунка поверхности кожи должна совпадать с рисунком поверхности пластиковых элементов.
Сейчас поговорим о марках кожи которую мы используем.
Мы используем в своих работах наиболее востребованную для заводской отделки салонов самых дорогих моделей немецких, американских, британских и японских автомобилей, кожу NAPPA. Кожа проверена, хорошего качестваЭ, так же она обладает гладкой или перфорированной текстурой, может быть матовой или блестящей. Отличительной способностью этой кожи является перфорация с 3,5 мм шагом отверстий. Натуральная кожа Nappa, хоть и искусственно выведена, но относится к натуральным материалам. .Что касается ухода, то она не требует дорогостоящих средств, достаточно просто нанести на поверхность мыльный раствор для кожи и снять его губкой.
А вот еще несколько марок достойной кожи ( многие из них были разработаны ведущими производителями автомобилей такими как BMW, Bentley, Mercedes Benz? Audi и пр.):
– Highline
– Bentley
– Parigi
– Dakota
– AudiNappa
– Monza
Ну и напоследок из теории пару слов о различии автомобильной кожи от мебельной. Основными отличиями кожи для мебели являются:
-прочность ( менее прочная)
– эластичность (мебель со временем ее теряет)
– автомобильная кожа не трескается и не теряет внешний вид со временем, в отличие от мебельной.
Подводя итог скажу, что не надо перетягивать салон автомобиля кожей, которая не предназначена для этого.
Ну, наконец. Настало время для самой познавательной части моего сегодняшнего рассказа. Сейчас я вам подробно и с картинками расскажу и покажу сам процесс перетяжки автомобиля натуральной кожей. На примере пусть будет пластиковая панель. Ну и непосредственно пару нюансов : перетянуть салон кожей, естественно, сложнее чем алькантарой. Само сабой, ведь кожа намного плотнее и хуже тянется нежели послушная алькантара. Там, где алькантару можно просто растянуть, кожа требует дополнительного шва так же и в метсах где требуется декоративная строчка. Для того, чтобы ровно и красиво прострочить кожу, используются прочные «АРМИРОВАННЫЕ» нитки. При сборке автомобиля иногда приходится прибегать к фальсированию кожи, то есть ее утончению, дабы все детали салона встали ровно. Поэтому, соблюдая все инструкции, вы можете приступить к самостоятельной перетяжке салона. Ну а мы вам поможем.
Шаг первый.
Вышкуриваем панель.
шкурим панель
Шаг второй (очень важный).
Снимается лекало по панели (для этого вам понадобится малярный широкий скотч). Далее скотч, переносится на специальную бумагу для выкройки. От того насколько точной вы снимете лекало зависит насколько ровно ляжет кожа на деталь!
Шаг третий .
По лекалу вырезаются выкройки из кожи, сшиваются, и где необходимо делается декоративный шов.На оборотной стороне края намазываем клеем и подгибаем, затем обрезаем лишнее.
Шаг четвертый.
Обезжириваем пластиковую панель, специальным средством (мы используем средство фирмы Supercolle) .В принципе подойдет и обычный обезжириватель.
Берется специальный клей и наносится на пластик (наносить следует ровными слоями). На кожу сперва наносим грунтовочный слой (клей со средством), далее уже слой чистого клея . Ждем пока клей подсохнет.
В своей работе мы используем немецкий клей для кожи – «Mah». С большим удовольствием его вам рекомендуем. Клей термостойкий и проверенный годами!
Шаг пятый.
Накладываем кожаную сборку на панель и с помощью фена, нагревая склеиваем их.
Особенностью нашего клея является то, что он активизируется под температурой.
Если у вас образовались маленькие складочки при поклейке, берете влажную тряпочку и тихонько их разглаживаете.
Внимательно следите за тем, чтобы клей не попадал на кожу! Если он все-таки на ней оказался, влажной тряпкой удалите загрязнение. А если клей успел высохнуть, то его можно убрать с помощью ластика.
Шаг шестой и заключительный.
Чтобы «запечь» клей необходимо еще раз прогреть деталь феном.
После этого даем панели «отдохнуть» и работа выполнена!
Ну вот и все- все готово!) На сегодня все, но продолжение следует. Буду постепенно выкладывать столь поучительные статейки)) Если у кого-то остались вопросы или что-то осталось загадкой, задавайте вопросы, на самые главные я обязательно дам ответы. Ну и напоследочек пару фоток из цеха.
Заканчивая свой рассказ скажу, что недавно я обещал изменения на нашем сайте, итак, советую всем туда заглянуть, надеюсь, что мы вас приятно порадуем. Заезжайте в гости.
Эх, ненавижу серые салоны…
Было решено наряду с черными сиденьями, панелями дверей, панелью приборов выровнять цвет салона и обтянуть потолок и стойки черной винилкожей. Казалось бы ничего сложного. В целом наверно так и есть, однако работа кропотливая, аккуратная и потому расскажу по порядку с нюансами.
Материалы (наверняка что-то забыл):
1) Черная винилкожа на тканевой подложке 3м.х1,5м. шириной. 2400руб.
2) Спецклей высокотемпературный Kleiberit C114/5 на разлив. 800 руб. за литр, нужно 1,2-1,5л.
3) Кисти малярные 1,5-2см шириной. Любые дешевые. 5шт. 50 руб.
4) Резец канцелярский, тонкий нож и ножницы
5) Банка для отлива клея из основной тары 2-3шт.
6) Нитки лавсановые или нейлоновые толстые для эстетичности швов, иголка подходящая
7) Швея-умелица, 1шт.
8) Обезжириватель
9) Шкурка P120
10) Грунт в баллончике черный
11) Краска черная полуглянцевая(semigloss) в баллончике
12) Немного мозгов и прямые руки.
13) Отвертки, изолента для восстановления проводки
14) Трещотка и головка на 14
Советы :
1) Если геометрия потолка сложная, то используйте либо 3D винилкожу(так и называется, тянется во все стороны, обычная – только по диагонали), либо винилкожу без тканевой подложки(тогда ее можно греть и растягивать в нужный угол). Винилкожа с тканью конечно прочнее, но тянется очень тяжко, хотя на хорошем клею и тянется и держится потом.
2) НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ клеем «Момент» и подобными – уже не один человек потом в жару ловил падающий потолок – отклеивается. Клей, названный мной – мебельный, он прекрасно держится в любую погоду и его используют профателье. Клей оттирается растворителем.
3) Не нужно сложные места проклеивать суперклеем – во первых по-любому запачкаете что-нить важное (суперклей оттирается Антиклеем, только хрен найдешь его), во-вторых названный мной выше клей держит так, что оторвать только с мясом можно.
4) Самое сложное во всем процессе – работа с козырьками. Их сложно аккуратно разобрать, морочно красить зеркальца (одно сломал(да и хрен с ним, у пассажира осталось), сложно обтягивать кожей. Поэтому уделите козырькам особое время и собирайте потолок без них, их установите позже.
Процесс:
1) Снятие навесных деталей на обшивке потолка. Выкручиваем козырьки, сковыриваем заглушки на ручках потолка, откручиваем их. Сковыриваем стекло с центрального плафона, выкручиваем его. Сковыриваем 2 стекла с переднего плафона на 2 лампочки, сковыриваем декор-панель, выковыриваем и этот плафон. Вытаскиваем 2 пистона из задней части обшивки потолка. Сдергиваем уплотнители дверей вдоль боковых обшивок стоек, передние обшивки стоек сдергиваем просто в сторону от кузова, задние так же. Центральные обшивки состоят из 2 частей, верхняя закреплена 2 шурупами заподлицо нижней части, потому отводим нижнюю обшивку центральной стойки в сторону (посмотрите на фото как защелка сделана, просто углы отогнуть вбок), выкручиваем 2 шурупа. Разъеденяем ножом отделку верхнего крепления ремня безопасности, выкручиваем болт, снимаем верхнюю часть обшивки центральной стойки. 1 час
отсоединение нижней части центральной стойки от верхней
снятые пластмасски, сфоткал чтобы люди могли посмотреть где у них крепления, удобнее потом выковыривать
режем проводку
2) Снятие потолка. Вдоль правой передней стойки на обшивку потолка поднимается жгут проводов к плафонам, смело перекусываем его, потом восстановим изолентой. Чтобы вытащить потолок из салона я открутил левое переднее сиденье, положил его прям в салоне не вытаскивая (мешала спинка), повернул потолок и вынес его через заднюю левую дверь, немного примяв бочину обшивки (не страшно, если аккуратно). Запомните КАК ИМЕННО ВЫТАЩИЛИ ПОТОЛОК и как его разворачивали в салоне, чтобы не париться при установке. 30 минут
развернули потолок
открутили и положили сиденье, потолок вышел
3) Снятие ткани с потолка и передних стоек. Ткань на передних стойках самоклеящаяся, отрывается махом как скотч единым куском – замечательная штука! После нее никаких следов клея, чистенькая стойка. Ткань с потолка снимается мерзко и очень долго. У меня ушло 5 часов и 3 комплекта пальцев, стер все нафиг. Советую сразу же пользоваться широкими плоскогубцами. 5 часов
снимаем ткань
4) Шкурим все пластиковые элементы под оклейку шкуркой P120. ОСОБЕННО ТЩАТЕЛЬНО грубой крупной шкуркой (зерно вплоть до 1мм) шкурим очищенную от ткани обшивку потолка, все оставшиеся от ткани ворсинки потом будут скатываться в клее и винилкожа ляжет неровно.2 часа
5) Оклеиваем потолок винилкожей. Делаем выкройку большего размера чем потолок, прикладываем, отгибаем край и приступаем. Мы делали это вдвоем с моей помощницей) Она шла по левой стороне, я по правой, клеили отрезками по 15-20см погонных потолка, клей сохнет достаточно быстро, не держите открытой тару с клеем, он постепенно в основной таре начинает быстро загустевать и клеит только кисть, а не материал. Особо тщательно промазываем все углы, НО толщина слоя клея должна быть минимальной, клеит он прекрасно, а вот если нанесете толсто – будет разлипаться на сопли, вытягиваясь вслед за материалом из углов. После оклейки через минут 30-60 отрезаем все лишнее по контуру потолка (я отрезал без загиба) и отверстия для плафонов, креплений козырька итд. По опыту – начинайте клеить с задней части потолка к передней, самые сложные участки – углубления под козырьки и выемки для плафонов. Клей наносится сплошной поверхностью без пропусков. 2 часа
6) Берем заглушки ручек потолка, мажем клеем, натягиваем на них винилкожу, после сушки режем по контуру. 2 часа
обшитые ручки и заглушки ручек
7) Разрезаем обшивки ручек потолка, запоминая модный шов, даем задание швее-умелице, мажем лицевую сторону ручки клеем, прикладывает заготовку точной формы срезанного с ручки материала и она сшивает красивым швом ручку с обратной стороны. 2 часа
шов на ручках
8) Стойки обтягивать не сложно, стойки обтягиваются с загибом винилкожи на заднюю сторону с надрезами (смотри фото). Делаем выкройку большего размера. Клей наносится сплошным тонким слоем на поверхность, затем прикладываем выкройку, натягивая в нужных местах, сушим, пилим с учетом загибов, делаем надрезы на загибах, загибаем на клей.4 часа
загибы с надрезами на оборотную сторону
готовые стойки
9)Берем зашкуренные серые пластиковые детали, обезжириваем, выкладываем на место для покраски, наносим грунт.2-3 суток с учетом сушки
10) Верхнее ухо ремня безопасности (оно крепится в центральную стойку) красим прям не снимая с машины. Вытягиваем ремень максимально от машины (шоб ее не покрасить), прикрепляем к чемунить проволокой вытянутый ремень за петлю. Обматываем малярным скотчем ремень, чтобы его тоже не покрасить. Затем грунтуем петлю с 1 стороны, После сушки выворачиваем ремень, грунтуем другую сторону петли. Потом так же с окраской. 1-2 суток с учетом сушки
11) Козырьки. сначала выковыриваем пластиковый держатель зеркальца, он держится на 4х защелках, аккуратно суем отвертку под рамку пластиковую примерно в 1 см от угла рамки и выдавливаем от козырька. зеркальце держится на скотче, отлепляем и ложим для сохранности куданить. Крышка зеркальца отсоединяется от держателя(рамки) выдавливанием вбок после того как вытягиваем 2 металлических маленьких скобки(они же создают эффект пружины при открытии крышки зеркальца). Делаем надрез на шве козырька и он(чехол) аккуратно на 2 половинки по спаянному шву расходится. Затем я его разгладил и моя подруга по этим лекалам вырезала новые выкройки. вывернула их наизнанку, приложила, прошила по контуру(максимально по краю) с 3 сторон, оставив не прошитой заднюю часть козырька(через нее будем одевать чехол на козырек). На непрошитой части чехла делаем загиб 2-3 мм по канту и прошиваем кант
прошитый кант и натянутый чехол
, затем натягиваем чехол на козырек и прошиваем грубым швом открытую сторону, стягивая канты чехла. 5-7 часов
скрытый шов
грубый наружный шов и готовый козырек
12) Потолок в машину заводим так же через заднюю левую дверь…Процесс сердобольный и драматический, нервы нужны стальные, можно запороть всю работу) Аккуратно заводим и разворачиваем потолок. 30 минут.
13) Сращиваем разрезанную проводку к плафонам.
14) Аккуратно собираем все элементы потолка, ставим стойки, прикручиваем сиденье.
15) Наслаждаемся.
Это действительно круто изменяет вид салона. Он стал намного…внушительнее. Респектабильнее, стильнее, уютнее. Не смотрите что у меня на фотках он где-то пыльный – вживую этого нет, просто вспышка высвечивает пыль которая осталась после работы, надо пойти протереть) После проделанной работы могу сказать, что это реально зачетная вещь и ни капли не жалею, откатал уже месяц и каждый раз наслаждаюсь демократичностью и стилем законченного темного салона.