Прострочка кожи ромбом своими руками

Комментарии 27

Участвовать в обсуждениях могут только зарегистрированные пользователи.

Очень достойно получилось, спасибо за помощь.

Поролон 10-ку надо и плотную подложку для большей выпираемости.Я дак подложку использовал парниковый укрывной материал в магазине для дачи или в строительном везде есть, выбирать надо самый плотный.Поролон с тканевой подложкой у себя в городе не нашел.Нить использовал 40-ку(особо прочную) шаг 4-ка, можно чтобы и больше выпирало нужно поролон 10-ку, но у меня машинка уже бы непотянула т.к бытовая.Вот что получилось xn—35-6cdk1dnenygj.xn--…01/11026_tej_img_0092.jpg xn—35-6cdk1dnenygj.xn--…02/11026_2qo_img_0163.jpg

Придает обьем ткани синтипон, его всегда подкладывают можно несколько слоев иногда подкладывают что мелкие складки утинуть.

Есть поролон уже с приклеенной тканью с одной стороны. Поищи его. Приклеиваешь его клеем с балончика к коже и прошиваешь.

Только смотри что бы поролон не пропитался.

А так можно долго подбирать ткань по плотности

Я делал на 5 мм паролоне и подклеивал флизелином плотным. Получалось то что мне надо, пробовал на 10 мм, слишком уж выпуклые для меня ромбы получались.

Может просто понятие “выпуклости” у всех разное, кого-то устраивает, кого-то нет. В готовом варианте 10 мм будет смотреться что надо))))

я пришивал поролон 10мм на кожзам и ромбы выпуклые получились.без всяких доп. тканей.

www.drive2.ru/cars/toyota…ravsha/2/journal/2775389/

Может чем поможет, я шил иск замша на тканой основе которая плохо тянется. Лучший вариант когда снизу плотный флизелин. Он на себя строчку утягивает. Если ткань мягче чем твой кожзам то ромбики выпуклые на ткани будут)

настрой машынку чтоб хорошо сшывала, потом подложи порлон 1.0 или 0.5 см. и флизелин

кожзам-поролон-ткань, можно полоски ткани под швы. Мягкую мебель точно так обтягивают

у него спроси magzz01 он 1 см поролона подкладывал

Еще может помочь(мне советом помогал)

kavagen

drlove

подложи любую ткань. кожзам – паралон – ткань и прошивай все вместе.

Сразу так и сделал, но видимо ткань слабой плотности.На фотке видно, что ромбики слева не выпуклые, там просто кажзам+поролон+ткань, а потом правее начал подлаживать полоски с кожзама.и уже лучше, но жирно наверно для машинки

Поролон 10мм и главное плотностью не менее 22.

+1 если меньше со временем поролон просядет и спонбонт поплотнее

Недавно парень отписывался, что подкладывал 10мм поролона и какую то тряпку плотную подшивал 🙂

Я тоже подложил сразу тряпку, но она плохо поджимает почему то.а полоски с кожзама хорошо помогают, но думаю, через чур толстое будет.Когда прострочил красный кожзам, шов пробил нормально, но когда прошил с отворота строчку, машинка в некоторых местах пропустила стежки.Наверно не тянет толщину или нить тонкая.Получается 4 слоя кожзама и поролон с тряпкой.

ты когда его на седушку натянешь тряпку подожмет и ромбы больше выпрут.

Я простыню старую взял, из какого-то мега плотного материала, и ее под низ подложил! 🙂 Норм выпирает:)

Спасибо, буду пробовать ещё.

Gallagher86

Я простыню старую взял, из какого-то мега плотного материала, и ее под низ подложил! 🙂 Норм выпирает:)

то есть поролон, плотный материал, а потом кожа или кожзам?

или материал, поролон, кожзам

я как делал, брал поролон, брызгал его спрей клеем и приклеивал плотную ткань, что бы не съезжало ничего. потом так же кожзам (если он плотный, толстый). в итоге получался сендвич – кожзам, потом поролон, потом плотный материал…

спасибо огромное за подробный ответ!

прям вот тоже загорелся попробовать)

Источник

Приветствую, дорогие друзья!

Итак, я купил кожу – и раскроил ее на нужные детали для кардхолдера. Пришла пора приступить к пробиванию и прошиванию – и тут начался Ад!

Как было означено в одной из предыдущих статей, я остановился на бюджете в 500 рублей, 300 из которых были потрачены на кожу – и 200 на круглый пробойник диаметром 3 мм (еще раз: не знаю, что меня дернуло его взять… душевный порыв, мать его так!). Соответственно, денег на приобретение дополнительного инструмента у меня не осталось и пришлось работать тем, что нашлось в закромах. И ведь что самое обидное: сам же виноват, даже спихнуть не на кого!

Итак, бескомпромиссно выставив себе бессмысленное и беспощадное ограничение средств, я решил осмотреть, чем обладаю на момент здесь и сейчас – и как всем этим барахлом можно пользоваться в целях пробивания и прошивания кожи. Итак, начнем по порядку: во первых статьях, мой выбор (казалось бы, логично) пал на шило и молоток.

Как выяснилось после недолгих экспериментов, руки для подобного способа пробивания отверстий, нужны значительно прямее. Пробой пошел неровно, отверстия подрастянулись и местами даже порвались. Впрочем, чтобы извинить себя – и отчасти продемонстрировать масштаб трагедии, вот фото “шила” с более близкого ракурса:

Шило: прямое, но тупое.

Шило: прямое, но тупое.

Да: здесь также следует упомянуть, что для разметки также использовались максимально простые и доступные инструменты. Для начала, я разметил иглой циркуля относительно “ровную” линию по линейке на расстоянии 5 мм от края. Затем – по этой же линейке разметил места для отверстий на расстоянии 5 мм друг от друга.

Вывод: в моём конкретном случае, подобный способ работает не очень хорошо. Задумываюсь о приобретении канавкореза. Такого, знаете, который в торец кожи упирается, чтобы линия канавки была ровной.

Плюс, в эту канавку, насколько я понимаю, можно аккуратно уложить впоследствии нить.

Гуру работы с кожей! Расскажите, как еще можно бороться с криворукостью? И если кто пользовался подобным канавкорезом – поделитесь ссылкой, пожалуйста!

Отчаявшись получить ровный шов вышеописанным способом, я вспомнил о благоприобретенном пробойнике.

“А вдруг получится ровнее – и без разрывов и косяков на коже,” – подумал я про себя.

Что ж, прямее получилось, но 3 мм это, конечно, капец как много для шва. Не помогло даже то, что я сложил нить в два раза – и двойным швом прошелся. Одно радует: перед тем как что-то шить я додумался проверить на маленьком ненужном кусочке, так что потери вышли минимальны.

Короче говоря, поняв, что трех-миллиметровый пробойник и тупое как моя жизнь шило мне не особо нравятся, я решил попробовать пробивать отверстия иголкой – и прошивать кожу с использованием плоскогубцев (ибо иначе – никак, отверстие слишком мало!)

Получилось ровнее – и шов лег четче и вообще. Но, как выяснилось, иглы, мягко говоря, не предусматривают ударов молотком.

Игла пала смертью храбрых, выполнив, впрочем, свою задачу.

Игла пала смертью храбрых, выполнив, впрочем, свою задачу.

Как можно заметить на фотографии, отверстия пошли значительно ровнее по линии – да и разрывов на коже, вроде не видно. Короче говоря, этот способ мне пришелся по вкусу – и привел к относительно ровному шву.

Но вы себе даже не представляете, сколько времени занял шов из-за необходимости протягивать иглу плоскогубцами в каждое отверстие!

Но об этом – в следующей статье, а пока – вот результат работы, которая заняла в общей сложности несколько часов:

Про сам процесс прошивания – и геморрой, связанный непосредственно с ним – я напишу в следующей статье. А пока – несколько вопросов:

Как Вы добиваетесь ровного шва?

Есть ли смысл приобретать канавкорез?

Кто знает, где можно купить строчные пробойники – так, чтобы не дорого, но и не сломались от первого удара?

Буду рад любым вашим комментариям, особенно – от профессионалов в этом деле – и таких же горе-любителей как я!

Бульдог видел мой шов – и теперь грустит!

Бульдог видел мой шов – и теперь грустит!

Источник

Эти ромбы, ромбы, ромбы…

Ну сколько можно)) Многие спрашивают, спрашивают, а делать не пробуют сами, ждут когда знания сами прилетят в руки) Так не бывает.

Все узнается на собственных ошибках и выводах. Сегодня я готов поделится своими выводами с вами))

Итак.

Ромбы… В моем случае это будут квадраты, повернутые на 45 градусов)

Ромб смотрится выигрышным, когда у него пропорции к примеру 16:12, где 16 высота, 12 ширина.

Также хорошо смотрится перевернутый квадрат. Иногда интересен вытянутый ромб. Тут вас остановит лишь своя фантазия. Но есть вариант наклонного ромба. На мой взгляд наклоненные ромбы ужасны… Очень некрасиво. Но это лишь мое скромное мнение.

Основа хорошего ромба сантиметровый поролон. 18ая или 22ая плотность. Не надо брать 30ые или 40ые плотности, они не дадут объема. Подложка в зависимости от ситуации – сиденья бязь, остальное ставлю флезелин.

Самое главное выставить правильную утяжку. Слабо плохо – нитка провиснет, сильно плохо – на лицо вылезут узелки.

Основная нить 20ка (тут на любителя, можно толще), нижняя только 20ка, ни в коем случае не 30ка и не 40ка. Игла 120 с головой.Неплохо 130, но это уже выбираете от плотности поролона, кожзама и подложки. Если пирог плотный, то не грех и 140 иглу поставить. Экспериментируйте.

Длина стяжка смотрится выигрышней чуть больше среднего – 5-6мм. Диванные стяжки 7-8 смотрятся инородно, мелки 3-4 смотрятся неубедительно.

Клеить нужно спреями для поролона, типа Палти, фентака и прочих… Но большие объемы я клею простым мебельным розовым клеем по 1200 за 5л и простым краскопультом с соплом 2.0. Просто припылил и клеется на ура. Нельзя лить клей сильно, игла будет тормозить и пачкаться. утяжка будет прыгать.

На самом деле если не клеить материал, то ромбы получаются объемнее, я так люблю делать. Но большие лапти тяжко так вертеть, куча прещепочек и т.д. Но повторюсь – без клея ромбы объемнее.

Далее немаловажный фактор – в конце отпарить … Парогенератором не касаясь кожзама паром пройтись по ромбам – объем будет бешенный. Но это дело временно, парогенератор дает объем поролону не на года)))))

Давайте к самому процессу.

Шью всегда справа на лево.

Не забывайте, поролон дает приличную просадку. На метр наверное сантиметров 5-10, если не больше.

Шьется вначале деталь с припусками, потом уже очерчиваете нужную модельку по детали, даете припуск 1см и прострачиваете по контуру.

Строчу любой ниткой, длина стежка 3-4см . Можно и 5мм.

Шью только параллельные линии. Закрепы не ставлю, так все делается с большим припуском. Нет ничего хуже, когда вам не хватает вшивых полсантиметра в готовом изделии)))

Начинаю справа т.к. все лишнее удобно скручивать в трубочку и пропускать под машину. Не начинайте с разных сторон, будут волны. Не шейте в пересекающихся направлениях, будут наплывы.

Меня сейчас закидают многие мастера, мол пофиг как ромбы шить, можно одной сточкой и пошел крест накрест… Я так не делаю. Лучше потратить больше времени, но получить нормальные ромбы, чем тяп ляп и слепить пошатнувшиеся избушки

Отбили все параллельные линии

Начинаем шить поперечные.

Тут немаловажный фактор – наличие сервопривода. Он дает вам полный контроль над ситуацией и две свободные руки. При проходах поперечные линии вы обеими руками чуть прижимаете кожзам к столу, тем самым избегая “наплывов”…

Это очень важно, просто так нельзя их строчить. Конечно с хорошо проклееным пирогом с плотной кожей это простительно, но с хилыми кожзамами и не сильно склееным пирогом это критично.

Прошили

Сзади выглядит так

Ничего страшного, если кончилась нить на шпуле. Втянул внутрь нитку, начали новую строчку, также втянули нить еще раз. Сзади на ненагруженных местах достаточно намазать наиритом хорошо и уложить нитки

В нагруженных местах мажу нитки наиритом и вяжу по два узла. Не забудьте натянуть обе нитки с равным натяжением, чтобы не было узелков и перетяжки на лице. При несложной сноровке на лице не видно никаких узелков, хоть через каждые 10 сантиметров вяжите нитки)))

Особенно веселое занятие шить простыни (большие объемы)

Материал нужно обязательно скручивать в ролик

Много ромбов – зло)))

Ромбы сшиваются с однородным кожзамом. Под поклейку нужно высекать поролон и подложку по шву пере расшивкой. Для перетяжки достаточно просто стрезать шов под корень

Пробуйте, тренируйтесь, учитесь)))

Источник