Ремень из сыромятной кожи своими руками

Под выделкой кожи подразумевают процесс, при котором получают кожу с хорошей прочностью и гибкостью, не подвергающуюся гниению. Кожа, выделанная в домашних условиях, не имеет того качества, которого добиваются в процессе фабричного производства, однако она вполне пригодна для изготовления охотничьих сумок, ремней, шкатулок и др. Сегодня мы расскажем, как выделать сыромятную и квашеную кожу.

Сыромятная кожа

Ремни из сыромятной кожи выделать достаточно просто. Из соленой или свежей шкуры их вполне возможно сделать за один или два дня. Выделка состоит из мытья, удаления волоса, мездровки, разбивки, сушки и жирования с отминкой.

Соленую или свежую шкуру нужно сначала промыть в чистой воде от крови и грязи (если шкура была засушена, то ее следует сначала размочить).
Далее шкуру мездрят, убирая подкожные пленки и прирези мяса, либо полностью, либо сначала разрезав на ремни с нужной длиной и шириной. Мездровка проводится так же, как и для пушных крупных шкур (на колоде или доске при помощи скребка, косы или ножа). При этом выдавливать жир из толщи самой кожи не требуется. Когда шкура или нарезанные из нее полосы тщательно вычищены, с нее аккуратно сбривают острой косой или ножом все волосы, заодно удаляя и тонкий верхний слой кожи – эпидермис. Выбритую шкуру, если это не было сделано ранее, разрезают на ремни.

Длинные ремни могут быть получены из шкуры, снятой с шеи животного в виде трубы. Для этого нужно отрезать полосы по спирали. Полученные ременные полосы следует развесить на открытом воздухе для подсушивания (при этом на них не должно попадать солнце!).

По мере высыхания полосы нужно мять и растягивать. Обычно кожа сохнет неравномерно, поэтому, если есть возможность, полосам нужно дать высохнуть полностью, а потом слегка увлажнить водой, чтобы отволаживание вышло одинаковым по площади. Отминку следует проводить, протягивая ремни по ребру металлической полосы, струганной деревянной доски или же на беляке. При этом вся полоска должна быть протащена по верхним краям тупиков. Также можно использовать разбивочную стремянную рогатку со скобой. Чтобы кожа была размята как можно более ровно, ее обрабатывают лещадями. Этот инструмент можно сделать очень быстро и легко: следует взять круглую ровную палку длиной 70-80 см, расколоть вдоль на два куска, которые потом связать у одного из концов. Полоску кожи нужно при помощи веревочной петли или крюка прикрепить к стене или столбу, зажать ее лещадями и протянуть по всей длине.

Растянутую и размятую кожу жируют и разминают окончательно с использованием донской мялки, которая представляет собой широкий плоский брусок с рукоятками. В широкой части данной мялки нужно сделать прорезь, после чего, перекинув через прут, натянуть между двумя столбами кожу, смазать топленым жиром и протащить мялку по кожаной полоске. Время от времени в процессе следует добавлять понемногу жир и обрабатывать кожу до тех пор, пока она не станет достаточно мягкой. На этом выделку можно закончить.

Полусыромять (квашеная кожа)

Выделывание квашеных кож обычно требует больше времени, нежели сыромятных, однако дает материал, который куда мягче и сохраняет свои свойства куда дольше.

Подготовка шкуры к выделыванию в данном случае проводится таким же методом, как и для сыромяти, то есть она моется и мездрится, однако при этом нужно стараться выдавить как можно полнее жир из шкуры. Волос при данной процедуре выбривать не требуется, как не требуется и резка шкуры на ремни.

Подготовленные шкуры опускают в квас, который готовится из отрубей, муки грубого помола и соли, точно так же как и квас для обработки шкуры на мех. Шкуры, находящиеся в квасе, нужно постоянно перемешивать. Квашение следует проводить до того момента, когда волос будет легко отделяться от кожи, обычно для этого нужно порядка четырех дней. Затем шкуры можно вынуть и удалить волос при помощи металлического или деревянного тупого скребка. Кожу, освобожденную от волоса, нужно поместить в свежий квас и держать в нем примерно столько же времени, сколько потребовалось для сгонки волоса. Кожу допустимо слегка поддубить, добавив в квас алюминий в количестве 10-15 грамм на литр кваса.

После завершения второго квашения кожи, их следует тщательно прополоскать, высушить, отволожить при помощи воды и оставить на два-три дня под грузом, чтобы они как следует пропитались, после чего их скручивают, мнут, разбивают и растягивают на беляке, скобами, лещадями и т.п. Полностью отмятые и высушенные шкуры нужно выровнять по толщине, убрав при помощи острого скребка утолщения или удалив их наждачной бумагой и пемзой. Если на готовой коже наличествуют складки и морщины, то ее нужно растянуть на ровном щите и выгладить при помощи массивной плоской медной или стальной пластины. Готовая кожа должна отличаться гладкостью и мягкостью и не содержать неровностей и складок.

Квашеная кожа может использоваться уже не только на ремни. Из нее можно делать обувь, сумки, заплаты на трущиеся места, ножны для ножей, различные чехлы и футляры для инструментов и т.д.

Прошло уже несколько месяцев с момента, как у меня появилось новое Увлечение — создавать вещи из кожи. Именно так, Увлечение с большой буквы. И несмотря на то что, что я уже достаточно продвинулся в этом деле и обзавелся инструментом, материалами и навыками, и более того, я открыл магазин, создал свой собственный бренд и хобби стало приносить стабильный доход, я до сих пор помню свои первые шаги, ошибки и открытия. То, как перервал интернет в поисках крупиц информации и пытался понять по фотографиям, как же именно было сделано то или иное изделие, то как открывал для себя азы ремесла и то ощущение гордости, с которым смотрел на свое первое законченное изделие… Теперь пришло время делиться информацией. Поэтому попытаюсь рассказать, как я делал этот ремень. Сразу хочу оговориться: те методы и приемы, которые я применял это то, как я это делал — это не есть единственно возможный путь. Наверняка, что-то можно изменить, улучшить или заменить. Ваши советы, комментарии и вопросы будут с благодарностью приняты. А если этот отчет вдохновит кого-нибудь, то это будет самая главная моя награда. Итак, начнем.

Мастер-класс: мужской ремень из натуральной кожи с тиснением и ручной окраской.

Этап 1. Подготовка

Первое и главное — это материал — хорошая и качественная кожа крупного рогатого скота. Идеальный вариант это заготовка из чепрака — часть шкуры вдоль хребта. Она самая прочная и наименее всего подвержена растяжению. И раз уж по задумке наше изделие будет подвергаться тиснению, то необходимо использовать кожу растительного дубления. Я использовал полосу шириной 40мм и толщиной 4,5 мм.

Свою заготовку я отрезал от полушкуры из Аргентины, потрясающего качества при помощи специального инструмента Strap-cutter — так проще и быстрее, но запросто можно отрезать при помощи ножа и линейки (надо только иметь небольшой навык). Также можно запросто приобрести уже готовую, отрезанную заготовку. Что может быть хоть и немного дороже, но зато, если вы не планируете делать много ремней, то вам не надо будт вкладываться в материал. Кожа растительного дубления достаточно дорогая — моя полушкура обошлась в 11000 рублей, а полосу можно купить рублей за 800-1000.

После того как полоса отрезана, нам необходимо ее подготовить к тиснению. Для этого необходимо намочить кожу. Проще всего ее целиком опустить в емкость водой (комнатная температура).

Как только перестанут выходить пузырьки, то вынимаем наш будущий ремень из воды и даем стечь излишкам воды. Затем сворачиваем заготовку кладем ее в пластиковый пакет и кладем в холодильник на сутки или двое. Это нужно для того, чтобы влага равномерно распределилась коже. Важно, чтобы пакет не был герметично закрыт, и лишняя влага испарялась — оставьте небольшую щель, чтобы кожа «дышала». В результате такого лежания в холодильнике влажность ремня сама отрегулируется до нужного состояния и мы можем приступать к дальнейшим шагам — разметке и тиснению.

Этап 2. Разметка

Мы подготовили наш ремень, намочили его и выдержали несколько дней в холодильнике. Теперь его можно доставать, и наносить разметку. В данном рисунок очень простой — клетка, поэтому я воспользовался линейкой и металлическим стилом (шильце с округлым концом). Если же рисунок более сложный, то можно его распечатать на бумаге, приложить на ремень и просто обвести карандашом. Кожа насколько податливая, что все ваши линии просто отпечатаются.

А чтобы эти линии не затерлись при тиснении и чтобы подчеркнуть контур, мы его подрезаем специальным поворотным ножом, на глубину 1-1.5 мм.

В принципе, на этом этап разметки можно считать законченным. Пока мы делали разметку, наша кожа немного подсохла, лицевая поверхность приобрела первоначальный цвет, но при этом кожа еще влажная (если прикоснуться щекой на ощупь она прохладная) и это идеальное состояние для тиснения. А вот теперь совет — так как дальнейшее тиснение займет некоторое время, то чтобы кожа не высохла полностью, ее можно завернуть в пленку (стрейч) и открывать постепенно по 10-15 сантиметров.

Этап 3. Тиснение

Тиснение лучше всего делать на массивной, гладкой и прочной поверхности. Идеально для этого подходит гранитная или мраморная плита. Также нам нужна киянка (деревянная или резиновая — весом 300-500 грамм) и штампы по коже.

В данном случае использовался только один Beveler — у него скошен один край и это позволяет немного опустить край нашего рисунка у контура.

Beveler надо ставить вертикально и несильно ударить по нему киянкой, заглубление само организуется. Затем сдвигаем на несколько миллиметров и опять удар кянкой. И так далее по всему контуру. А чтобы получился рисунок плетения, мы просто для разных граней клеток заглубляем в разных направлениях.

И так постепенно до самого конца. Это занимает несколько часов чистого времени, но никто не мешает вам разделить работу на несколько этапов. Между этапами храните заготовку в плотно (герметично завернутом пакете в холодильнике) Так как мы завернули полосу в пленку, то она не высыхает и может храниться запросто месяц и более.

Когда весь рисунок полностью вытеснен, наш ремень начинает приобретать вид изделия. Оставьте заготовку на ночь до полного высыхания. После чего можно переходить уже непосредственно к изготовлению ремня.

Этап 4. Подрезка

Отрезаем нужную длину и подрезаем конец. Я использую обычный шаблон из картона который сам же и сделал.

Отмечаем отверстия места будущих отверстий — просто накалываем шилом. Опять же это проще сделать при помощи шаблона.

Затем пробиваем отверстия пробойником. Можно использовать круглый нужного диаметра, но для толстых ремней, я предпочитаю овальный — для того чтобы ремень не так сильно изгибался, когда в него вставляют язычок, а также это смотрится лучше.

Кожа толстая и пришлось приложить немало усилий, чтобы пробить отверстия. Важный момент — если у вас планируется окраска изделия проникающими красителями, то отверстия необходимо пробивать уже после того, как вы покрасите ремень, иначе краска зальется в дырки и у вас будет некрасивая клякса на обратной стороне. Но я красил местами и лишь тонировал пастой Antique. Поэтому пробил отверстия заранее.

Также размечает место установки пряжки и пробиваем установочное отверстие для язычка при помощи овального пробойника.

Затем персонализация — так как я делал ремень с монограммой, то немного смочил кончик ремня и вытиснил инициалы будущего владельца при помощи буквенных штампов высотой 12 дюйма.

Затем при помощи мелкой наждачки (120 и 140) выровнял конец ремня.

И нанес (вытиснил) декоративный бортик.

И последняя операция данного этапа — утоньшить кончик ремня, который будет крепить пряжку. Достаточно острым канцелярским ножом срезать половину толщины кожи.

Вот так.

Наше изделие стало уже почти ремнем. Осталось покрасить его и привести к окончательному виду.

Этап 5. Окраска

По замыслу, рисунок на ремне должен имитировать плетение. При помощи тиснение мы придали ему рельеф, теперь подкрасим квадратики как будто вплетенные вертикальные полосы из кожи более темного тона. Я использовал проникающий краситель для кожи на спиртовой основе. Он был куплен в магазине для обувщиков называется просто «ржавчина». И несмотря на то, что стоил он очень доступно, качество оказалось весьма неплохим. Вы можете использовать любой подобный.

Рекомендую использовать перчатки (чтобы потом все руки не были цвета «ржавчина»). При помощи тонкой беличей кисточки начинаем аккуратно закрашивать квадратики в шахматном порядке.

Окраска — совсем несложная процедура и не очень долгая, но краска все равно испаряется и сильно пахнет, поэтому работайте в хорошо проветриваемом помещении.

Я сначала макал кисточку прямо в банку, но уж очень сильно пахло, поэтому решил понемногу отливать в небольшом количестве в другую емкость. Я решил использовать обычную школьную палитру для красок. При помощи пипетки понемногу отлил в одно из отделений и при необходимости пару раз добавлял. Оказалось замечательное решение: расход меньше, запах меньше, и стоит куда устойчивее на столе. Очень полезный прием, буду его активно использовать. После окраски клеточек прошелся краской по периметру — для этого оказалось удобнее использовать ватную палочку. Вот что получилось в результате:

Следующим шагом будет тонирование и чтобы не запачкать внутреннюю поверхность я ее заклеил малярным скотчем.

Для тонирования использую антик пасту цвета Cordowan. Наносил при помощи зубной щетки, жесткий ворс которой позволяет закрасить все углубления.

Немного набираем на щетку.

И равномерно растираем по поверхности, закрашивая каждый надрез.

Антик-паста — это краситель на водной основе, но очень густой — он не так глубоко проникает в кожу и не так быстро высыхает. Пока паста не высохла полностью, удаляем излишки сухой тряпочкой.

При необходимости можно снизить интенсивность окраски, если тряпочку немного увлажнить. Используя антик-пасту, мы сделали разом два дела — затонировали всю поверхность и подчеркнули рельеф тиснения. Далее подождем до полного высыхания и отполируем сухой мягкой тряпочкой, удалим скотч с обратной стороны и можно приступать к следующему этапу.

Этап 6. Обработка торцов

Обработанный торец — очень важная составляющая внешнего вида изделия. Если торец не обработан и не отполирован, то ремень выглядит как дешевая поделка. Сначала необходимо срезать угол кромки. Для этого используем специальный инструмент — кромкорез (тоцбилд).

При помощи него можно срезать кромку с одной стороны.