Руль дерево кожа своими руками
Начитавшись статей с драйва очень захотелось руль с деревянными вставками. Посетил разбор и сильно расстроился — от W210 не нашёл, от W220 от $100 до $200 с дальнейшим подключение кнопок. К тому-же состояние ужасное, даже за $200 — трещины лака и потёртости кожи. За $100 даже описывать не хочется — такое продавать нельзя, только выбросить. Попросил самый дешевый руль, чтобы было над чем экспериментировать. Им оказался руль от W210, синий. Приобрёл его за $16.
На руле вырезал сектора до металла, предположительно где должны быть вставки.
Купил доску технической сушки . Материал — американский орех 1000*200, толщиной 20мм, цена $17. Попросил друга погнать доску c одной стороны на рейсмусе, чтобы обеспечить плоскость соприкасания половинок.
Обрисовал на доске контуры вставок и с большим припуском на обработку выпилил лобзиком куски.
Далее обрисовал место где должен быть желоб для внутреннего металлического обода и на фрезере фрезой D14 выпилил канавку. Диаметр металлического обода 12мм. Правильней сначала фрезеровать канавки, потом резать контур, т.к. не за что было крепить деревяшку — клеил её термоклеем с столу. И фрезу желательно использовать фасонную — полукруглую.
Для плотного прилегания половинок друг к другу допилил канавки фрезой, вставленной в дремел. Пользовался копиркой чтобы узнать где допиливать.
Далее я отдал руль другу, который 30 лет занимается деревом. Денег не платил, сработали с товарищем по взаимозачёту. Расскажу что он делал с его слов. Перед тем как склеить на руле половинки — он вывел квадрат в сечении на деревяшках, за базу взял металлический центр руля. Т.е. сделал шаблон центра, начертил его на деревяшках и от этих линий отмечал размеры. Толщину руля я попросил сделать +2 мм на диаметр для нового слоя кожи сверху. Когда получился ровный квадрат — добавлялись грани относительно существующих, из первоначальных 4 сделал 8, потом 16, а далее уже круг. Склеивались половинки эпоксидным клеем.
Для выравнивания диаметров дерева и кожи использовал шовный герметик — выдавил из туба с запасом и лишнее срезал ножиком. Это было абсолютно бесполезно, как сказал мне в будущем мастер по обшивке кожи.
Лак. Использовал Яхтлак Alpina, которым делал деревяшки в панели. Цвет подбирал с помощью колорантов по образцу накладки двери. Колоранты Alpina — чёрный и вересковый, коричневый — Colorinka. Коричневый очень не понравился — он мутный, и добавил размытость и нечёткость структуры дерева, колоранты Alpina — прозрачные. На кусочке дерева протестировал нанесение. Сильного впитывания лака не произошло, и я решил что на дерево грунт наносить не буду.
Обработка традиционная — после каждого слоя лака — ошкуривание 600-й шкуркой с водой. Лак наносил натуральной кистью, она более равномерно наносит слои. Чтобы сохранить кисточку — после нанесения лака мыл её в ацетоне и и оставлял намыленную мылом. Перед следующим нанесением лака мыл её водой и высушивал. Наносить лак надо минимальным слоем, чтобы только перекрыть предыдущий, растирая лак кистью по всей длине, чтобы обеспечить одинаковую толщину лака и избежать подтёков. Лак наносил максимум раз в сутки. Из наблюдений: время высыхания лака зависело от вентиляции и температуры, т.е. лёгкий ветерок и температура 25°С мне кажется оптимальными. Количество нанесенных слоёв — 23.
Немного о подборе цвета.
Смешивал колоранты с лаком и сравнивал полученный цвет с эталоном, которым служила деревяшка, снятая с обшивки двери. После 10-го слоя лака, положил образец и руль рядом и всё равно была видна разница цветов. Надо было узнать какого цвета больше или меньше. Загрузил графический редактор и смотрел состав цвета в RGB. Например, на фото цвет руля RGB 115 50 18, у оригинала G и B практически такие-же, а R (красный) в должен быть ~ 75. Как вывод — в лак добавил чёрный колорант. Хотя, мой друг дизайнер сказал что надо было смотреть цвета в CMYK … может тут я и ошибаюсь, но сработало.
На оригинальных деревяшках были тёмные пятна. Это или структура корня дерева или нарисованная структура — я её попробовал повторить лаком с большим добавлением чёрного колоранта и хаотично нанёс кистью в произвольных местах.
Когда цвет лака визуально приблизился к образцу, я сделал окончательное ошкуривание наждачными бумагами 600, 1000, 1500, 2000, 2500 и заполировал жёлтой пастой 3М. Использовал для этого китайскую насадку из поролона на дрель.
Далее отдал руль на обшивку кожей. Разброс цен в Минске на обшивку данного руля от $40 до $80. Обшивали за $50. Изначально хотели обшить поверх существующей кожи, но что-то пошло не так и её содрали.
Синий корпус руля покрасил чёрной краской для обуви Salamander.
— Руль — $16;
— Доска орех — $17;
— Фреза D14 по дереву, производитель неизвестен, чуть хватило допилить канавки- $2;
— Натуральная кожа и работа по обшивке — $50;
— колоранты — черный, вересковый, коричневый $3;
— лак $9;
— шкурки $3;
— кисть была ($3);
— краска черная в аэрозольном баллоне $3;
— 2 месяца времени моего и друзей оценить реально сложно.
Делал такое впервые. Может кто делал что-то подобное или занимается профессионально и у меня в подходах откровенная лажа — кидайте камни в огород … у меня ещё одна доска лежит 🙂
Источник
В первой части статьи про деревянный руль мы наклеили на руль дерево. Не на резиновый обод, а на специальные вставки под дерево, которые сделаем из стеклопластика в этой части. А еще, обклеим и заправим края кожи в щели на стыке кожа — дерево.
Поменять серийный руль на руль с тюнингом (анатомия + кожа)
По качеству изготовления вставки под дерево и подворота кожи на границе с деревом на руле оцениваем мастера и его работу. Но руль и дерево, как правило, делает не один, а трое мастеров. Первый сделает вставки под дерево из стеклопластика, второй наклеит и покроет лаком на руль дерево, третий обтянет руль кожей и оформит стык между кожей и деревом.
Начинает макетчик. Задача: изготовить на ободе руля верхнюю и нижнюю вставки под дерево из стеклопластика. Размеры (диаметр и форма) вставки под дерево не должны отличаться от заводских размеров обода, т.е. нужно повторить форму родного обода руля, только из твердого материала.
01. Дерево на руль начинается с подготовки руля к формованию из стеклопластика вставки под дерево и даже еще раньше. Первым делом обдираю кожаную оплетку с руля.
02. Если не уверен, что сможешь закончить вставки под дерево, не потроши руль. У меня, например, уже есть матрица на это руль дерево и я смело срезаю фрагменты резины. Резина обода легко режется и рвется.
03. Руль, с голым в местах вставок под дерево каркасом обода, вставляю в матрицу (технология изготовления матрицы анатомии руля), чтобы уточнить края стыка на руль кожа дерево. В матрице, на плоскости фланцев, удобнее разметить симметричные линии реза. По меткам в матрице я подрезаю край вставки под дерево с кожей на руле.
04. Как делать корочку из стекловолокна, я показывал на разных примерах тюнинга. Как сделать «монолитный» кусок стеклопластика, той же болванки анатомического руля мы тоже пробовали (фото 06 — 07), поэтому склею вставки под дерево на руль тем же способом. Но в отличии от анатомии, где я частично оставлял резину под стеклопластиком, болванка вставки под дерево формуется прямо на металлический каркас руля. Еще на первом моем руле с деревом шпонщик строго предупредил: никакой резины – только монолит… С тех пор я послушно набиваю матрицу вставки под дерево «волосатой кашей» (полиэфирная смола, аэросил, стекловолокно).
05. А так выглядит на руль дерево из стекловолокна.) Матрица, в свое время снятая с оригинального обода этого руля, повторила форму, как на заводском. Только теперь это прочное основание для вставки под дерево. Полуформы матрицы плотно смыкаются фланцами и на стеклопластиковом оттиске вставки под дерево остается только тоненькая пленка облоя.
06. Но бывает, что полуформы матрицы чуть смещаются и кроме облоя образуется ступенька. Для вставки под дерево этот дефект не критичная ошибка – легко устраняется при помощи шпаклевки. Крупные раковины в стеклопластике тоже зашпаклевываются, а вся поверхность вставки под дерево руля ошкуривается грубой наждачкой. Разделительный воск нужно полностью удалить перед тем как оборачивать руль в дерево.
07. В первой части про деревянный руль один читатель просил уточнить: «как заканчивается край кожи на стыке со шпоном». Оформляется стык на руль кожа дерево через щель, пропиленную в ободе. В щель эту должен входить край кожи, плотно прилегая к торцу вставки под дерево. Руль протачивается при помощи надфиля или, как я люблю это делать, линейкой с наждачной бумагой. При этом, не сошкуривается торец со стороны линейки, и наждачка не изгибается. Такая подготовка зазоров стыка на руле кожа дерево поможет аккуратному и ответственному шпонщику – он не испортит работу макетчика.
08. А вот работа безответственного , не могу назвать его мастером, шпонщика, которому плевать на макетчика и его рабочее время=( и, главное, качество. А ведь я, как обычно, готовил и ему красивые зазоры кожа дерево на руле. После него приходится заново выравнивать и восстанавливать торец вставки под дерево до нужной ширины.
Сначала выровнял торец самой вставки под дерево — а ведь она уже была под лаком… — предварительно замаскировал малярным скотчем. Проточил нужную глубину щели и вставил в нее кусочки кожи, поджимая их к торцу вставки под дерево. Руль прошпаклевал впритык к коже, еще сильнее придавливая шпаклевкой кожу к торцу вставки под дерево. И дальше не все просто. Плохой шпонщик не проработал правильно торец вставки под дерево. Края руль дерево должны быть немного завалены на торце внутрь и перед лакированием сам торец нужно покрасить (в нашем случае черной краской). Окрашенный торец и заваленные края вставки под дерево должны быть под слоем лака. Работа этого плохого шпонщика опасна образованием трещин и сколов на краях торца вставки под дерево.
К чему это я, так подробно? Да к тому, что быстрее руль дерево сделается, если каждый этап работы будет выполняться без порчи результатов труда других мастеров.
09. А вот так должен выглядеть руль дерево — торец и зазор от очень хорошего мастера! Стык кожа дерево на руль построен правильно. Опять же, кожник-обтяжчик будет доволен.
10. И немного про обтяжку руля на стыке вставки под дерево. Так же как обтяжка всего руля кожей, руль дерево начинают с выкраивания кожи по форме руля. Обтяжчик оклеивает руль кусками кожи, оставляя припуски с торцов. На стыках руля кожа – дерево, кожа продавливается по щели и отмечается линией.
11. Выкроенные лоскуты кожи прошиваются по краю декоративной строчкой ниткой №20. Край кожи, который будет вставляться в щель вставки под дерево подрезается на расстоянии примерно 6мм от линии разметки.
12. Перед обтяжкой кожа промазывается клеем. Теперь снова оборачиваем кожей руль дерево, желательно на то же место, что и во время кройки (для этого на коже и руле ставят метки для совмещения, фото 03).
13. Край кожи заправляется в щель на стыке руля кожа дерево. Мастер стягивает кожу ниткой №20, продевая ее под стежки кривой иглой (смотри пример фото16). В конце обрезаются и подклеиваются излишки кожи на спицах руля. Подтянуть и разгладить кожу можно немного подсушивая струей горячего воздуха из фена.
Теперь у вас есть представление о том, как наклеивают на руль дерево, обтягивают руль со вставками под дерево кожей и оформляют стык на руле кожа дерево. Осталось изучить процесс подбора оттенка шпона и лакирования вставки под дерево.
Еще статьи про тюнинг руля
Тюнинг Range Rover Sport, Land Rover Sport, Freelander, Discovery 3. Тюнинг руля. Москва. Часть 1.
Кожаный руль. Спортивный руль для Рендж Ровер Спорт, Ленд Ровер Фрилендер, Спорт, Дискавери 3 тюнинг. Москва. Часть 2.
Перетяжка руля кожей. Обтяжка руля кожей. Перешивка руля. Москва. Часть 3.
Деревянный руль. Вставки под дерево. Шпонирование. Москва. Часть 1.
Еще статьи о тюнинге руля:
Тюнинг руля. Анатомический руль. Часть 1.
Тюнинг руля. Анатомический руль. Часть 2.
Статьи о тюнинге своими руками.
Автор: Михаил Романов
Сайт: https://bosscar.ru
При копировании статьи поставьте, пожалуйста, ссылку на мой блог.
Источник
Добрый день, уважаемому сообществу!
В этой записи я хотел бы рассказать о том как сделать действительно деревянный руль,
предложить 3 технологии изготовления деревянного руля. Точнее 3 возможных вариантах подготовки обода. Фрезеровка, склейка и последующие работы одинаковы во всех вариантах.
1. Первый способ я прочитал давным-давно вот здесь и он меня очень заинтересовал. В принципе в нем описано почти весь процесс. К сожалению, автор записи по своей воле или нет (мне это не ведомо) был удален с сайта примерно 2 года назад и личная переписка с ним, касающаяся тонкостей была утеряна…
Плюсы: на мой взгляд это самый простой способ. Кроме того для данного метода подойдет любой тип древесины от сосны до дуба =) Минусы: отсутствие плавного рисунка текстуры дерева, видны переходы между кусочками.
2. Второй способ заключается в том, что обод готовится из “цельного” куска древесины.
В данном случае необходимо использовать древесину с плотной текстурой — ясень, дуб. Плюсы: достаточно простое изготовление, возможность изготовления анатомического руля. Минусы: в конечном продукте мы имеем прямой рисунок, а не радиальный, как хотелось бы.
3. Третий способ более трудоемкий, но позволяет получить полный эффект “заводского” руля. Он заключается в том, что для подготовки обода используются тонкие полосы древесины, склеенные в “обод”. Для этого метода желательно использовать более мягкие и гибкие породы дерева, например вяз. Плюсы: “правильный” рисунок текстуры. Минусы: трудоемкость процесса.
А теперь о том, как делал я:
Поначалу я пошел по 3 способу. У дяди-краснодеревщика были “экспроприированы” несколько досок вяза, Доски были распущены на полоски толщиной 5 мм в достаточном количестве
Напиленные полосы
После распиловки обстругиваем полоски до толщины 2-3 мм. Это позволит нам более легко “сворачивать” полоски и обеспечит лучшее склеивание.
Далее готовим матрицу, по которой собственно и будем гнут пальцы полоски
Матрицу сделал из кусков, оставшихся от старой кухонной столешницы толщиной 40 мм
Помните, что высота матрицы должна быть больше ширины полосок. И еще, здесь я допустил ошибку, из-за которой потом пришлось все переделывать уже по 2-й технологии. Матрица должна быть не на половину диаметра как у меня, а на 3/4, тогда у вас больше шансов получить ровный круг на ободе и сделать более качественный продукт.
Когда подготовительные работы закончены приступаем к склейке, используя большое количество струбцин, клея KleyBerit и мата.
Первые склейки
Поближе
Нам нужно 4 таких склейки: верх/низ и лицо/обратная сторона. Делать целый круг не самый лучший вариант, т.к. пока вы подгоните края для стыковки высохнет весь клей =)
Тем временем начинаем готовить сам руль к оклейке и последующей фрезеровке, а именно отдираем весь заводской “пенопласт”.
Подготовка руля
Далее как я уже сказал, я отвез заготовки склеек и сам руль дяде, но он забраковал склейки, т.к. они не выходили на нормальный радиус, а ставить новые времени у меня нет… Поэтому было решение пойти по второй технологии и выпилить из цельного куска, что собственно уже и сделали без моего присутствия, а уже через неделю я забрал вот это чудо:
Общий вид
Места переходов обода в спицы
Рисунок
Далее мне нужно было только доделать спицы:
Начало работ
Подгонка по радиусу
Почти готовая накладка с пазом для спицы
Постоянная примерка залог успеха!
Готовый набор
Вклейка по месту
Шпаклюем для лучшего вида
Все в шпакле =)
После шлифовки
Вот и все! Я сделал себе руль из ясеня с чуть увеличенной толщиной обода (32 мм). Руль тяжелее заводского но держать его намного приятнее. Осталось только покрасить и покрыть лаком.
Все готово для покраски
Надеюсь эта запись станет полезной для уважаемого сообщества.
Всем удачи!
Источник
Всем привет!
Наконец выдались свободные выходные и можно заняться перетяжкой руля в кожу. Сразу скажу, что руль я перетягиваю в первые в своей жизни.
Кожу наппа заказала вот в этом магазине. Это фирменная оплетка от компании LS Auto.
Сама оплетка сделана очень аккуратно и качественно.
Швы все ровненькие, все аккуратно прошито.
Я как девушка которая сама умеет шить, не нашла к чему тут можно придраться.
В комплекте шла инструкция, лопаточка для запраления оплетки под пластик, нитки (ниток кстати в два раза больше чем нужно) и наперсток.
И так рассказываю все как было, а также показываю ошибки при установке. Сперва я делала все как в инструкции и у меня не получилось.
Примеряю оплетку на руль
Поскольку оплетка у меня контрастная, то нужно чтоб стыки швов совпали. Для этого есть маленькая хитрость, которую я подсмотрела у профессионалов. Для этого нам понадобится армированная нитка другого цвета, чтоб она бросалась в глаза. Делаем пару встречных стежков и соединяем места стыка швов.
Также согласно инструкции приклеиваем скотч на внутреннюю поверхность руля, там где будет проходить шов.
Видите на самом руле шов по внутренней стороне именно по этой линии у нас должен будет пройти шов самой оплетки, иначе получится кривой. Это важный момент за которым нужно следить.
И так по инструкции начинаю зашивать оплетку и тут выясняется, что на сухой коже не хватает эластичности кожи чтоб состыковать шов. И вот как я не старалась, зазор оставался довольно приличный. Некрасиво!
Но не зря я пересмотрела кучу роликов на ютубе по перешиванию руля.
В общем, чтоб кожа стала мягкой и эластичной и легко ложилась на руль, ее нужно опустить в теплую воду на 10 секунд. Этого достаточно, чтоб кожа стала влажной и эластичной. Замачивать ее на долго не нужно!
Надеваю оплетку обратно на руль.
Снова протягиваю места стыка цветных деталей. В этот раз я уже сразу завязала узелки и обрезала лишние нити, чтоб не мешались.
Фиксируем стыка цветных деталей и боковые спицы руля.
Нижнюю спицу руля мы не трогаем, там будет отдельная операция по установке.
Оставляем длинный конец нити (1метра достаточно) и обматываем его вокруг руля, чтоб он не мешал.
Шить начинаем с верхнего шва, т.е. со второй трети верхней части руля.
Поскольку стежки на оплетке достаточно крупные, я решила шить спортивным швом, а не швом макроме, как предлагает инструкция. Спортивный шов тоже простой по своей сути, мы просто продеваем иглу через каждый стежок оплетки зигзагом.
Поскольку кожа мокрая, она легко тянется, и прекрасно ложится на руль.
Зашиваем верхние две трети руля, ниточку не обрезаем, а оставляем кончик в 50 см и обматываем его вокруг руля.
Теперь нам понадобится такая штучка как вспарыватель швов. Продается в любом швейном магазине. Берите маленький. либо маникюрные ножницы с острыми кончиками.
Этой штукой мы аккуратно разрезаем желтую нить, которой я стягивала детали. Аккуратно, не порежьте шов оплетки! Также будем удалять эти нити по мере зашивания руля.
Далее разматываем нить с другой стороны руля и прошиваем оставшуюся треть верхней части руля. При необходимости аккуратно подтягиваем нить, что бы оплетка ровно смыкалась по шву и шов был красивый. Если есть необходимость шов можно еще подтянуть за стежки иголкой, подтягивая каждый стежок и двигаясь по направлению к ближайшему краю.
Оставшийся край нити также наматываем на руль.
Дальше берем лопаточку которая идет в комплекте, а также взяла инструмент для пластика, чтоб облегчит себе задачу. И аккуратно засовываем оплетку под пластиковую спицу руля.
Вот такая красота получается.
Теперь шить мы начинаем от этой спицы. Продеваем нить и завязываем нить, фиксируя ее так, чтоб узелок остался внутри, под оплеткой.
Та часть оплетки что заходит под пластик на полсантиметра длиннее, так что имейте это ввиду.
Далее также спортивным швом и под любимую музыку зашиваем нижнюю половину руля.
Дойдя до спицы приклеиваем на спицу скотч
и зашиваем оплетку на спице. здесь нужно сделать так, чтоб оплетка плотно натянулась на спицу с обеих сторон. Именно по этому мы оставляли свободную нить с верхней стороны спицы.
Свободный конец нити продеваем несколько раз в стежки, закрепляем ее и прячем под оплетку.
Я кончик ниточки закрепила скотчем, и накрыла оплеткой.
Тоже самое делаем и со второй спицей.
Вот такая красота получается в итоге.
И швы все ровненькие.
Руль мне теперь очень нравится, как внешне, так и на ощупь.
Я очень довольна!
Но это еще не все переделки по салону. 😉
Всем ровных дорог и красивых машин!
Источник